Recherche Vélo Enduro

Dark_Clem (17 mai) disait:

@varben : merci pour l'info. les rocky sont quasiment introuvables en occasion, et j'ai pas trouve quelque chose de décent à ma taille en remedy d'occaz'

@lionelpet: Merci pour toutes ces infos! C'est marrant un des vélocistes près de chez moi m'assure mordicus que le carbone c'est mieux x)

Du coup, après avoir cherché longtemps, et m'être fait platé par un mec qui vendait un spé enduro, j'ai eu un coup de chance hier et suis tombé sur ce que je pense être une perle!

J'ai touché un Kona Process DL 134 27.5 de 2014, alu, de première main, à 870euros.
Alors oui le bike est seulement en 134 et à quelques defauts cosmetique, mais pneus quasi neus, jantes, fourche, amorto, freins (passé en 203 à l'avant), disques, cassette, derailleur et plateau venant d'être changés ou en bon état.
Le mec l'a passé en mono plateau mais jai récuperé les commandes qui étaient montées d'origine.
Donc voila ca me suffira très bien pour niveau de poireau débutant et me foutre par terre

En tout cas, merci a tous pour vos conseils

oui des bons bikes les kona

pour le carbone, c'est à la mode.super polluant,non recyclable,tous les produits employés pour la fabrication d'un cadre et pieces en carbone c'est une catastrophe écologique.
en DH ou freeride,gros enduro,l'alu reste au niveau du carbone et c'est tellement plus beau une belle soudure.......
les deux meilleurs pilotes mondiaux en DH gagnent avec cadres alu,les meilleurs freeriders aussi et pour certains roues de 26 au moins derriere.

Après le carbone c’est partiellement réparable, pas l’alu.
Donc bon...
ah lala où sont donc passez les bon vieux cadre acier

@jycstd : Exact, mais pour avoir bossé dans ce milieu, c'est chaud, tas intéret a decouper toute la partie vérolée, donc ca peut aller vite de jeter un cadre. D'autant qu'en terme structurel c'est génial le carbone, par contre en terme d'impact c'est franchement pas terrible, l'alu resiste mieux.
De meme pour la tenue dans le temps...

Bonne remarque, c'est vrai que leur but est de te vendre plus x)

@lionelpet : pas faux. c'est aussi le cas de pas mal de plastique structurels... mais bon c'est plus léger donc plus performants et sur les voitures téconomises du carburant en roulant. Mais dans la production tu pollues plus x)

Je valide pour la soudure. Meme si jaime aussi les pièces carbone x)

Bonne remarque, je ne savais pas que Pierron et Bruni roulaient sur des alu x)


Je vous mettrais des photos du bike plus tard dans la semaine.

Pour avoir essayé peu de temps avant un scott genius, la suspension est géniale sur le kona en comparaison.
La fourche me donne un sag de 20% à l'avant donc jai laissé telle quelle (RockShox Revelation RL Solo Air).
L'amorto (RockShox Monarch RT) talonnant deja quasiment quand j'étais dessus, (normal a peine 160 psi), je l'ai mis près du max à 260 psi et la ca allait beaucoup mieux. Cet amorto est génial, ce que j'aime c'est que j'ai l'impression qu'il est pas mal rigide en début de course et ensuite il absorbe mieux. J'ai ainsi pas l'impression d'être sur un bateau, ou ca rentre en résonnance.
Je trouve le bike nerveux et super facile à emmener.
Par contre revers de la médaille, dès que ca grimpe pas mal, l'avant à tendance à décoller de par son faible empattement. Après avoir bloqué la fourche avant ca allait déjà mieux. Et vu mon niveau de poireau, je sais pas encore bien transférer mon corps, je reste pas mal sur la selle et je me doute que ca aide pas du tout x)
Par contre étant grand (1.93m), je suis pas mal en appui sur le guidon donc pas super super confort, et du coup je me trouve parfois en délicatesse avec la direction sur les passage lents (faut que je vois si je peux pas le surélever).
Par contre c'est vrai que cest chiant d'aller chercher les manettes pour bloquer, j'aurai aimé avoir le systeme de blocage au guidon de chez scott.
Autre petit désagrément : la tige de selle à cable (KS Super Natural Remote), qu'à tendance à pas remonter tout le temps en butée. Le vendeur me disait que ca venait de la gaine du cablage (routage externe, pas top je trouve) qui se mettait mal parfois et bloquait. après avoir testé, il semble que ca affecte, mais je pense qu'il y a un autre souci. A approfondir donc.
Bref, quoi qu'il en soit, j'en suis super content pour le moment, pour un prix canon, ca remplit bien mes critères, d'un vélo fun assez bon à tout faire
D'autant que je sors de deux decathlon à 300e...

