Réparation Amortisseur ROCKSHOX XC30 120mm SOLO AIR

Là comme ça c'est difficile à dire.

Le noir sur les plongeurs pourrait être un amalgame entre de la graisse que le proprio précédent a ajouté et/ou de l'huile de lubrification qui dégage.
Ce qui est sur c'est que les joints spi semblent HS.

Pour en savoir plus il faudrait trois choses.
1° que tu nettoie les plongeurs bien nickel au chiffon. J'ai l'impression sur la deuxième photo que ton plongeur est marqué. Si le revêtement est poncé, c'est que ça a été trop loin.
Dans ce cas, en effet la Fourche est en fin de vie, sur ce modèle, inutile de vouloir changer les plongeurs, surtout si les bagues de guidages sont hs.

2° Freine avec le frein avant, et essaye de pousser sur ton cintre comme si tu voulais faire avancer et reculer le vélo. Est-ce qu'il y'a du jeu ? Tu sent que ça bouge au niveau de la jonction plongeurs/fourreaux ? Si oui tes bagues de guidages sont morte, poubelle La Fourche. Si non, c'est pas forcément foutu.
Un changement de bagues de guidage sur ce modèle, de surcroit avec un changement de plongeur/té/pivot (c'est en un seul bloc) c'est plus rentable de reprendre une fourche neuve, en sachant que changer des bagues de guidage tu ne pourras pas le faire toi même sans les connaissances et les outils spécifiques adaptés.

A cette étape ça veut pas dire que c'est bon, mais au moins l'irréparable est pas forcement passé. En sachant que La Fourche est basique et assez costaud, c'est pas impossible que tu puisse la remettre sur pied.

3° démontage complet. Là pas le choix pour estimer les dégâts. Tu démonte, tu nettoie bien.
Vu la tronche et l'âge du vélo, part du principe qu'il te faut faire la révision full. Donc changement de tous les joints (donc les racleurs, les mousses, et tous les joints spi des cartouches hydrauliques et du ressort air).
Pour ça il te faut le kit complet (une 30aine d'euros), de l'huile de lub pour les fourreaux (120ml 15WT sont suffisants, 4&euro, de l'huile pour la cartouche hydraulique (500ml ou 1l, une 20aine d'euro, a voir le grade en fonction de ce que donnent les docs sram) et de la graisse pour lubrifier le montage des joints (rsp slickick, tu prends le petit tube t'en as pour une 10aine d'euros).

Et après, te reste plus qu'a suivre la procédure rockshox. Si t'es méticuleux, un minimum outillé et pas manchot, c'est plus de temps qu'autre chose.
Pas de difficultés majeurs.
Surtout que tu as de la chance car rockshox est certainement la marque de fourche la mieux documentée et en Français, pour ça c'est du caviar.
Et en plus les pièces de rechanges sont facile à trouver.

A noter que dans les docs rockshox ils ne fournissent pas une info, c'est que pour déposer le ressort air et la cartouche, il faut faire sauter des anneaux de blocages en plastique, y'a pas de circlip sur ces modèles.
C'est un peu pénible à faire, mais c'est pas impossible. Et veille soit a en avoir des neuf dans ton kit soit à être très précautionneux quand tu les fais sauter si tu dois les remettre en place (c'est un anneau en plastique avec des griffes inversés qui sont là pour maintenir le bloc en place, donc faut réussir a ouvrir un peu les griffes sans casser la pièce).

Dernier truc, ta fourche se dénomine XC30, mais en réalité c'est une 30 (la même chose que les judy) en silver tk solo air.
Donc suis la procédure pour la 30/judy silver (j'ai un pote qui s'est pris un XC Orbea, c'est pareil, c'est marqué XC30, mais XC30 normalement c'est que les fourches coil très entrée de gamme, hors lui il a un solo air, une 30 rebadgée donc).
Inutile de préciser que pour faire ça il va falloir déposer La Fourche du vélo.
Si tu as pas de pied d'atelier, ça peu être un peu compliqué.

Pour le reste, un jeu de clé Allen, un maillet, une petite pointe, un cliquet et une douille de 24 ou 26 (je sais plus) suffisent.

Documentation de maintenance rockshox 30/judy/recon silver

Un détail peut-être: tu peux faire ta maintenance de fourche sans la démonter même si forcement c' est un peu moins aisé-----> A l' envers avec démontage roue + étrier de frein (un plastique autour afin d' être sûr de ne mettre aucune goutte d' huile sur les plaquettes sinon poubelle).
Si tu penses faire plus de méca le pied d' atelier DK est pas trop cher.

Pour sortir les cartouches franchement sans démonter c’est casse gueule.
Pour les fourreaux c’est déjà chiant, t’en fou partout c’est pas pratique mais là...

