jycstd
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Mesdames, Messieurs et autres genre alternatifs,

Je regardais sur le forum dans les sujets déjà ouverts encore d'actualité et je n'ai pas trouvé de discussion à propos des roues.
Étant un sujet a part entière, ça serait sympas de pouvoir poster ici nos questions, tips, conseils et astuces en tout genre sur un sujet dédié pour que chacun puisse y revenir sans que les réponses aux questions qui sont souvent assez proches ne se perdent dans les méandres des sujets fourre tout.
J'ai remarqué que souvent y'avait de super astuces qui étaient données sur le forum, ça permettrait de les regrouper au même endroit.

Dans un premier temps, comment "maintenir" ses roues quand on est pas outillé, ou le moins possible ?

En ce qui me concerne, jusqu'a maintenant je me suis contenté de faire du dévoilage au doigt mouillé avec une clé à rayon, deux démonte-pneus et deux élastiques.
On se sert des deux démonte-pneus qu'on attache au cadre ou à la fourche par des élastiques et on repère comme ça les endroits où la jante se voile.
Ça permet à minima de réduire le voile et de faire une première approche dans l'art de régler des roues.
Ça fonctionne pour réduire grossièrement un voile, mais l'inconvénient c'est que c'est impossible d'être suffisamment précis pour avoir une roue bien ronde et de contrôler que la tension des rayons est cohérente d'une nappe sur l'autre.

Recevant un vélo tout beau tout neuf dans un mois, je me suis dit que ce serait bien de rendre ça un peu plus académique et surtout de surveiller la tension régulièrement pour éviter les problèmes.
Donc, regardant le prix pour s'équiper, pied d'alignement, tensiomètre et ainsi de suite clairement pour reprendre de temps en temps la tension de deux roues de vélo y'a un malaise.
On ne parle pas de monter ses roues, sans quoi ces outils sont indispensables, évidemment.

Moralité, j'ai vu que pas mal d'entre vous utilisent des tensiomètres chinois pour travailler en empirique, corriger non pas en fonction d'une tension d'usine mais en relatif pour harmoniser tous les rayons d'une même nappe.
En sachant que ces tensiomètres ne sortent pas bien étalonnés d'usine et ne sont pas vendus avec un étalonneur, ce qui les rend inutilisables pour traduire une tension en valeur.
Du coup j'ai pris également un petit tensiomètre chinois, que j'ai reçu ce jour.
15€ sur Amazon et roule ma poule.

Je ferais mes premiers tests sur mon canyon dès que possible, et en recevant le nouveau vélo je pourrais directement rattraper la tension des roues une fois le rayonnage "cassé" après quelques sorties.

Si certains ont des astuces, de bons conseils ou d'autres des questions, pour bricoler ses roues à la maison sans forcément avoir tout l'outillage dédié ... !
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 30/12/2020 - 19:27
jycstd
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Bon première session au tensiomètre, pour le moment j’ai repéré un rayon anormalement sous tendu à l’arrière, donc c’est pas mal.
Par contre après avoir « homogénéisé » en gros chaque nappe de la roue, j’ai un gros voile.

Vaut mieux chercher la tension la plus identique possible ou juste se contenter d’avoir une tension relative similaire sur chaque rayon de la nappe puis de rattraper le voile de visu ?
Sans avoir de centreur, évidemment.
davelepec
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jycstd (31 déc.) disait:

Bon première session au tensiomètre, pour le moment j’ai repéré un rayon anormalement sous tendu à l’arrière, donc c’est pas mal.
Par contre après avoir « homogénéisé » en gros chaque nappe de la roue, j’ai un gros voile.

Vaut mieux chercher la tension la plus identique possible ou juste se contenter d’avoir une tension relative similaire sur chaque rayon de la nappe puis de rattraper le voile de visu ?
Sans avoir de centreur, évidemment.


