[Montage/Réglage/Entretien] META v4.2 RACE EAGLE.

# Réglage des suspensions:

Pour les molettes de réglages, peu importe leur position. Ces réglages sont dépendant des vitesses de fonctionnements de tes suspensions. Quand tu fais ton SAG, leur vitesse est 0mm/s et donc les réglages n'interviennent pas, seul ton ressort (ou ton air) fait effet.

# Pression des pneumatiques:

60PSI est bien la pression maxi et c'est beaucoup trop. Personnellement je roule entre 1,5 et 1,7 bar avec le même poids. Mais c'est vraiment dépendant de toi, il n'y a pas de vérité absolu. Ca dépend beaucoup de ton ressentit, du terrain... A toi de faire des essais et de trouver ce qui te convient.

# Couples de serrages:

Le couple de serrage est important dans le sens où il assure le bon serrage de tes éléments dans la durée sans les abimés par un serrage excessif. Cependant, si tu vérifies tes serrage souvent, que tu fais bien la différence entre une petite vis et une grosse (que tu vas pas serré une pièce indiqué 5Nm comme une à 40Nm, en général la vis se déformera dans ce cas), ca ne risque pas grand chose. Je connais très peu de gens serrant au couple toutes les vis du vélo.
Par contre il faut faire très attention si tu as des éléments en carbone. Un serrage excessif peu très vite abimer les fibres.

# Produit d'entretien:

J'ai déjà entendu parlé de Alcool Isopropylique, mais je ne m'en suis jamais procuré. De l'eau clair suffit dans la plupart des cas. Sur fourche et amortisseurs, tu peux mettre un peu d'huile au teflon sur les plongeurs, pomper 2-3 fois puis essuyer pour faire remonter la merde pour l'entretient courant.

Jerome a déjà bien couvert tes questions.

- Pour le réglage des suspensions, attention tout de même, en pratique si le rebond et/ou la compression sont complètement fermés ça peut jouer un peu...
Un bon guide (mais en anglais): enduro-mtb.com

- Pour la pression des pneumatiques, je te conseille de passer en tubeless. Ca offre de meilleures performances (grip, crevaisons, etc). Là en chambres et vu ton poids, ça m'étonnerait que tu puisses descendre bien en dessous de 1,8 bars sans crever assez vite (enfin ça dépend aussi de ton pilotage et de ton terrain).

-Couples de serrages, perso je suis pro-clé dynamo. Même si on peut tout faire sur un vélo sans, ça peut vite devenir gênant de ne pas en utiliser. Après sur un vélo entretenu régulièrement mieux vaut utiliser un set de clé allen de bonne qualité qui n’abîment pas les têtes de vis qu'une clé dynamométrique avec des embouts de mauvaise qualité... Si l'entretien n'est pas régulier, le problème ce sont les vis (ou bdp, etc) trop serrées et qui avec la corrosion sont super dures à dévisser.

Petit aparté: selon les endroits il est conseillé soit de graisser (serrage couple important), soit de mettre un goutte de frein filet (serrage couple faible) sur les vis.

-Pour l'alcool iso, c'est comme tous les alcools. Ca peut servir de désinfectant ou comme produit de nettoyage dans l'industrie. L'avantage c'est d'assez bien nettoyer les corps gras (bien mieux que de l'eau, même un peu savonneuse) tout en respectant les joints et autres caoutchoucs ou plastiques. Et puis ça ne laisse pas de trace, et ça s'évapore rapidement.
Bref c'est vraiment un bon produit pour l'entretien régulier, c'est notamment parfait pour nettoyer les disques de freins, mais pas que (perso je m'en sert aussi pour nettoyer les lunettes, les écrans de téléphone, etc).
Et ça se trouve très facilement soit chez des fournisseurs de matériel médical (même ta pharma locale doit pouvoir en commander) mais souvent plus cher. Le bon plan c'est de commander en "gros" avec des potes chez un fournisseur de produits chimiques ( perso j'avais trouvé le meilleur prix ici: hoefer-shop.fr ). Pas besoin de l'utiliser pur, 70% ça suffit largement.

-Pour le filet d'huile sur les plongeurs histoire de "sortir les crasses" il y a deux écoles. Perso je fait parti de celle qui pense que ce petit filet d'huile va faire rentrer plus de merde sous le joint qu'il ne va en faire remonter, et que le mieux ça reste de changer l'huile de lubrification régulièrement (ça prend 30min pour faire ça proprement)...

