Sram guide rs 2017

a toutes fins utiles:
velovert.com

c'est pas mon annonce, je suis juste tombé dessus en me baladant sur les annonces.

Effectivement, si tu a de gros problème sur un Sram il y a de forte chance que cela vienne du piston.

Tiens cadeau, si jamais l'envie te prend de démonter et de régler ton problème! ---> youtube.com

J'ai commandé un kit 11.5018.005.009 pour faire le remplacement.
J'ai trouvé également une vidéo SRAM sur le démontage des Guide: youtube.com
Il y a plein de pistons en alu sur Wish comme tu me montres barth_65 , mais comme je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pris le kit constructeur.

Question qui va vous paraitre peut-être bête: j'ai pas de Loctite 242 comme préconisé par SRAM, si j'utilise de la Loctite 243 c'est la même chose ? J'ai fait des recherches, et j'ai pu lire que la 243 était une version améliorée de la 242, en faite je me demandais surtout si la 242 n'était pas plus adaptée à une contamination par du DOT 5.1 ?

Je freine souvent de l'arrière pour "assoir" le vélo et éviter décoller trop haut avant un saut, je ne suis pas très à l'aise en l'air.

Avant la purge, j'avais nettoyé parfaitement le vélo.
Bon j'ai peut-être abimé les membranes en poussant les pistons aussi... je pensais pas que cet organe était si sensible !

Aujourd'hui j'ai été à Métabief, il faisait chaud, première descente (La Dolomite, rouge), le frein arrière n'était pas du tout performant, très mou, et je touchais même le cintre avec le levier à chaud (mais pas à froid), même le frein avant était "moyen" mais toujours meilleurs que l'arrière.
Du coup j'ai fais de la piste bleue et verte, pas trop le choix...

salut!
je pense pas que t'aies niqué une membrane de la poignée sinon t en aurais partout sur le capot du reservoir.
je ne pense pas non plus que t'aies la maladie des guide, c est a dire le piston du maitre cylindre qui gonfle et bloque, sinon ton levier une fois appuyé, resterait en position contre le cintre, si il revient bien après une application, t es serein.

la couleur du liquide, rien ne sert de purger 4 fois, en gros tout ton liquide devait être noir, et en le purgeant une fois, t as viré le principal, mais il en reste toujours un peu dans les "culs de sac" qui résiste à la purge, à savoir dans certains recoins de l'étrier (en encore) mais surtout dans le petit reservoir de la poignée, c est celui la que tu t es escrimé à sortir en 4 fois, alors que bon, t'aurais pu t'en passer.

le petit capucon plastoc que t'as paumé, pas bien grave, mais pense juste maintenant à nettoyer le raccord avant de connecter la seringue, car l'orifice va collecter la boue, et le sable, et ca serait con de les rentrerdans le circuit lors de la purge.

pour ce qui est du levier mou, t as les nouveaux etriers s4 (ceux avec le raccord de purge auto obturant) et l ecart des plaquettes, pistons rentrés à fond est plus grand que sur les anciens, ou parfois c'était chiant pour refaire passer le disque après une purge.
bref, la partant du principe que ta purge est bien faite, que donc t'as assez de liquide, va falloir faire sortir un peu les pistons, pour réduire la garde.
vires la roue (pour virer le disque) et applique les freins légèrement, tu devrais voir les plaquettes se rapprocher, puis repartir en arrière une fois le frein relaché.
le but c est d'appuyer toujours un peu plus jusqu au moment ou les plaquettes/pistons, vont rester un peu sortis, mais pas trop, juste de quoi repasser le disque après, mais quasi sans jeu, et là tu devrais récuperer une belle garde plus ferme.

pour la loctite, c'est sur quelle vis que tu veux en mettre ?
quoi qu il en soit en effet tant que les chiffres des centaines et des dizaines sont identiques t'es sur le même type de produit.
par exemple la serie 22x c est de la loctite "soft" qui va pas gripper très fort, et la série 24x c est plus forte, c'est surtout ça qu'il faut respecter, donc dans ton cas, tu peux éplucger la doc précise, mais ca devrait être bon.

et pour nettoyer les pistons, si un jour tu dois le fair, la methode du lacet que tu fais passer autour avec un mouvement de va et vient, c'est la bonne, mais avec davelepec on est jamais d'accord sur ce sujet, mon avis (qui vaut ce qu il vaut, hein...)est de pas mettre de gras à cet endroit (ca nique le dispositif de retour des plaquettes) et je conseille de le faire avec un truc qui sèche et non gras, l'alcool à bruler est pas mal, voire de la simple eau/liquide vaisselle)

Bonjour,

J'ai décidé d'essayer la procédure suivant du guide SRAM pour les Guide RS:

Guide SRAM disait:

