Tension des rayons du roue

Merci de ta réponse !
Sympa l'imitation de rayon haha, mais je vois bien de quoi tu parles !
Je vais regarder ça de plus près demain pour voir...
Quel sera le problème si je remet un tour de clé en trop ?
Merci encore !

Salut, comme Raz aime le répéter, "le mieux est l'ennemi du bien". C'est particulièrement vrai sur une roue. Si tu te lances un peu au pif avec ta clé à rayon, tu as peu de chance de faire un truc propre.

Le truc hyper important à comprendre c'est qu'une roue c'est une question d'équilibre et de compromis. Je parle d'équilibre, parce que tous les éléments interagissent entre eux. Par exemple si tu tends un rayon, les rayons juste à coté vont se détendre un peu.
Et c'est une question de compromis, car une roue sans saut, sans voile, bien centrée et avec des tensions parfaitement équilibrées ça n'existe pas. Et passé un certain point tu risques même de repartir en arrière. En revanche un bon monteur pourra donner un excellent résultat qui garantie une roue solide et durable.

Pour l'histoire d'équilibre des tensions des rayons pour une même nappe, quand tu appliques des forces sur tes roues, tu vas tirer sur certains rayons (leur tension augmente) et relâcher les rayons opposés. Tant que la tension "résiduelle" est suffisamment élevée il n'y a aucun soucis. Le problème c'est quand elle devient trop faible à cause d'un déséquilibre. Certains rayons vont monter trop en tension, d'autres vont trop redescendre et tout ça va jouer et tu finis par avoir des casses de rayons. C'est aussi pour ça qu'un bon moyeux permet d'obtenir des tensions relativement proches d'une nappe à l'autre.

Pour le reste la méthode sonore est une bonne idée. Tu peux aussi serrer les rayons entre eux deux par deux pour avoir une vague idée de la tension. Normalement c'est assez dur et tu as mal aux doigts avant la fin de la roue, mais bon à part trouver des rayons vraiment distendus tu n'iras pas plus loin.

Pour l'origine de ton bruit, tu as vérifié le serrage du disque, de l'étrier, des roulements (si réglables) et qu'ils sont fluides ? Parce que les rayons peuvent "chanter" avec une cause externe (un peu comme si tu fais vibrer les cordes d'une guitare sans taper directement dessus). Si ça vient bien des rayons, le plus probable c'est qu'ils y a un problème de tension et donc qu'ils travaillent anormalement.

Et enfin le risque de remettre un tour de clé partout ?

1 si tes écrous sont en alu et un peu grippés tu peux vite écraser l'empreinte (d'où l'importance d'une bonne clé 4 faces et de mettre une goutte d'huile avant d'attaquer). Idem si les écrous sont un peu grippés tu peux facilement vriller le rayon.
2 si c'est un problème de déséquilibre tu ne vas surement rien régler.
3 si la tension est déjà bonne (mais pb de déséquilibre) tu prends toujours le risque d'atteindre la limite élastique des rayons ou de la jante (et là c'est l’enfer)
4 si la tension est homogène mais trop faible, sans tensiomètre tu risques de créer un déséquilibre (parce que mettre 1/2 tour sur chaque rayon c'est pas super précis).

Bon après je force un peu le trait, surtout pour le 3. Il faut quand y aller sérieusement...

Ceci dit je ne peux que t'enjoindre à investir dans un peu de matos (tensiomètre, bonne clé à rayon et éventuellement une pince pour éviter le vrillage).

L accordeur de guitare fonctionne bien aussi il y a un tableau qui traîne quelque part avec les notes correspondant aux différents types de rayon , et je suis d'accord sur le fait qu avec un pneu monté c est même pas la peine.

Remsdu95 (27 avril) disait:

A part avec certains tensiomètres très haut de gamme qui sont parfaitement étalonné en usine, c'est impossible de déduire la valeur réelle de ta tension sans passer par un banc d'étalonnage. Le park tool est assez "réputé" à ce niveau, entre l'abaque fourni et la tension réelle tu peux facilement trouver 20 kgf d'écart...

c est pour ca que dans mon test, je parle d'un pseudo étalonnage , en regardant la valeur trouvé avec le tensiomètre, et en comparant avec ce que dit le vendeur de ma roue (vu qu'elles sont neuves et que c'est du fait main...)histoire d'avoir au moins une idée.

Remsdu95 (27 avril) disait:

Et dernière chose, sur les photos de ton test ton pneu est monté. Je ne sais pas si tu as utilisé ton tensio comme ça, mais si c'est le cas ça ne sert à rien (enfin on pourrait en débattre). Un pneu claqué, même dégonflé ça influence nettement les tensions (et gonflé c'est assez dingue j'avais fait le test mais je n'ai plus les valeurs en tête).

en effet, j'y avais jamais pensé mais ça se tient! pour la culture, la prochaine fois que je switche un pneu je ferai les 3 mesures et je te dirai.