Tout d'abord merci à tous pour vos réponses !

Benjamin Jean-prost (19 mai 2017) disait:

Punaise j'ai pas tout lu, et je ne vais pas répondre (tout de suite en tous cas), mais chapeau pour la mise en page et la clarté du sujet!

Certains risque de beaucoup apprécier!!!

Merci bien , et y'en a qui disent que je suis trop carré MDR !



### Réglage des suspensions: ###

Jérôme Els (20 mai 2017) disait:

Pour les molettes de réglages, peu importe leur position. Ces réglages sont dépendant des vitesses de fonctionnements de tes suspensions. Quand tu fais ton SAG, leur vitesse est 0mm/s et donc les réglages n'interviennent pas, seul ton ressort (ou ton air) fait effet.

Remsdu95 (20 mai 2017) disait:

- Pour le réglage des suspensions, attention tout de même, en pratique si le rebond et/ou la compression sont complètement fermés ça peut jouer un peu...
Un bon guide (mais en anglais): enduro-mtb.com

Ok, du coup pour le réglage du SAG de la fourche et de l'amortisseur, j'ai mis les mollettes de compressions ouvertes à fond comme dans les tuto vidéos, et pour les mollettes des rebonds , je les ai placées en position intermédiaire vu que je vais rouler comme ça avant d'affiner sur le terrain.



### Pression des pneumatiques: ###

Jérôme Els (20 mai 2017) disait:

60PSI est bien la pression maxi et c'est beaucoup trop. Personnellement je roule entre 1,5 et 1,7 bar avec le même poids. Mais c'est vraiment dépendant de toi, il n'y a pas de vérité absolu. Ca dépend beaucoup de ton ressentit, du terrain... A toi de faire des essais et de trouver ce qui te convient.

Sur ma jante j'ai aussi des pressions d'inscrites, pour des section de pneu de 3" c'est inscrit max 1.9 bar. Est-ce que c'est dans le cadre d'un montage tubeless ou même avec la chambre ?
J'ai roulé doucement à 1.6 Bars cet après midi, c'était plutôt pas mal (au début j'avais mis 3 Bars comme pour mes Toro et Cougar en 26", mais j'ai bien vu que ça faisait trop !)

Remsdu95 (20 mai 2017) disait:

- Pour la pression des pneumatiques, je te conseille de passer en tubeless. Ca offre de meilleures performances (grip, crevaisons, etc). Là en chambres et vu ton poids, ça m'étonnerait que tu puisses descendre bien en dessous de 1,8 bars sans crever assez vite (enfin ça dépend aussi de ton pilotage et de ton terrain).

C'est une idée intéressante de passer en tubeless, j'essaierais certainement ultérieurement.
Par contre ça me fait un peu peur de déjanter de ouf si ça crève en tubeless.
A choisir, j'aurais bien mis des chambre à air avec du liquide autoréparant et une valve schrader, mais j'en ai pas trouvée pour les grosses sections de pneu et dans la jante, y'a que les Presta qui passent



### Couples de serrages: ###

Jérôme Els (20 mai 2017) disait:

Le couple de serrage est important dans le sens où il assure le bon serrage de tes éléments dans la durée sans les abimés par un serrage excessif. Cependant, si tu vérifies tes serrage souvent, que tu fais bien la différence entre une petite vis et une grosse (que tu vas pas serré une pièce indiqué 5Nm comme une à 40Nm, en général la vis se déformera dans ce cas), ca ne risque pas grand chose. Je connais très peu de gens serrant au couple toutes les vis du vélo.
Par contre il faut faire très attention si tu as des éléments en carbone. Un serrage excessif peu très vite abimer les fibres.

Pour l'instant, j'ai pas de carbone sur le vélo, le serrage à respecter qui me vient à l'esprit et celui du collier de la TDS Reverb.

Remsdu95 (20 mai 2017) disait:

-Couples de serrages, perso je suis pro-clé dynamo. Même si on peut tout faire sur un vélo sans, ça peut vite devenir gênant de ne pas en utiliser. Après sur un vélo entretenu régulièrement mieux vaut utiliser un set de clé allen de bonne qualité qui n’abîment pas les têtes de vis qu'une clé dynamométrique avec des embouts de mauvaise qualité... Si l'entretien n'est pas régulier, le problème ce sont les vis (ou bdp, etc) trop serrées et qui avec la corrosion sont super dures à dévisser.

