mini tuto sur comment régler son vélo "au neutre" avant d'aller l essayer et d'affiner :
1/la hauteur de selle, archi important, trop haut tu vas te démater le bassin et les genoux, trop bas t'auras aucune puissance et endurance.
en position haute, tu mets le talon (je répète : talon, et non pas pointe ou plante de pied) sur la pédale, et quand la pédale passe en bas, tu dois être jambe bien tendu, avec le bassin qui reste à l'horizontale. comme ca en position de pédalage normale, avec cette fois ci l'avant du pied en tension, quand tu passes la pédale en bas, t'as le genou pas tout a fait tendu, et tu défonces rien!
par avance, OUI, tu vas avoir l'impression d'être trop hautes, c'est normal...c'est pour ca que t'as une tige de selle télescopique, à descendre pour descendre du bike!
2/pression des suspensions: pour ca il te faut une pompe faite pour dite "haute pression" (inutile de tenter avec ta pompe pour les pneus...)
en gros sur le vélo, en roulant, en position correcte (donc avec le poids centré sur le vélo) ton amortos et ta fourche doivent s'affaisser de 25% environs de leur débattement, donc une fourche en 140mm, devra sous ton poids s'enfoncer de +/-35mm
et l'amortos, faudrait regarder sa course, 51mm il me semble, donc il doit s'affaisser de 12-13mm, grosso modo
par avance, encore, OUI, ca va te sembler trop mou, mais c'est comme ca! t as payé des suspensions, c'est pas pour avoir mal au cul après 10km!
3/ réglages des mollettes des suspensions:
t'as deux jeux de réglage, les mollettes rouges: pour la détente (ou appelé aussi rebond) ca règle la vitesse de remontée de l'amortos/fourche une fois qu'il a été comprimé par un choc. trop rapide, tu vas te faire éjecter du vélo. trop lent, t'auras un vélo pas du tout dynamique et surtout il aura pas le temps de remonter entre deux chocs, ca va finir par taper de partout et etre raide!
quand tu dévisses, ca rend le rebond plus rapide
quand tu visses, magie, ca le rend plus lent
bref, t as des clics bien sensibles quand tu tournes les mollettes, compte les, dévisses à fond, et revisse d'un tiers
ex: si sur l amortos la plage de réglage fait 20 clics, dévisse à fond et referme de 6 ou 7 clics
ca sera un bon début, t'affineras quand tu connaitras bien ton vélo
les autres mollettes c'est les bleues, et ca règle la compression, donc la résistance à l'enfoncement:
la c est plus simple, sur la fourche t as 3 positions:
ouvert pour tataner en descente avec une fourche bien molle
mid, à moitié fermé pour avoir de la souplesse, mais aussi un peu de maintien pour avoir du rendement au pédalage
closed: tout fermé, tout dur, tout inutile, sauf si tu fais 5 ou 10km de route, et encore
à titre perso, je laisse toujours plein ouvert
l'amortos même chose, avec la commande au cintre, t as surement les 3 mêmes positions
là c'est plus important que la fourche, en gros:
ouvert: pour la descente
mid: pour quasi tout le reste du temps, montée pas trop hard, plat, etc
closed:pour sur la route, ou dans le archi raide pour pas perdre de force dans l amortos
la pression des pneus: t es légère, donc 2 bars c'est le archi maximum, meme 1.8 ca devrait passer.
et si t es en tubeless, tu peux descendre vers 1.6
le poste de pilotage:
souvent, les leviers de frein sont collés aux poignées: erreur!
il faut que , freinant avec l'index, tu vienne chopper le levier de frein au bout de celui ci, pour avoir le maximum de bras de levier.
donc souvent il faut dévisser le collier de frein, et décaler le corps de levier vers l'intérieur de bien 1 ou 2cm
si le levier (juste la partie mobile, la lame de levier) est trop loin du cintre, trop vers l'avant, et que tu dois desserrer la main pour aller le chercher, là encore pas bon, t as une vis au niveau de l'articulation du levier justement faite pour régler son écartement.
voila, ca ca sera deja pas mal!
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