Je me suis longtemps taté à prendre un enduro lourd genre 170mm + de travel, mais je me dit que plus tard si je me tappe des murs en D- , je prendrai à ce moment là un DH. Bref jen suis super content.
Par curiosité, je vais essayer d'aller à la pass portes de cet été et de louer différents bikes pour voir ce que ca donne

Fais gaffe sur l'amorto.
Le revers de la médaille sur ces petits amortos quand tu dois gonfler fort, c'est que on a vite tendance à faire passer de l'air dans l'huile.
Surtout sur les Monarch..

Ca me surprendrais pas que tu passe sur un modèle plus costaud dans pas trop longtemps.

Pour ta tige de selle une révision s'impose peu être... Changement de câble et gaine de commande, vidange huile ect...

Pour le blocage, clairement il n'y en a jamais sur les enduro, les AM et tout ce genre de vélo. Pourquoi ? Car on s'en sert jamais.
C'est d'usage sur les XC pour vraiment maximiser le rendement, mais en théorie déjà ça pompe pas tant que ça bien réglé une fourche.
Ensuite, dès lors que tu fais autre chose que du bitume, tu peux pas bloquer une fourche. Tu perd tout ton grip et tu risque de la flinguer et de fatiguer ton cadre.
Il est pas prévu pour prendre les contraintes d'une fourche rigide.

Une bonne idée serait peu être de faire la révision de tes suspensions aussi, surtout si le gars les a pas fait régulièrement.
A minima vidange fourreaux + joints racleurs et mousse si besoin pour La Fourche et huile et racleur si besoin pour l'amorto.
Ca et contrôler absolument tes roulements de cadre (bon, boitier de pédalier et jdd mais surtout les roulements de tes pivots et bases. Si ils sont morts et accrochent ou ont du jeu, sur un vélo où ça a pas forcement été suivi, c'est un coup à flinguer son cadre).
Tu peux aussi contrôler tes roulements de moyeux de roue et faire une purge des freins si ça n'a pas été fait depuis moins de 2 ans (si il a pas trop roulé, t'as a priori des frein shimano donc huile minérale, ça se dégrade pas trop trop avec le temps, m'enfin a un moment ça se charge quand même en humidité.

jycstd (17 mai) disait:

Après le carbone c’est partiellement réparable, pas l’alu.
Donc bon...
ah lala où sont donc passez les bon vieux cadre acier

toujours à la vente,chez
sobre,vulcain cycle,production privée.......

Oui oui, nan mais je sais bien il y'en a ici et là, mais ça reste anecdotique et surtout vendu plus cher qu'un cadre alu alors qu'il y a 10 ans peu être c'était l'inverse

jycstd (18 mai) disait:

Oui oui, nan mais je sais bien il y'en a ici et là, mais ça reste anecdotique et surtout vendu plus cher qu'un cadre alu alors qu'il y a 10 ans peu être c'était l'inverse

anecdotiqueui

plus cher:faux,regarde les prix!

Bah les cadre acier cromo de manière générale hein, on est sur un cadre de sr dans les 5-600€.
Un cadre alu on est plutôt entre 3 et 400€

Après le prix des vélos montés dépend tellement de la marque, de l’équipement ect...
m’enfin de manière générale, la tendance reste plus cher que l’alu !

