Avoir un frein arrière plus progressif

Merci pour l'info,

J'ai un autre vtt en 29" semi rigide avec des zee et un disque en 180 et je trouve que ça bloque moins alors que c'est le même pneu en moins large (27.5x2.8 sur le canyon et 29x2.3 sur l'autre).

Est ce que le réglage d'amortisseur peut jouer?

si t'as le même tu change ton disque tu verras vite la différence.
Les Zee sont réputés pour avoir un bon mordant

Bien sur que ton amortisseur et son réglage et ta cinématique de cadre joue sur le blocage de la roue arrière, ta position aussi( trop sur l'arrière) et ton pilotage (freinage tardif pas assez progressif et mauvais choix de trajectoire) et ta répartition de freinage (70% av 30% arr dans un monde parfait des bisounours)

Merci les gars,

Je vais tester avec un disue en 180mm,

Alors je freine comme un trappeur le plus tard possible,

répartition 70% av 30% arr avec le cul en arrière pour avoir de l'appui sur la roue,

choix de trajectoire où ça grippe le mieux ou en catastrophe,

Reste plus que l'amorto,

C'est une détente trop freinée qui peut faire que la roue arrière se bloque?

Si ta détente est trop freiné à l'arrière oui ton vélo va rester en fond débattement derrière sur les successions de chocs et en plus si tu assoies ton vélo pour mieux freiner bien sur que tu vas bloquer la roue arrière.

Je pèserai 20/30kg de moins je roulerais avec du 180mm à l'arrière rien que pour plus de facilité sur le mouillé mais moi même en 200mm les disques chauffent beaucoup.

Je suis un demi gros,

90kg équipé,

J'assois la roue arrière en freinant légèrement juste avant de freiner de l'avant.

Je vais augmenter la détente sur l'amorto et la fourche pour voir.

J'avais freiné la détente parce que mon amorto avait tendance à me pousser au cul sur des sauts mal négociés. (je ne sais pas si ça vient pas aussi du format + du pneu arrière)

Je n'ai eu que des semi rigides jusqu'à maintenant alors je suis en apprentissage pour régler et coordonner les suspensions.

graisse les disques!

sinon, question moins con:
ce que tu reproches a ton frein c est d'etre vraiment trop on/ff a savoir que dès que ca freine, ca freine trop fort (dans ce cas , tu peux changer de plaquettes, ou changer de frein, voire diminuer le disque comme tu dis)

ou est ce que la course morte du levier est trop courte ? qu en gros tu aimerais un peu plus de mou avant que ca ne commence a freiner ? (et dans ce cas en repoussant les pistons de l etrier t'auras la paix un temps)

razgriz65 la course sur les ZEE est fixe(Mécanisme Servo Wave à course courte) même après une purge ils ont vite fait de rattraper le réglage usine en repoussant les pistons.

Différentes solution si il veut garder ces freins:
-Le disque en 180mm va diminuer la puissance mais pas la progressivité donc ça bloquera.
-Montage d'un levier SLX environ 30 euros + la purge donc réglage de l'attaque des plaquettes mais toujours pareil ça vient modifier l'attaque donc le toucher pas la progressivité donc ça bloquera.

Sinon il change pour du SRAM ou des Hope.

ben vu que ca diminue la puissance, ca augmentera la progressivité, que qu'aucun frein n'est parfaitement on/off

jeanfi41 ( 5 sept.) disait:

Alors je freine comme un trappeur le plus tard possible

Freiner trop tard, c'est pas bon pour la fluidité. Un bon freinage, c'est un freinage dégressif. Freine fort avant l'obstacle/virage et tu relâches quand tu arrives dessus. Regarde les mecs en WC, ils sautent jamais sur les freins, ils donnent des petits coup bien précis. Le frein arrière, il sert qu'à stabiliser, assez peu pour ralentir.

Perso, je trouve que c'est une bonne chose pour un débutant de démarrer sur des freins On/Off. Quand on débute, on ne maitrise pas les freins, on lèche en permanence le disque, ça les fait chauffer, on est crispé, etc.. Le fait que ça bloque facilement la roue arrière, ça les rassure et ça les aide à les lâcher plus facilement pour appuyer plutôt quand il le faut. C'est quand on maitrise un peu plus qu'on peut jouer avec la modulation pour affiner le pilotage. C'est cool, parce que tu te rends compte comment tu peux progresser en jouant sur ça.

Pour ta question initiale, essaie sinon de passer sur un maitre cylindre de Saint, ils sont différents des zee avec un peu plus de progressivité, même si on reste loin de la modulation des magura.

On est d'accord,

Je freine en ligne le plus tard possible tout en gardant assez de vitesse pour passer le plus rapidement les obstacles.

Là où ça se corse, c'est quand c'est en devers ou défoncé.

Je dérape et perds en efficacité même si des fois c'est funky

J'ai mis un peu plus de détente, ça s'est amélioré.

Je change le disque le we pour voir et je vais baisser un peu la pression du 27.5+ à l'arrière.

Je crois qu'il rebondit un peu.

Pour le pneu+ si tu as trop de pression ça fait catapulte moi sur le Butcher en 2.8 avec 40mm entre crochet de la jante je ne dois pas dépasser les 1.6 bars ce qui me bloque car même à cette pression il se déforme trop sur les appuies.

J'ai 1.5 à l'avant et 1.3 à l'arrière.

Je viens de mettre mes pneus hiver en 2.3 (av) et 2.5 (arr).

ça va mieux.

jeanfi41 (16 sept.) disait:

J'ai 1.5 à l'avant et 1.3 à l'arrière.

Je viens de mettre mes pneus hiver en 2.3 (av) et 2.5 (arr).

ça va mieux.

Salut,
Simple avis, mais j'aurai fait 2.5 avant et 2.3 arrière

sa donne quoi en 2.3AV/2.5AR ?

C'est un vttae,

Voici la monte d'origine sur des jante en 30 (av) et 35mm(arr),

roue avant en 29" et maxxis dhf wt 2.5 et roue arrière en 27.5"+ et pneu maxxis dhr2 2.8.

Le pneu+ arrière aide énormément dans les montées en améliorant l'adhérence et le confort,

Par contre tu perds en rendement et surtout en précision de pilotage.

J'ai mis ma monte de pneus hiver pour voir si je gagnais en vivacité et en rendement.

Et bien je trouve ça mieux