Petit aparté: selon les endroits il est conseillé soit de graisser (serrage couple important), soit de mettre un goutte de frein filet (serrage couple faible) sur les vis.

Je me suis acheté cette clé dynamométrique: alltricks.fr car l'amplitude des couples, 2 à 24 Nm, était plutôt bien. Par contre, c'est dommage, il y'a pas d'embouts hex de 1.5 , 2 et 2.5 .
Il y avait des modèles de clé de 5 à 15 Nm avec tous les tailles d'embout, mais l'amplitude des couples était moins étendue.
On dirait que les fabricants fond exprès.

Pour les graissage j'ai ça: decathlon.fr
Par contre il faudra que j'investisse dans du frein filet.



### Produit d'entretien: ###

Jérôme Els (20 mai 2017) disait:

J'ai déjà entendu parlé de Alcool Isopropylique, mais je ne m'en suis jamais procuré. De l'eau clair suffit dans la plupart des cas. Sur fourche et amortisseurs, tu peux mettre un peu d'huile au teflon sur les plongeurs, pomper 2-3 fois puis essuyer pour faire remonter la merde pour l'entretient courant.

J'ai ça probikeshop.fr , mais je cherchais en fait un dégraissant lorsque tu démontes les fourreaux.

Remsdu95 (20 mai 2017) disait:

-Pour l'alcool iso, c'est comme tous les alcools. Ca peut servir de désinfectant ou comme produit de nettoyage dans l'industrie. L'avantage c'est d'assez bien nettoyer les corps gras (bien mieux que de l'eau, même un peu savonneuse) tout en respectant les joints et autres caoutchoucs ou plastiques. Et puis ça ne laisse pas de trace, et ça s'évapore rapidement.
Bref c'est vraiment un bon produit pour l'entretien régulier, c'est notamment parfait pour nettoyer les disques de freins, mais pas que (perso je m'en sert aussi pour nettoyer les lunettes, les écrans de téléphone, etc).
Et ça se trouve très facilement soit chez des fournisseurs de matériel médical (même ta pharma locale doit pouvoir en commander) mais souvent plus cher. Le bon plan c'est de commander en "gros" avec des potes chez un fournisseur de produits chimiques ( perso j'avais trouvé le meilleur prix ici: hoefer-shop.fr ). Pas besoin de l'utiliser pur, 70% ça suffit largement.

Ah merci pour le tuyau, je vais demander le prix en pharmacie, avec un peu de chance je peux me le faire rembourser avec une ordonnance LoL !
Effectivement, sur les sites de vente paramédical, il y a de l'acool isopropylique mais c'est du 70%, il y'a des sprays et des flacons: distrimed.com

- Pour la pression max en 3", vu que tu roules avec de pneus "normaux" c'est un peu différent (plus le pneu est gros et plus la pression diminue). Pour le tubeless, si tu crèves tu ne vas pas continuer à rouler (comme avec une chambre). Donc arrêt puis réparation (soit une mèche pour boucher le trou, soit passage en chambre le temps de rentrer). Bref le risque de déjanter n'est pas très élevé.

- Pour la graisse c'est très bien (astuce en grande surface de bricolage on trouve des pots de graisse lithium d'1kg pour une 10aine d'euros ).

- Pour la clé dynamo, je ne voudrais pas te faire peur, mais ce modèle est assez pourri (je l'ai eu). Les embouts sont corrects mais sans plus (enfin je m'en sert encore). En revanche la clé en elle même a un énorme défaut: la poignée qui permet de régler le couple n'est pas blocable. Du coup sur des serrages un peu importants (à partir de 7-8 Nm environ), impossible de serrer sans dérégler le couple (du coup aucun intérêt d'utiliser une clé dynamo...) Bref c'est surtout en regard du prix auquel elle est vendue.
Perso j'utilise une petite clé heyco (la même que la birzman) qui fait 3-15 Nm pour les serrages jusqu'à 10 Nm. Et j'ai une custor (une marque assez inconnue) en carré 3/8" qui fait 5-60 Nm pour tous les autres serrages.
Pour les embouts, ce n'est pas gênant de n'avoir qu'à partir du 3mm. En dessous les vis sont tellement petites que les couples associés (quand ils existent) sont ridicules... (bref serrage doux à la main c'est nickel).