@jycstd : Merci pour toutes ces précieuses infos.
En effet, je m'étais dit qu'une purge des éléments hydrauliques et un changement de tout ce qui était roulement fatigué, ferait le plus grand bien!
Modèle amorto ou vélo? Pke ouaip ca serait nickel davoir du 160/170 partout en éspèrant pouvoir garder le cadre.
C'est pas faux, en optimisant les réglages ca pompe pas spécialement.

@Lionelpet : Je vous laisse débattre sur le sujet, je n'ai pas de connaissances, mis à part les Moongoose tout suspendu de l'ancien temps x)

Nan nan, mais si le cadre est bon aucune raisons de pas pouvoir le garder.
Après, je ne connais pas sa cinématique ni le ratio d'amortissement, mais ce serait pas étonnant que tu veuille passer sur un amortisseur avec piggyback pour une meilleur gestion de l'huile.
Tu verras à l'usage !

Les amortisseur ça ne se choisit pas en fonction d'un débattement comme une fourche.
Enfin t'as pas des amortisseur pour 140mm de débattement par exemple.
C'est une taille d'amortisseur, qui monté sur ta cinématique donne a ton bras arrière tant de débattement.
Donc il faut regarder les côtes (entre axe et course).

Bricolant un peu, je me doute que ca ne se monte pas comme ca, d'où le fait que j'ai utilisé le conditionnel.
Merci pour l'info, je pensais que le Monarch RT n'était qu'avec un ressort à air... Et oui, je verrais à l'usage! d'autant qu'avant d'arriver à un réglage nickel de mon Monarch RT, il va me falloir un peu de temps
Si le Monarch me saoule, je regarderai à l'occasion ce qui se fait!

Alors ton Monarch oui a un ressort a air.
Maintenant, il a le défaut de vite laisser passer de l'air dans ton hydraulique.
Et ce d'autant plus quand on le charge avec une grosse pression dans le ressort pneumatique.

En sachant que dans une fourche ou un amortisseur il y'a un ressort (pneumatique donc à air ou hélicoïdal) qui va avoir pour fonction de se comprimer pour absorber le choc et une partie amortissement hydraulique qui va dans un premier temps freiner la compression du ressort (jusqu'au blocage si tu la ferme à fond en compression) et la détente aussi appelé rebond, qui va freiner ton ressort quand il va se détendre pour lui éviter de te catapulter.
La partie amortissement (qu'il s'agisse de la compression ou de la détente) se fait par un circuit où l'huile passe et où elle est plus ou moins freinée pour justement opposer une résistance au mouvement du piston dans cette huile.
Si il n'y avait qu'un ressort pneumatique ou hélicoïdal enfaite tu rebondirais et tu te ferais "éjecter", car lui rends l'énergie que tu lui a donné pour le comprimer.
Dans une fourche c'est plus simple car dans une jambe tu as ton ressort et dans l'autre ton amortisseur.

Dans un amortisseur, tout se passe au même endroit. Donc tu as une chambre d'air (en réalité deux, une positive et une négative) et un circuit hydraulique (complètement séparé du ressort pneumatique, situé dans le plongeur dans ton cas), fermé par un piston flottant.En dessous de ce piston flottant tu as de l'air (ou de l'azote, on rentrera pas dans le débat) pour tenir la partie hydraulique en pression.

Le défaut est que au niveau de ce piston flottant, l'air a tendance à passer de la chambre d'air du dessous a la chambre hydraulique du dessus.
Moralité tu te retrouve avec de l'air dans ta chambre hydraulique et cela ne fonctionne plus correctement (amorto qui remonte pas bien, détente qui ne freine plus correctement).
Et quand ça arrive, pas d'autres solution que de tout ouvrir, vidanger ton hydraulique, changer tes joints, refaire ton niveau d'air sous ton piston flottant et remonter, bref, la révision de l'amortisseur entier.