Pour le changement d' huile sur un Motion Control* naturellement il faut remettre le spad "debout" avant de dévisser en haut des plongeurs. Est-ce un Motion Control ?

Bonjour à tous, et merci infiniment de vos réponses,

J'ai nettoyer les tubes chromées ce matin et disons qu'ils ne sont pas impeccable ...

Le gauche est rayé et possède une tache de rouille et l'autres possèdes quelques petites taches de rouilles de moins d'un millimètre de diamètre:
Voilà les photos un peu moins floue







En bloquant la roue et essayant de faire bouger la fourche en latéral je n'ai pas décelé de jeu au niveau de la jonction plongeurs/fourreau. Mais par contre ces quelques petites traces de rouilles et les rayures m'inquiète... Le diagnostic docteur ?

Une autre question, tu aurai un site en particulier sur le quel tu commande tout ça ? L'huile, les kits joints, la graisse, d'habitude je commande sur probike shop, je ne sais pas si c'est les meilleurs mais si tu as des infos je suis preneur Je commanderai un pied d'atelier parce que de toute façon j'en aurai bien besoin à l'avenir. j'avais trouvé celui-là chez Manomano, si vous avez une critique dessus je suis également preneur.

manomano.fr

Sur le manuel tu as bien toutes les infos. Le Motion Control ou le Turnkey c'est l' Amortisseur de Compression tout en haut de la fourche dans le tube droit qui "plonge". Regardes la vue éclatée et tu comprendras. Pour changer l' huile d' amortissement tu peux donc juste dévisser par le haut du tube droit vélo debout. Par contre dans ton cas le plus important est de faire au minimum l' entretien des 50 heures: c' est l' huile qui va lubrifier le coulissement entre les 2 tubes (plongeur dans fourreau = papa/maman ). Mais l' entretien total dit des 200 heures est nettement recommandé vu ce qu' a pris ta fourche !
Je laisse la main pour les autres infos (pied/marques de rouille/jeu avant-arrière plongeur-fourreau,etc) ca je ne voudrais pas te dire des bétises en dehors de ce dont j' ai l" expérience.
Pour le pied j' avais eu le pied DK en promo: no pb avec.
C' est un jeu d' avant en arrière et vis-versa que tu testes en fait.

DreLaBiale (11 oct.) disait:

Sur le manuel tu as bien toutes les infos. Le Motion Control ou le Turnkey c'est l' Amortisseur de Compression tout en haut de la fourche dans le tube droit qui "plonge". Regardes la vue éclatée et tu comprendras. Pour changer l' huile d' amortissement tu peux donc juste dévisser par le haut du tube droit vélo debout. Par contre dans ton cas le plus important est de faire au minimum l' entretien des 50 heures: c' est l' huile qui va lubrifier le coulissement entre les 2 tubes (plongeur dans fourreau = papa/maman ). Mais l' entretien total dit des 200 heures est nettement recommandé vu ce qu' a pris ta fourche !
Je laisse la main pour les autres infos (pied/marques de rouille/jeu avant-arrière plongeur-fourreau,etc) ca je ne voudrais pas te dire des bétises en dehors de ce dont j' ai l" expérience.
Pour le pied j' avais eu le pied DK en promo: no pb avec.
C' est un jeu d' avant en arrière et vis-versa que tu testes en fait.

De toute façon j'étais motivé pour faire un entretien complet des 200 heures, et pour le système de compression c'est un Turnkey, qui est délocalisé sur mon guidon pour verrouiller la fourche en cas de grimpe sur du bitume ça évite de pomper comme un clampin pour rien.

Pour le pied chez d4 sinon c’est 50€ et ça fait la blague !

Et il va falloir que tu te rencarde un minimum sur le fonctionnement des suspensions pour faire l’entretiens complet toi même.
C’est pas dur mais ça demande un minimum d’investissement de recherche et compréhension de fonctionnement.

En l’occurrence tu n’as pas une cartouche motion controle mais turnkey (tk) c’est indiqué sur la photo de ta fourche (étiquette).

Et moco ou tk ça ne change rien que ça se sort par le haut.
Comme le ressort air pour changer le joint de la valve.

Pour la rouille essaye de passer au wd40 et ensuite au nettoyant frein pour savoir si c’est de la surface ou si elle a prise.
Si elle a prise c’est mort.
Ne laisse pas le wd40 couler sur le joint, protége bien pour n’asperger et frotter que le plongeur.
Si il commence à rouiller je veut même pas connaître l’état là dedans...
Entretiens complet huile et air minimum, les 50h des fourreaux ne suffiront pas, elle a jamais du voir l’atelier celle là...

jycstd (11 oct.) disait:

Pour le pied chez d4 sinon c’est 50€ et ça fait la blague !

