Choubs (21 nov.) disait:
Merci pour toutes ces infos.
Intéressant cette histoire de géométrie. Est-ce que ça te dérange si tu peux m'expliquer comment juger la géométrie d'un cadre ?(quelles sont les paramètres a prendre en compte en gros). J'ai regardé sur le net mais j'ai trouvé tout et son contraire.
Reach, stack, empattement total, bb drop angle de direction et longueur des bases et longueur et angle du tube de selle.
Ce sont les principaux indicateurs qui renseignent sur la taille d'un vélo, sur à quoi ça va ressembler une fois dessus et ses aptitudes de vtt.
Après bien-sur ça ne fait pas tout, et il n'y a pas de géométrie parfaite, ça se saurait. Mais ça donne des indications.
Pour prendre les principaux dans ton cas, tu regarde l'angle de direction, la longueur des bases angle de tube de selle et le reach pour savoir globalement quel type de velo ça va être.
Pour le canyon, je lis ça comme ça.
455mm de reach en L c'est dans les valeurs de ce qui se fait aujourd'hui.
C'est pas un vélo qui sera particulièrement long par rapport aux gammes actuelles, mais il n'est pas non plus trop court. Et ça reste bien plus long que ce qui se faisait il y'a 2 ans sur ce même modèle.
Donc ça fait un vélo stable, où tu arrive à bien te mettre au milieu pour descendre sans devoir fléchir de trop sur les jambes pour être les épaules bien placés par rapport au cintre.
- 433mm ce sont des bases courtes, donc il va rester dynamique dans le serré, ce sera pas un vélo que tu auras du mal à faire tourner.
- 64mm de BB drop, pédalier assez bas, donc stable. Plus c'est haut plus tu gagne en franchissement mais tu perd en stabilité.
- 74° d'angle de tube de selle, très classique dans ce segment, t'as une position de pédalage qui est bien, pas trop en avant, pas trop en arrière, c'est pas loin d'être idéal pour avoir une position à la fois confortable et efficace sur un semi rigide.
- 67,5° d'angle de direction, donc ça fait une roue avant avec un angle couché ce qu'il faut pour du trail.
Dans les 69-70° c'est vraiment du XC pur, ta roue avant est très "maniable" à petite vitesse, mais tu perd un peu de stabilité dès que le rythme en descente augmente car ta direction à tendance à bouger plus facilement en étant malmenée par le relief, et dans le pentu, ta roue avant est bien moins déportée sur l'avant, trop fermé, cet angle te donne l'impression de rapidement passé par dessus le guidon.
Par contre c'est plus stable sur le plat et t'es plus facilement à l'attaque dans le pédalage.
Trop ouvert, donc ça va de 63° en DH à dans les 65-66° en enduro et AM, c'est plus confortable quand ça descend, plus stable quand tu commence à prendre un petit peu de vitesse mais par contre c'est moins vif sur les petits changements de direction et tu vas cabrer un peu plus facilement à la montée (et ce sera moins efficace).
Pour faire court, car en réalité y'a des phénomènes d'incidence sur l'empatement, sur l'auto engagement de ta roue quand tu couche le vélo et ainsi de suite qui font que tout ça n'est pas si simple, mais dans les grandes lignes tu peux retenir ça.
Donc là, t'as 67,5° autrement dit c'est pas droit, c'est pas trop couché non plus, donc c'est un bon compromis. De bonnes valeurs pour un trail, capable dans le pédalage mais qui reste fun à piloter.
Pour déterminer la taille, quand tu as déjà eu un ou plusieurs vélos (et donc que tu peux comparer pour te rendre compte, sinon c'est difficile) tu prends le reach, le Stack et la longueur du tube de selle.
Si tu veux approfondir, tu as des articles bien fait sur pleins de sites sérieux plus ou moins simplifiés ou t'as aussi les articles endurotribe qui sont complet mais pas facile d'accès au début.
Le canyon, pour du trail c'est vraiment pas mal, les pneus c'est entre les pneus de XC et les Nobby Nic. C'est pas de grosses carcasses, mais ton pneu arrirère est renforcé, donc globalement je pense que ça ira. Ca tu verras à l'usage.
C'est monté sur une paire de roue basique mais qui fonctionne. 25mm tu devrais pas être trop lourd et ça te permet de monter un peu le format des pneus si tu en ressent le besoin quand même.
Pour le reste les freins c'est du basique mais ça fonctionne. T'auras pas une endurance à la chauffe de malade, mais les shimano MT400 au moins t'as du mordant tout de suite.
Si tu fais plus de la montagne, tu y trouvera les limites, en terrain vallonné comme l'idf ou le nord, ça va le faire.
La transmission SX, ben c'est un classique dans cette gamme là. Ca fait le job, c'est suffisament fiable pour en faire une pratique vraiment sportive.
A mon sens pas au niveau des transmission shimano, mais bon ça roule. C'est pas beaucoup moins bien qu'un GX, donc quitte a monter ça, autant pas payer cher et monter un SX (je trouve).
Tu as la TDS telesco, ça c'est impeccable pour s'amuser en descente sans avoir la selle qui t'empêche de te mettre en arrière.
C'est ce qu'on demande a un trail quoi.
Le Cragger est super bien aussi à d'autres égards, mais il sera plus difficile à pédaler et aura une géométrie plus marquée. Une fourche plus lourde, des roues plus lourdes, de gros pneus, enfin c'est un AM quoi.
Disons que si tu veux garder quand même un vélo qui pédale vraiment bien, tu sera surement un peu déçu.
DreLaBiale (21 nov.) disait:
Petite précision: Je te déconseille le format + pour de la rando facile. C' est un format que l' on ne doit pas acheter par hasard et surtout pas en région de plaine ou relief doux. On ne sait pas où tu roules. Pour du all-mountain plus ou moins cassant cela se discute. (DreLaBiale roulant en 2.8 MAXXIS sur un semi-rigide acier secteur haute-savoie).
Pour les experts: les MAXXIS 2.8 EXO Minion DHF et HighRoller ont une carcasse assez "rigide" pour ne pas ressentir de flou en usage all-mountain niveau moyen (pas en station) pour un poids de 76 kgs en HT acier gonflage parfois en descente cassante d' environ 0.9 bar devant et 1 bar derrière). Par contre effectivemment sur les WTB Ranger en 3 pouces d' origine c' était vraiement impossible de baisser la pression sans un flou très marqué et imbuvable ++++
Pour les maxxis, la carcasse dépend directement de l'option que tu as. En soft c'est clairement mou, en exo c'est le premier niveau de protection mais ça reste pas une carcasse rigide. Faut aller sur du DD pour commencer à avoir du rigide.
n’hésitez pas !
inscrit le 21/11/20
54 messages