Le rapport avec la pression d'air que tu règle toi et la partie hydraulique (car si tu as bien suivi, tu te demande a ce moment le rapport donc entre ton ressort pneumatique et ta partie hydraulique qui ne communiquent pas ensemble), c'est que plus tu gonfle le ressort, plus il fait revenir vite le piston dans l'huile dans la phase de détente (donc après qu'un choc l'ai "comprimé", donc plus celle ci est laminée fort, donc plus tu met de contraintes sur ton piston flottant dans ta partie hydraulique.
Piston flottant qui finit par laisser passer de son air dans l'huile.

Donc tu verras à l'usage, mais ne t'étonne pas si ça arrive c'est un défaut connu de cet amortisseur !

Edit: Je t'ai trouvé la photo d'une coupe d'un amortisseur, que j'ai annoté pour comprendre simplement, une image vaut parfois bien des mots...

jycstd (19 mai) disait:

Donc tu verras à l'usage, mais ne t'étonne pas si ça arrive c'est un défaut connu de cet amortisseur !

C'est un défaut de 90% des amortisseurs à air car ils sont tous avec un piston IFP y'a quelques exception avec une vessie genre DVO Topaz.

Le problème du Monarch RT c'est qu'il n'a pas de réservoir séparé pour accueillir le piston IFP(Piggy bag) donc il chauffe plus vite donc ça favorise se phénomène d'air mélanger à l'huile, l'autre souci c'est qu'il a une volume de chambre positive et négative plus petit ce qu'il fait qu'il est moins performant.

L'autre gros souci c'est que tu ne peux pas facilement entretenir ton amortisseur car il n'y'a pas de valve sur ce piston IFP donc impossible de le regonfler sois même.

Je suis d’accord Dave,
Après sur les monarch il y a quand même masse de gens qui sont emmerde par le passage de l’air dans l’hydraulique.

jycstd (19 mai) disait:

Je suis d’accord Dave,
Après sur les monarch il y a quand même masse de gens qui sont emmerde par le passage de l’air dans l’hydraulique.

En même temps le monarch c'est super rependu

Oui c’est sûr aussi...

De toutes manières il verra bien, si ça commence à deconner rapidement il sait à quoi s’en tenir ..

davelepec (19 mai) disait:

C'est un défaut de 90% des amortisseurs à air car ils sont tous avec un piston IFP y'a quelques exception avec une vessie genre DVO Topaz.

les amortos à ressort metal ont aussi un ifp et une chambre de compensation.

razgriz65 (19 mai) disait:

davelepec (19 mai) disait:

C'est un défaut de 90% des amortisseurs à air car ils sont tous avec un piston IFP y'a quelques exception avec une vessie genre DVO Topaz.

les amortos à ressort metal ont aussi un ifp et une chambre de compensation.

Oui tu as raisons vu que à ma connaissance je ne connais aucun amortisseur VTT sans une vessie ou IFP pour contrer l'expansion du volume d'huile.

Par contre en général le phénomène est moins fréquent sur les amortisseurs à ressort hélicoidal, ça se produit qu'après plusieurs saisons(2/3) où le joint de l'IFP et l'huile fatigue.

Après sur les amorto à ressort hélicoïdal tu as quasi tout le temps un piggyback à la car ce sont des modèles qui se montent sur des gros vélos.
Donc pour ça aussi que tu es moins embêté.

Parceque que ce soit un ressort à gros tarage ou une grosse pression pneumatique en soit y’a pas tellement de différences sur l’hydraulique.