Et il va falloir que tu te rencarde un minimum sur le fonctionnement des suspensions pour faire l’entretiens complet toi même.
C’est pas dur mais ça demande un minimum d’investissement de recherche et compréhension de fonctionnement.

En l’occurrence tu n’as pas une cartouche motion controle mais turnkey (tk) c’est indiqué sur la photo de ta fourche (étiquette).

Et moco ou tk ça ne change rien que ça se sort par le haut.
Comme le ressort air pour changer le joint de la valve.

Pour la rouille essaye de passer au wd40 et ensuite au nettoyant frein pour savoir si c’est de la surface ou si elle a prise.
Si elle a prise c’est mort.
Ne laisse pas le wd40 couler sur le joint, protége bien pour n’asperger et frotter que le plongeur.
Si il commence à rouiller je veut même pas connaître l’état là dedans...
Entretiens complet huile et air minimum, les 50h des fourreaux ne suffiront pas, elle a jamais du voir l’atelier celle là...

Qu'elle n'ai pas vu l'atelier c'est fort probable, l'ancien propriétaire n'avais clairement pas l'air de faire entretenir son vélo ... mais bon un VAE à 1000€ avec 4000km pour un prix affiché à 4000€ neuf, ça ne se refuse pas même si il y a quelques travaux a faire. J'essaye de nettoyer ma fourche demain au WD40 et au nettoyant freins pour voir l'état d'avancement de la rouille.

Après bon je me suis dis, quitte à changer de fourche si c'est la cata, autant que j'essaye de la démonter ça ne me coûtera rien si j'achète le kit joints après avoir fait l'expertise et le démontage.

Ne touche pas à la rouille.
Change l'huile dedans, graisse là où y'en a besoin, les joints racleurs et basta.
regarde le prix d'une fourche équivalente sur internet: ne mets pas plus de la moitié du prix en entretien de celle ci.
Elle peut rouler mais ne mérite pas un investissement de fou.

Un coup de wd40 si c’est de la rouille de surface, pour peu que ça soit bien nettoyé derrière (le wd40 mange les joints) ça vaut le coup d’essayer nan ?

Sinon fait confiance à massacre, niveau suspat il sait de quoi il parle !

Très bien je vais me tenir à un entretien pas trop poussé histoire de pas mettre la moitié du prix de ma fourche dans une réparation. Vous avez un site à me recommander pour commander l'huile/graisse et le kit joint ?

Merci beaucoup pour votre aide.

Bah les joint le kit complet coûte le même prix que les racleurs seuls, à 2€ près...
Et dans tous les cas tu dois prendre huile/graisse (met pas n’importe quoi en graisse dans les suspensions).

salut.
je rejoins massacre.
fais lui un entretien complet, avec la doc officielle RS ca se fait bien si t es un minimum bricoleur (comme le dit jycstd prends le temps de bien tout lire pour tout comprendre dans son intégralité avant de te lancer)
niveau outils, c est que du basique, peut etre une pince a circlips mais apres tu dois deja avoir ca chez toi.

niveau consommables il te faudra juste de la graisse mécanique (sort pas la motte de beurre)
de l'huile de lubrification, clairement même une huile de vidange moteur propre suffit
et seul point ou il faut rester "strict" vis a vis de la doc, c est pour l huile de la cartouche, une huile de suspension, ou il faudra respecter l'indice de viscosité.

avant tout ca, donnes nous le numero de série de ta fourche (gravé à l arrière du T) comme ca on le rentre là et on aura toutes les infos

de là on te file la doc, et on en discute!

tu devrais t'en sortir pour 20 ou 30 balles et clairement je pense pas que ta fourche sera morte, elle est basique celle la, donc au pire elle sera juste "entamée".
et quand bien même elle serait morte, des occaz comme neuf de ce genre, voire mieux, ca se trouve a 100€ sur le bon coin!

razgriz65 (15 oct.) disait:

salut.
je rejoins massacre.
fais lui un entretien complet, avec la doc officielle RS ca se fait bien si t es un minimum bricoleur (comme le dit jycstd prends le temps de bien tout lire pour tout comprendre dans son intégralité avant de te lancer)
niveau outils, c est que du basique, peut etre une pince a circlips mais apres tu dois deja avoir ca chez toi.

niveau consommables il te faudra juste de la graisse mécanique (sort pas la motte de beurre)
de l'huile de lubrification, clairement même une huile de vidange moteur propre suffit
et seul point ou il faut rester "strict" vis a vis de la doc, c est pour l huile de la cartouche, une huile de suspension, ou il faudra respecter l'indice de viscosité.

avant tout ca, donnes nous le numero de série de ta fourche (gravé à l arrière du T) comme ca on le rentre là et on aura toutes les infos

de là on te file la doc, et on en discute!

tu devrais t'en sortir pour 20 ou 30 balles et clairement je pense pas que ta fourche sera morte, elle est basique celle la, donc au pire elle sera juste "entamée".
et quand bien même elle serait morte, des occaz comme neuf de ce genre, voire mieux, ca se trouve a 100€ sur le bon coin!