En cas de course de levier de frein trop longue ou d’une sensation spongieuse au niveau des freins, réalisez les étapes suivantes avant de purger le système :
1. Serrez le vélo dans un trépied d’atelier.
2. Retirez la roue du vélo du côté de l’étrier qui pose problème.
3. Retirez les plaquettes de frein.
4. Installez l’écarteur de plaquettes.
5. Actionnez le levier de frein à plusieurs reprises jusqu’à ce que les deux pistons avancent et touchent l’écarteur de plaquettes. Il se peut qu’un piston avance plus vite que l’autre ; continuez à actionner le levier jusqu’à ce que le deuxième piston touche l’écarteur.
6. Retirez l’écarteur de plaquettes.
7. À l’aide d’un démonte-pneu en plastique, repoussez les pistons à l’intérieur de l’étrier.
8. Répétez les étapes 4 à 7 jusqu’à ce que les deux pistons bougent librement.
9. Remettez les plaquettes de frein en place. Remettez la roue en place.
10. Desserrez les boulons de l’étrier.
11. Actionnez faiblement (d’environ 1,8 kg) le levier de frein à plusieurs reprises afin de remettre les plaquettes de frein à la bonne distance par rapport au disque.
12. Centrez l’étrier sur le disque de frein puis serrez les boulons de l’étrier.
13. Faites tourner la roue et vérifiez que le frein fonctionne correctement. Les pistons doivent bouger de manière fluide et la course du levier ne doit pas être trop longue. Si le frein ne fonctionne pas mieux, procédez à l’entretien de l’étrier.

Au moment de l'étape 5, un seul piston a bougé, et est sorti à fond, s'est mis en travers, et évidement tout le DOT 5.1 s'est répandu au sol...
J'ai remis le piston en place, remis du DOT dans le circuit, et j'ai réessayé de faire sortir les pistons. Malheureusement, les pistons sortaient que d'un côté de l'étrier... Du coup j'ai bloqué avec une pince plat (genre sert-joint) le côté où les pistons sortaient et j'ai réussi à faire sortir le côté "grippé".
Ensuite j'ai démonté l'étrier entièrement, j'ai tout nettoyer à l'eau, puis j'ai remis un peu de DOT dans le trou des pistons et sur le pourtour du piston pour lubrifier. J'ai tout remonté, et maintenant ça marche nickel à l'arrière

Ensuite, la différence de garde était trop grand entre l'avant et l'arrière (alors que ça marchait quand même bien à l'avant), j'ai suivi l'astuce de razgriz65, et j'ai récupéré de la garde pour l'avant également. Merci !

Je voulais mettre du loctite sur le filetage du boulon de maintien de la goupille du SwingLink (c'est au niveau du levier), mais dans le kit de pièces de remplacement que je viens de recevoir, les vis sont préimprégnées de loctite. Mais comme ça marche je ne vais pas toucher au levier pour le moment. J'ai plutôt envie de rouler !

bon ben voila!

bon reflexe de laver à l eau: le dot se dissout très bien dans l eau, donc ca suffit pour tout virer.
bon faut bien secher après pour pas laisser d'eau dans le circuit, évidemment !

Pistons grippés à l'étrier ça arrive quand tu ne fais pas l'entretien souvent...

J'avoue que j'avais négligé un peu les freins et que je m'étais concentré sur l'entretien des suspensions et de la transmission.
Vous démontez à quelle fréquence l'étrier ? 1 fois/an ?

Je reviens des 2 Alpes et j'ai eu à nouveau des problèmes de leviers avec une "mauvaise" garde, mais je suppose que c'est dû à l'usure extrêment rapide des plaquettes. Du coup à chaque demi-journées, j'ai été obligé de faire la technique de donnée par razgriz, c'est à dire d'enlever la roue et freiner un peu pour rapprocher les pistons. En 3 jours, soit 170 km de descente, j'ai bouffé mes une paire de plaquettes neuves à l'arrière (support alu / garniture composite).

Cependant, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est qu'à l'arrière, après l'entretien, j'avais parfaitement centré le disque de frein par rapport à l'étier et aux pistons donc, mais maintenant je me retrouve à chaque fois avec des pistons qui sortent de manière asymétrique. C'est à dire que du côté de l'étrier où arrive la gaine, les pistons restent sortis de 4 mm, alors qu'à l'opposé ils sortent à peine d'1 mm. Et à l'avant je n'ai pas se problème, on va dire que les pistons sortent tous de 2 mm.
Est-ce qu'il y à une solution pour que les pistons sortent de manière symétrique ? (Changement des joints ?)

Monter des shimano

Tom25 (22 juil.) disait:

J'avoue que j'avais négligé un peu les freins et que je m'étais concentré sur l'entretien des suspensions et de la transmission.
Vous démontez à quelle fréquence l'étrier ? 1 fois/an ?

Je reviens des 2 Alpes et j'ai eu à nouveau des problèmes de leviers avec une "mauvaise" garde, mais je suppose que c'est dû à l'usure extrêment rapide des plaquettes. Du coup à chaque demi-journées, j'ai été obligé de faire la technique de donnée par razgriz, c'est à dire d'enlever la roue et freiner un peu pour rapprocher les pistons. En 3 jours, soit 170 km de descente, j'ai bouffé mes une paire de plaquettes neuves à l'arrière (support alu / garniture composite).