Si jamais tu veux un bon rapport qualité/prix en clé allen, tu peux regarder du coté de Wera, ou de bondhus. Si le prix n'est pas un soucis, la rolls de la clé allen c'est au choix PBswiss ou Beta (série 951).

# OUTILLAGE:

Je suis un peu dég pour ma clé dynamométrique, j'ai trouvé la même sous une autre marque avec plus d'embout pour 30€
J'en reprendrais certainnement une avec un couple plus gros ultérieurement.


Je continue de m'équiper, je cherche encore:
- des pinces à circlips internes, j'en ai vu sur Oscaro;
- un jeu de clés plates;
- une clés à cliquet avec les douilles, j'ai vu des coffrets à Leroimerlin;
- un étau avec des mâchoires en aluminium.

En pince à circlips, j'avais une MOB pas mal du tout jusqu'à ce qu'un pote me la pète (pendant que je lui refaisais sa fourche ). Sinon les Bost sont bien aussi. Le top que j'ai testé c'est chez wiha et knipex.
N'hésites pas à regarder sur internet, les sites comme amazon, conrad, etc vendent pas mal d'outillage de bonne marque.
Pour tout les outillages "courant", en général tu payes pour ce que tu as: les premiers prix sont généralement de la grosse daube, les prix moyens largement suffisant pour un usage modéré, et les marques réputées permettent en général d'accéder à de l'outillage que tu peux garder tout une vie...

#CLEAR PROTECT:

Bonjour,

Aujourd'hui, j'ai mis mon vélo dans un pied d'atelier dédié, et j'ai abimé le Clear Protect du TopTube avec la pince de maintient, pourtant je n'ai pas serré fort et c'était du caoutchouc très tendre. Ça a fait des plis et des bulles, le Clear Protect est distendu, et j'arrive pas à effacer ça.
Est-ce que vous avez une solution ou une astuce (genre sèche cheveux ?) pour effacer les imperfections ? Il y a juste une semaine que je l'ai posé.

Le kit coûtait 35€, ça fait chère pour des bandes autocollantes. Je me demande si la garantie de 5 ans peut jouer ?

Merci d'avance.

---EDIT---

Remplacement du ClearProtect par COMMENCAL ! Merci à eux.

ton plateau c'est du direct mont.
probikeshop.fr
pour les sram je ne pense pas qu'il y est un outillage specifique , par contre vue le prix il serait prudent d'investir dans un protege plateau
pour tes jantes, y a qu'une chose qui me viens en tete, c'est, "bizarre",
appel commencal, au pire fait leur une petite video, ils sont tres reactif , mais pour moi y a souci, regle ca tant qu'il est sous garantie

Salut Stef !

Merci pour ta réponse !

J'ai regardé sur Alltricks et ProbikeShop pour les protèges plateaux, mais j'ai l'impression que ça se monte pas sur le miens. En effet, tous les modèles de protèges plateaux s'attachent avec des systèmes où il y a "4 trous", ce que je n'ai pas sur mon plateau.

Je viens d'apprendre un truc, "en Boost, le déport du plateau est de 3mm."

Je vais prendre contacte avec le revendeur dès que je suis rentré de la MoH ! En tous cas l'eau s'écoule entre la jante et le flanc du pneu et aussi des trous des rayons. Si un jour je passe en montage Tubeless ça risque de ne pas de retenir le liquide préventif ??: ?!?

je pense que l'eau rentre dans la partie creuse de la jante et non la ou loge la chambre. donc pour le tube less pas de probleme,si besoin monte un bon fond de jante.(desolé je ne connais pas les therme thecnique)
superstarcomponents.com
pour le protege plateau pas de probleme, c'est du iscg05
img4.hostingpics.net
hostingpics.net
pour le boost ne t'en fait pas, tu a des specer pour bien centrer ton protege plateau, si t a pas sufisament tu peux mettre des entretoise et des m6 un peu plus longue mais pour mois ca passe bien donc pas de raison que ce ne fonctione sur un autre meme cadre.

Ok, je vois mieux l'aspect de la jante avec le schéma. Oui l'eau ne dois pas rentrer dans la partie "air de gonflage du pneu" mais dans celle au-dessus.

Merci pour les photos ! Est-ce que tu as une gêne au pédalage avec la pièce du bas où il y a inscrit "LG1" ?