Le rayon sous tendu faut le resserrer on est d'accord, par contre il faut assurer le voile tout en restant dans des tensions assez proches mais c'est une moyenne pas besoin d'avoir la perfection.
jycstd
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Ouais c’est ce que j’ai fait.
Là je viens de finir de réduire le voile.
C’est loin d’être parfait mais aucun rapport avec avant.
Donc j’ai l’impression que ce qui marche le mieux c’est de vérifier que tout le monde soit à peu près dans le même ordre de tension et après de régler le voile par des quarts ou des demi demi tour de clé pour essayer de revenir plus droit.

Mais de toutes manières sans centreur c’est impossible d’avoir une roue juste.
On voit bien l’intérêt d’avoir même un centreur avec mano pour vraiment matérialiser le décalage et travailler sur des valeurs plutôt que sur du visu, qui a force de regarder la roue tourner peu embrouiller.

M’enfin je suis content, là sur la nappe arrière côté disque sur le tensiomètre je suis entre 16 et 17 sur le tensio, j’avais un rayon à 5.
Donc potentiellement une merde évitée !
davelepec
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jycstd (31 déc.) disait:

M’enfin je suis content, là sur la nappe arrière côté disque sur le tensiomètre je suis entre 16 et 17 sur le tensio, j’avais un rayon à 5.
Donc potentiellement une merde évitée !


Oui c'est ce qui faut éviter pour garder une roue fiable.

Autre truc quand tu resserres tes rayons il faut parfois sentir si le rayon ne vrille pas c'est dur à expliquer mais il faut faire comme pour tarauder en gros tu serres puis tu desserres un peu pour mieux resserrer ensuite sinon c'est la casse assurer lors de choc.
jycstd
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Ouais je vois, du double serrage pour bien assoir le pas de vis.
Je vais le faire sur les prochains serrages !
Merci du conseil !

La déjà je pince les deux rayons croisés pour les faire prendre leur position après un serrage.
Modo
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Tu peux pas avoir une roue droite si elle n'est pas neuve, et avoir une bonne tension des rayons, en même temps.

Sur la tension, il ne faut pas:
- une tension trop élevée sur un ou plusieurs rayons
- une tension trop faible sur un ou plusieurs rayons
- un "pattern" visible. C'est à dire si on note 1,2,3,4 les rayons successifs, 1 et 3 à gauche, 2 et 4 à droite, il ne faut pas qu'à chaque quatuor de rayons, il y ait par exemple systématiquement 1 moins tendu que 3 et et 4 plus tendu que 2. ça voudrait dire que la roue est équilibrée par des tensions dans la jante, avec un gros risque de voile.

Après tu règles ton saut en priorité, et ensuite ton voile de façon à pas le sentir sur le terrain, de toute façon peu de monde sur ce forum roule en Vbrakes.
jycstd
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Je note tes conseils Massacre !

Pour reprendre le saut, sans pied de centrage c’est chaud !
Autant le voile je me demerde pour rattraper les accidents avec un démonte pneu témoin élastiqué sur le cadre ou La fourche, autant le saut j’ai pas d’idée.

Corrige moi si je me trompe, là j’ai vérifier mes tensions de manière empirique au tensiomètre, en vérifiant que globalement c’était cohérent (donc sur le tensiomètre je cherche pas avoir des valeurs exactes, de toutes manières il est pas assez précis).
Là par exemple ma nappe côté disque était dans les 16-17 au tensio et la nappe côté k7 dans les 22-23 (je cherche même pas à convertir je pars du principe que mon tensiomètre est pas étalonné ).
Donc l’idée c’est que j’ai ramené les rayons vraiment hors côte (qui étaient descendu trop bas de 2 ou 3) ou repris le fameux rayon qui était descendu à 5.
A partir de là évidement j’avais une roue bien voilée.

De la, j’ai repris le voile au doigt mouillé par quart/demi de tour sur les rayons qui en avaient besoin pour avoir un voile réduit au minimum.

Dans le process, je suis bon ?

La prochaine fois que je remet les mains dedans je vérifierais la récurrence des tensions par groupe comme tu le préconise massacre !