Merci de vos réponses !
En fait les roues c'est une histoire d'horlogerie haha
En tout cas vos explications sont très claires, je vais essayer voir ça de plus près et voir si y'a pas des problèmes ailleurs que les rayons...

Un peu oui. Après c'est comme beaucoup de choses en mécanique vélo, faut pas avoir peur de se lancer mais ça vaut le coup de bien se renseigner avant.
Une fois que tu as compris la théorie et que tu as un peu d'outillage, c'est juste une affaire de pratique et de patience

@ remsdu95 je viens de faire les tests ET de contacter le fabricant de ma roue.

alors deja en gros les tensions donnent ça:
avant coté disque: 20 (index sur le tensiomètre)
avant coté droit: 15

arrière coté disque: 15
arrière coté droit (transmi): 20

pneu a zéro de pression et encore clipsé: tu rajoutes 1 (un nobby nic tringles souples)
pneu déjanté, pareil que a zéro de pression

quand je me reporte à l abaque pour des rayons en 1.6, pour 15 et 20 ca me donne 76 et 128 kg de tension.
et pour 16 et 21 ca donne 84 et 143 de tension

donc autant dire que l'abaque...je vais pas m'en servir, ou du moins pas pour ses valeurs...mais pour extrapoler des valeurs avec ce que je connais!

HUNT m'ont dit que la tension sorti de chez eux, c etait entre 105 et 120kg, avec la valeur haute coté "tendu" (donc 120) et quelque chose entre 105 et 120 coté mou (manque de précision comme explication, de quoi arriver à une roue ronde et centrée je suppose).

donc voila mon postulat: 20 ca vaut 120kg sur mes rayons triple butted 2.2/2.0/1.6/2.0/2.2, donc pour du 1.6 dans l acier que j'ai là...et 15, bah ca vaut entre 105 et 120...

et pour le suivi de mon tensiomètre, je vais essayer de trouver une tige de métal assez rigide, genre une lame de tournevis, qui donne une valeur dans le milieu de la plage du tensiometre, que je rangerai dans sa boite et qui me servira d etalon...
genre si la lame de tournevis vaut 35 aujourd'hui, si dans 2 ans ca affiche 40, j'ai juste à torque la vis de réglage du tensiomètre pour retomber à 35...

et à chaque paire de roues que j'ai je vais noter les valeurs de tension que j'ai quand elles sont en bon état, pour pouvoir retomber sur mes pattes.

bref, tensiomètre tout à fait utile pour l entretien, mais pour le rayonnage, moins...mais bon, vu le prix...

Pour les tensions d'un côté à l'autre tu as raison. On tend le côté "faible" (cassette arnet disque av), celui où les tensions sont les plus élevées donc, à la tension cible (en général dans les 100-120kgf). Et on tend l'autre côté de manière à être centré.

Aloors...
Je viens de remarquer que quand je freine de l'avant le bruit n'apparaît plus. Donc ça veut dire que le problème ne vient pas de la roue mais du disque, pourtant j'ai vérifié il est bien serré...
Je sais pas quoi penser là

apres, si ta roue est droite, les rayons biens et le disque aussi, checke l etrier et le jdd histoire d etre sur, et voila !
après des fois ca craque ca peut etre un peu de sable par ci par la, ca peut se barrer comme c'est venu

Bonjour, ce ne sont pas les plaquettes qui bougent un petit peut dans l'étrier av des fois?

Et ben c'est la question que je commence à me poser...
Je pense que ce n'est pas ma roue mais mon disque qui fait sa chanson, et même quand je mets beaucoup d'angle ça chante donc oui ça doit être ça !
Autant pour moi et merci pour vos cours de mécaniques approfondies

T'as quoi exactement comme vélo ? Enfin plus précisément fourche/roue et type de serrage ? Parce que c'est "connu" qu'en appui latéral tu peux avoir de la déformation. C'est une cause de déréglage des freins: appui + freinage ça peut décaler les pistons et du coup après les plaquettes frottouillent...

En vtt avec des axes traversants, etc c'est pas super net. Mais sur mon vélo de route en axe de 9mm et disque à l'avant, c'est très net. En danseuse si je pousse (fort) sur les bras j'entends clairement le disque venir frotter.

J'ai un meta v4.2 avec une lyrik RCT3, un axe de 12 je crois , des sram guide rs et des jantes Mavic 427.
Le bruit se produit quand je tape la roue en latéral et quand je mets (beaucoup) d'angle dans les virages uniquement.
Et quand te freine en même temps le bruit disparaît.
Donc oui maintenant que je sais d'où provient le bruit et je ne me fais plus de soucis !
Merci à vous et de votre aide

Ne cherche plus c'est ça, j'ai exactement le même truc a l'avant sur mon meta v4 et mes guide rsc.
En faite j'ai remarqué qu'il y un peut de jeu entre le diamètre de la vis qui tien les plaquettes et
le diamètre des trous des oreilles de celles ci.
Ce qui provoque un petit mouvement des plaquettes dans l'étrier à chaque chocs de la roue (le fameux bruit).
Peut être que d'autres pourront constater ce même phénomène?