@jycstd : Merci pour les infos! J'ai commencé à jeté un oeil à la techno des amortos et fourches il y a quelques semaines, donc dans l'ensemble c'est clair.
Je me doute pour l'entretien, après dès que tu passes sur des trucs pointus, il faut toujours faire la revision plus souvent, donc ca ne medérange pas en soit.
Par contre, je me demande comment je fais pour regonfler cette chambre inferieure si je démonte et fait l'entretien sur mon Monarch RT...
Bon finalement, je viens de trouver
youtube.com
@3min47

Autre chose, tu as oublié de parler de la précharge en air, qui surtout va précontraindre l'huile, va ainsi diminuer son volume, et par conséquent augmenter la "raideur" damortissement

@davelepec : Merci pour les infos!
Quelles sont les chambres positives et négatives pour toi?
En fait il semblerait que tu ais un adaptateur qui vient s'emmancher et te permet d'avoir une connectique schrader (voir video au dessus a 3min47).
amazon.fr
C'est pas donné pour un adaptateur mais si ca me permet de faire l'entretien... On est jamais mieux servit que par soit même et j'en retire de la fierté à connaître mon matos

@Demmonx: Soit, c'est comme Macdo, c'est répandu mais c'est pas pour autant que c'est un bon rapport qualité prix et que tu en ais pour ton argent x)
Après le Monarch, je pense, couvre largement la majeure partie des utilisations que les gens en ont c'est pkoi c'est autant répandu

@ razgriz65 : merci pour l'info

Bref merci à vous, discussion fort intéressante

Bah la précharge qui va pré contraindre l'huile oui et non.
L'huilé étant incompressible, ton système hydraulique entier joue sur le laminage de cette huile et en gros la taille des trous qu'elle va parcourir pour augmenter sa capacité a résister au mouvement d'une pièce mécanique.
Que tu la pousse avec un piston ou pas, elle reste incompressible.
Dans une fourche par exemple, la plupart du temps (enfin sur beaucoup de modèles notamment tout ce qui est rockshox moco, turnkey et cie) c'est une cartouche ouverte avec de l'air au dessus.

Le seul inconvénient c'est qu'a force d'être brassée, quand elle a de l'air elle émulsionne, dans une fourche c'est moins un soucis car les bulles remontent à la surface là où elle ne rencontre pas les pièces mécaniques. Maintenant quand ça tabasse fort, l'émulsion augmentant on finit par pouvoir le ressentir quand même, m'enfin dans de moindres mesures.
Toujours est il qu'une fourche il y'a de l'espace (donc beaucoup d'huile) et elle est à la verticale.

Un amortisseur c'est pas le cas, donc il y a besoin de maintenir l'huile sous pression pour ne pas que des bulles d'air passent dans les pièces mécaniques, qui du coup ne se voient plus opposé de résistance et donc ne font plus leur job.
D'où le syndrome final d'un amortisseur dans lequel de l'air est passé par le piston ifp, le réglage de détente inopérant (puis que la lumière que tu ouvre plus ou moins pour freiner le rebond est traversé par des bulles d'air, donc le piston n'est plus freiner par la résistance de l'huile qui le traverse, ou plus suffisamment).

Autre fonction du piston ifp c'est que l'air en dessous au contraire de l'huile est compressible jusqu'a un certain point.
Donc lorsque le plongeur bouge, et que donc le piston fixé sur la came elle même solidaire du corps de l'amortisseur est traversé par l'huile, ça permet que le volume d'huile se balade dans la chambre librement.
Ca permet que le piston de compression ne vienne jamais toucher le fond de la cartouche dans les gros chocs en étant suffisamment reculé du fond, tout en étant systématiquement dans l'huile.
En gros la chambre d'huile est toujours fonctionnelle peu importe la position d'enfoncement du plongeur.
Et la compression de l'air étant progressive, moduler la pression de la chambre inférieur de l'ifp te permet en théorie de jouer sur le maintient de La Fourche.
Car quand le piston ifp vient se comprimer, l'air veut se détendre et pousse sur celui ci dans le sens inverse proportionnellement à la pression de compression qui lui est appliquée (et plus il comprime plus la pression de la chambre inférieure augmente, forcement).

Je sais pas dans quelle mesure ça pourrait être interessant de gonfler a peine plus la chambre air de l'ifp (en restant dans les valeurs max constructeurs bien entendu) et dégonfler a peine le ressort pneumatique, pour augmenter la sensibilité en conservant le maintient. Ca j'avoue que je n'en suis pas au point d'avoir pus expérimenter.