J'ai perdu un bras à la MoH, je sais pas si je vais pouvoir remonter sur un Bike d'aussi tôt, ni bricoler...

slt Tom

bon, j'ai lu sur l'autre post pour ton bras et j'en suis désole, remet toi bien et ne précipite pas reeducation

quant a la gène occasionné par la parti basse de l'anti D ça me dérange pas, mais pour tout te dire je le met que lorsque les remontées sont ouvertes sinon je démonte cette parti basse a l’inter saison.

aller,bon courage mec et soit fort

Hola, ca y est j'ai craqué je me suis acheté un enduro (oui, le dh va me faire la gueule). J'ai chopé un v4 2015 neuf a un prix de fou donc j'ai pas hésité.
J'ai donc quelques questions si des gens connaissent bien ce vélo.
- est ce que les roues d'origine Ride Alpha sont compatibles tubless ?
- je veux monter une tige de selle telescopique, pouvez vous me confirmer qu'il faut bien un modele avec passage de gaine interne ?

Merci

salut.
j'ai ce vélo, tu vas voir tu vas te marrer.
pour les roues, seule la version hyper entrée de gamme n'est pas tubeless ready (elle a la meme deco que les autres, mais le jeune est fade, presque blanc)
de toute facon tu dois avoir marqué tubeless ready dessus non? (il y a une version en 21mm et une autre en 23, c'est marqué sur le petit sticker de la jante la aussi).

et pour la TDS je te confirme que c'est en interne.
si tu as un taille M (comme moi) fais gaffe avec les reverb 150mm qui sont tres longues: tu pourras pas les enfoncer au max et il faut un raccord simple (qui prend pas de place) et non un de leurs raccords rapides "connectamajig" qui la aussi empecherait d'enfoncer la selle.
du reste avec les 125mm aucun souci.

a titre d exemple sur mon M avec mes 1.76m et ma reverb 420/150mm et raccord simple, j ai 3 ou 4 cm de marge (comprend que je peux la regler que 3 ou 4cm plus bas, apres ca bloque. donc si t es dans le bas de la taille M, genre 1.70m, je te conseille une reverb 125mm ou un autre modele)

Salut, merci pour ta reponse pour le tubless. Je vais regarder ca alors.
J'ai un taille L je fais 1m82. Je pense partir sur une fox...

TDS en interne oui, mais si t'as une externe qui traine, en attendant, pour te dépanner ca marche aussi

Ok merci Stef.
Pourquoi ne pas renommer ce post le post du Meta V4 ?

parce qu il y en a deja un!
mais en effet on peut continuer a discuter ici meme si c est plus axé v4.2 et sram eagle

Je ne l'ai pas trouvé...
Quelles sont les difference entre le V4 et le V4.2 ?

Petite question, l'entraxe arriere c'est bien 142x12 ?
Je suis entrain de voir pour me commander une paire de Hope Tech Enduro avec les Pro4.

le nom!

non sérieusemement

pour le v4.2:
top tube différent ce qui fait que l amortos est moins encastré dedans (possibilité de monter des amortos ressort metal)
l axe d amortos dans le cadre est avec un ecrou rapporté au lieu d avoir le taraudage direct dans le cadre (si tu ruines le taraudage, suffit de changer l ecrou et non le triangle avant)
160mm au lieu de 150
format metrique pour l amortos
format boost pour la roue arrière
protec de cadre sous le downtube
passage de câble un peu remanié au niveau du bdp

et donc toi sur ton v4 t es bel et bien en NON boost donc 12x142

Ok, super pour tes réponses. Je vais quand même vous mettre une petite photo alors.



Premier test vendredi dernier à Tignes, je me suis régalé avec j'avais l'impression d'avoir mon dh entre les mains. bon juste sur des piste noir bien défoncé je passe moins vite. Le gros step up et la double de 15m ca passe sans soucis ni crainte. Je regratte vraiment pas mon achat.
Bon ca faisait longtemps que j'avais pas acheté un vélo complet, mais il va subir un petit changement.
Là je lui ai commandé un tige de selle télescopique Fox, la semaine prochaine je commande des freins parce que les Guide c'est vraiment pas le top. Je prend un Hope Tech 3 V4 pour l'arrière et un E4 pour l'avant car il est en rupture pour l'arrière... Tampis.
Et après le prochain achat ca serra la paire de roue Hope Tech Enduro avec les Pro 4. Le tout en Purple ahah