Merci pour vos conseils les gars !
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 31/12/2020 - 23:30
napsou
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Tu peux aussi essayer de te fabriquer un centreur. Avec 3 planches et un peu de quincaillerie... (Ou sur Aliexpress j'ai trouvé un truc à 14€..)
Bien évidemment avec le bricolage ça ne sera pas parfait, mais sûrement un peu mieux que les démonte pneu + élastiques...( Je fais la même chose :grin: ) et ça n'aura pas coûté grand chose...si ce n'est qu'un peu de temps lors des weekends pluvieux.

Être autonome sur les roues est un de mes objectifs dans ma vie de rider... :lol: J'ai un pote qui l'est, et j'avoue que c'est hyper confortable, surtout pour un mec comme moi (lourd, vttae, cailloux, pratique engagée).
D'ailleurs c'est lui qui me monte mes roues (déjà une paire en 27.5' et ma roue arrière actuelle en 29' et bientôt l'avant ) et j'en suis très content.
jycstd
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J’y pense, a me fabriquer un truc sur base d’une vielle fourche rigide, mais encore faut t’il faire un truc bien droit, précis.
Faut que l’idée fasse le tour de ma tête.

Pour le moment le montage entier d’une roue on y est pas.
Par contre j’aimerais pouvoir correctement reprendre une roue montée.
Tant en outillage qu’en savoir faire.

Petit à petit ça avance !
Remsdu95
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Je vais apporter mes 5 cents.

Le homemade soit ça coute rien en matos et pourquoi pas (il y a moyen de faire des choses propres genre ça: mtbr.com ) soit il faut avoir accès au matos nécessaire pour faire un taf pro.
Le problème c'est qu'il faut un stand rigide pour la précision et adaptable à pas mal de standards (largeur de moyeux, diamètres de roues, diamètres d'axes...) et que c'est pas évident de faire quelque chose de propre soit même. Par exemple le coup de la fourche rigide c'est pas mal mais ça ne fonctionne qu'avec un ou deux standards de moyeux...
Du coup si c'est pour faire un bricolo merdique, autant essayer de se fabriquer un système pour fixer correctement une paire de piges sur un cadre/fourche et continuer comme avec les démontes pneus de jycstd mais en mieux.

Ensuite il y a le matos de qualité, soit assez cher pour les marques établies (genre park tool, unior, var, etc), soit nettement plus abordable pour les marques "génériques" (x-tools, rose, etc). Globalement de ce que j'en ai vu la qualité est trop proche pour justifier l'écart de prix. Le seul avantage des grandes marques étant la disponibilité des pièces détachées et accessoires.
D'expérience les pieds style park tool avec des bras qui s'écartent "en V" c'est pas le top car l'interface avec le moyeu/adaptateur n'est pas "parallèle". L'astuce c'est d'utiliser une paire de gros boulons avec tête bombée et là normalement ça fonctionne bien.
Il faut compter un minimum de budget (dans les 100-150€ ) pour un pied costaud, les daubes premier-prix c'est de l'argent foutu en l'air. C'est à peine plus pratique et précis que les démontes pneus et l'élastique.

Enfin il y a le matos pro, pour avoir récemment upgradé un pied rose (modifié avec des comparateurs et tout) pour un PK&lie c'est clairement un autre monde... Mais bon même d'occase faut se taper pas mal de roues ou vraiment aimer le bel outillage (comme moi) pour en justifier le prix. Et là encore pour être tranquille c'est pas juste un pied qu'il faut mais aussi un stand de montage, un banc d’étalonnage pour tensio, etc

Bref mon conseil c'est soit d'investir dans du matos correct (compter 150-200€ ) avec un bon pied, une bonne clé 4 faces, une pige de centrage et un tensio qui permet de bosser proprement, plus rapidement et qui peut se rentabiliser sur plusieurs années; soit de se faire son pied mais à condition de pouvoir sortir un truc vraiment propre (et ça ne dispense pas d'une bonne clé et d'un tensio); soit de continuer avec les piges sur le cadre/fourche.