Merci pour vos réponses messieurs,

Tout d'abord je me suis rendu compte cet aprèm que mon compteur kilométrique VAE dispose également en mémoire du compteur horaire totale du vélo.
Il s'élève à 202.4 heures, je suis rassuré de voir que l'ancien proprio à juste raté la maintenance des 50 heures.

Pour la fourche, le numéro de série c'est : 47T31762763

Mais en regardant de plus près sur le site, je m'aperçois que les documentations de la fourche concerne le modèle à ressort alors que ma fourche c'est une SOLO AIR. Je ne sais pas si c'est la bonne documentation que j'ai trouvé, si tu peux m'éclairer là dessus...

De plus une fois que on se sera mis d'accord sur la documentation, vous avez un site en particulier sur le quel je peux commander les joints, huile, ect ... pour que je me fasse une idée ?

Je vous remercie tous sincèrement de votre aide,

Dans l'attente de vous lire à nouveau,

Ride safe

Bah il a raté 4 vidanges des fourreaux, c’est quand même déjà beaucoup.
Faut espérer qu’il ai pas fait beaucoup de boue et qu’il ai pas trop lavé le vélo.
Une lube des fourreaux pleine de merde c’est probable que l’huile soit devenu une maxi patte à poncer.

Mais si rien n’est ponce et que tu n’as pas de jeux au niveau de tes plongeurs, c’est à priori pas mort.
La doc que je t’ai mise plus haut normalement est la bonne.
A ceci prêt que pour sortir les cartouches, tu n’auras pas de circlip mais des anneaux de blocage en plastique.
Difficiles à enlever et à remettre (astuce pour les remettre, un tube que tu met en appuie sur l’anneau et tu frappe doucement au maillet).
Et le trailhead donne bien un ressort solo air.

Pour le kit il te faut celui des rockshox 30mm, tu le trouve sur pbs ou at à mon avis. Je te met un lien quand je retourne sur l’ordi.

jycstd (11 oct.) disait:

Pour le pied chez d4 sinon c’est 50€ et ça fait la blague !

Je plussoie, il est nickel

franchement les joints, t en es pas la! démonte pour voir l etat déja
et ouvrir sa fourche tous les 50 heures, c est une belle blague!
ca veut dire que je devrais l'ouvrir toutes les 10 semaines voire moins (et que demmox le ferait après.... 10 jours et quelques)
bref, 200h bah c est beaucoup mais ca me choque pas des masses.


comme je t'ai dit, pour l huile tu peux prendre ca sur probikeshop ou alltricks par exemple, ou si t as la flemme d'attendre tu vas au shop moto par chez toi

en bas de cette page t as une video qui te montre (en francais en plus) comment faire la manip
et sur cette page t as les volumes:
il te faudra donc 123 ml de 5w(si tu démontes la cartouche), et 25ml de 15w

comme je t'ai dit, pour l huile tu peux prendre ca sur probikeshop ou alltricks par exemple, ou si t as la flemme d'attendre tu vas au shop moto par chez toi

clairement autant pour la cartouche, la 5w, faut respecter le grade, autant tu peux acheter un bidon de 5 et en mettre aussi au bas des fourreaux, comme ca t auras le reste du bidon quand tu feras la cartouche.

mopi ce que je te préconise, c est juste de prendre de l huile e 5w et de la graisse. tu démontes les fourreaux, tu nettoies, tu checkes, tu remets le petit peu d huiule qu il faut en bas des fourreaux, et tu vois ce que ca dit sur les sorties d'après.
comme ca ca te coute quesi rien et au pire si elle est ruinée (ce dont je doute) tu auras pas perdu beaucoup !

Pareil que Razgriz65.
Un peu de graisse sur la tête du piston d'air, huile de cartouche (bon ça c'est pas sûr que ça soit utile), et huile au fond des fourreaux. Pas besoin de plus dans un premier temps.

Merci pour vos réponses,

Je m’attellerai au démontage de la fourche une fois que j'aurai reçu le matériel, le pied d'atelier et que j'aurai le temps de m'y mettre (fin du mois d'octobre/début novembre) .

Je ferai une mise à jour de ce topic une fois que je commencerai le démontage avec des photos spécifiques pour que vous puissiez constater l'état des pièces lors du démontage.

A très bientôt sur ce topic et encore merci à tous pour vos bons conseils !

Bon ride à tous !