D'ailleurs en parlant de tensio, l'important c'est effectivement que les mesures soient bien répétables. Pour avoir une valeur absolue à peu près correcte la seule solution c'est le banc étalonnage et d'y passer chaque modèle de rayon monté.

Au final la question c'est de savoir quel résultat on veut et avec quel confort ? Parce que une fois le pneu monté, 1 ou 2mm de voile/saut/décentrage je doute que ça se sente.

jycstd
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Merci pour ton retour Rems.

Effectivement ça va un peu vers ce à quoi je pensais sur la construction d'un pied.
Je te rejoint sur le fait que si c'est pour faire du bricolo-merdo inutilisable c'est du temps, de l'énergie et quelques euros dépensés pour le construire de perdus.

Je suis d'accord sur le couplet sur le bel outillage et surtout dans un truc précis comme le montage de roue, on voit vite l'interêt d'avoir des outils précis. Cependant en restant pragmatique je ne monterais probablement pas de roue entière de si tôt.
L'idée c'est en revanche de pouvoir reprendre une roue montée sans devoir le faire faire.

Donc - pour moi - c'est un investissement inutile.
Le but étant de faire au mieux avec le moins possible.
D'où l'achat d'un tensiomètre vraiment bas de gamme et le moins onéreux possible, afin de rester cohérent et de travailler de manière cohérente.
Donc en partant du principe qu'il n'est pas étalonné et ne le sera jamais et de bosser uniquement en relatif.

La question du centreur se pose pour bosser plus confortablement que vélo retourné, mais bon, en soit pour reprendre sa roue une fois tous les 6 mois est-ce que c'est vraiment un problème ?
Une idée en revanche pour contrôler le saut dans cette configuration, donc sans être équipé d'un pied ?

Pour la tension, je ne cherche pas à obtenir la même tension stricto partout. Déjà mon tensiomètre est absolument pas assez précis, et de deux effectivement la roue travail et n'est pas neuve, donc on y arrive pas.
D'où le fait de chercher une cohérence, de reprendre des rayons potentiellement vraiment à l'ouest et ensuite de travailler le voile sans s'occuper du tensio par 1/4-1/2 tour.
Et non, je cherche pas à bosser sous le mm, clairement pas. Le but c'est juste d'avoir une roue fiable et qui conserve ses qualités, et pas un truc ovalisé qui roule en S, ayant perdu toutes qualités dynamiques qui ne demande qu'a s'exploser à la première petite réception foireuse.
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Pour le saut, pas le choix faut virer le pneu.
Une pige de chaque côté au niveau des crochets pour le voile et une troisième "sous la jante" (parallèle aux deux autres) pour voir où sa frotte et où c'est loin de frotter dans le sens du saut.

De toute manière, toute opération sur une roue se fait pneu dégonflé et même démonté.
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Ouais ben pneu démonté je suis d'accord, c'est toujours mieux et nécessaire pour faire le saut, mais ta pige, tu la fixe où et comment sur ton cadre ?

Tirer une ficelle entre les haubans ?
Puis du coup on travail sur des groupes de rayons pour rattraper ça.

Pour le voile, la limite de toutes façon dans la précision vient que sans centreur, impossible de savoir si on doit pousser ou tirer sur les tout petits accidents.
Autant sur les gros c'est flagrant par rapport au reste, autant quand on a déjà rattrapé pas mal ça devient tout de suite beaucoup moins net.
Donc perso d'instinct je dirais qu'il ne faut pas chercher à aller trop loin dans le dévoilage sans outils dédiés, sans quoi on a plus de risque de décentrer la roue plus qu'autre chose à force de faire des corrections et de créer de nouveaux accident, j'ai l'impression qu'on finit surtout par déporter d'un côté ou de l'autre la globalité de la roue.
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Bah comme tu dis, tu te fixes entre les haubans ( "perpendiculaire" en gros) ou sur les fourreaux de la fourche ( parallèle au té dans ce cas).
Et oui pour le saut faut bosser en groupe de rayons (nape droite et gauche en même temps) pour ne pas créer de voile ou décentrer.
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