Cependant, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est qu'à l'arrière, après l'entretien, j'avais parfaitement centré le disque de frein par rapport à l'étier et aux pistons donc, mais maintenant je me retrouve à chaque fois avec des pistons qui sortent de manière asymétrique. C'est à dire que du côté de l'étrier où arrive la gaine, les pistons restent sortis de 4 mm, alors qu'à l'opposé ils sortent à peine d'1 mm. Et à l'avant je n'ai pas se problème, on va dire que les pistons sortent tous de 2 mm.
Est-ce qu'il y à une solution pour que les pistons sortent de manière symétrique ? (Changement des joints ?)

Toujours la même chose tu as un problème de rattrapage automatique d'usure qui ne se fait plus donc peut être que la saleté gène le bon fonctionnement.

Si les pistons sortent asymétriquement c'est que ce n'est pas assez nettoyé, moi à chaque purge je fais sortir les pistons au maximum et je les nettoies avec un lacet fin que je trempe dans le liquide des freins(minéral pour Shimano/Dot pour les Sram) je les fais rentrer et sortir en laissant une seringue au niveau du levier une fois fini je rince et je nettoie à l'eau une fois les pistons bien rentré pour ne pas contaminer les plaquettes.

On n'est pas toujours d'accord avec Razgriz65 sur la lubrification des pistons(au liquide de freinage) car ça peut empêcher le rattrapage automatique d'usure des plaquettes mais ce que je suis sur c'est que des pistons qui ne sortent pas symétriquement y'a un problème de nettoyage.

davelepec (22 juil.) disait:

Toujours la même chose tu as un problème de rattrapage automatique d'usure qui ne se fait plus donc peut être que la saleté gène le bon fonctionnement.

Si les pistons sortent asymétriquement c'est que ce n'est pas assez nettoyé, moi à chaque purge je fais sortir les pistons au maximum et je les nettoies avec un lacet fin que je trempe dans le liquide des freins(minéral pour Shimano/Dot pour les Sram) je les fais rentrer et sortir en laissant une seringue au niveau du levier une fois fini je rince et je nettoie à l'eau une fois les pistons bien rentré pour ne pas contaminer les plaquettes.

On n'est pas toujours d'accord avec Razgriz65 sur la lubrification des pistons(au liquide de freinage) car ça peut empêcher le rattrapage automatique d'usure des plaquettes mais ce que je suis sur c'est que des pistons qui ne sortent pas symétriquement y'a un problème de nettoyage.

Je suis un peu étonné que la saleté soit encore en cause... Comme je l'avais dit plus haut, j'avais démonté l'étrier et les pistons, tout nettoyé, puis après avoir séché l'ensemble, j'avais lubrifié les trous des pistons ainsi que le pourtour des pistons au DOT 5.1 avant de tout remonter (comme indiqué dans la documentation SRAM).
Après chaque sortie, je lave le bike à l'eau et avec du nettoyant muc-off, et j'utilise un break-cleaner de la même marque pour le système de freinage (étrier, plaquettes, disques).

Mon père pense que l'étrier doit être déformé...

tes pistons, tu les avais nettoyé avec quoi, ou plus précisément, tu les a remontés bien secs et degraissés, ou lubrifiés au dot ?

Tom25 (22 juil.) disait:

Après chaque sortie, je lave le bike à l'eau et avec du nettoyant muc-off, et j'utilise un break-cleaner de la même marque pour le système de freinage (étrier, plaquettes, disques).

Tu dois dépenser un max pour tes vélos moi le mien voit le jet d'eau moins de 5 fois pas an avec minimum une sortie par semaine.

Pour l'étrier déformé j'ai des doutes j'ai eu des pistons desynchonisés qui sortaient anarchiquement et après un nettoyage c'est toujours revenu à la normale.

razgriz65 (22 juil.) disait:

tes pistons, tu les avais nettoyé avec quoi, ou plus précisément, tu les a remontés bien secs et degraissés, ou lubrifiés au dot ?

Nettoyage juste à l'eau.
Séchage avec du sopalin.
Lubrification au DOT.
Puis Remontage.

davelepec (22 juil.) disait:

Tu dois dépenser un max pour tes vélos moi le mien voit le jet d'eau moins de 5 fois pas an avec minimum une sortie par semaine.

Pour l'étrier déformé j'ai des doutes j'ai eu des pistons desynchonisés qui sortaient anarchiquement et après un nettoyage c'est toujours revenu à la normale.

Quand je vois l'entretien de certain, c'est vrai je me dis que je me fait bien chier lol... mais comme le vélo coûte cher, je voudrais le faire durer dans le temps.
En gros, j'achète des gros bidon de 5 litres de nettoyant muc-off pour 25€, le break cleaner (750 ml) est à 14€, le dégraissant park tool (470 ml) est à 16€, le lubrifiant pour la chaine c'est 9€ les 120ml (un pour l'été, un autre pour l'hiver), et le téflon de chez décathlon c'est 10€ les 120 ml. Donc 75€ environ pour un peu plus d'une année je dirais... j'ai jamais regardé combien de temps ça me durant exactement.

Tom25 (22 juil.) disait:

Lubrification au DOT.

voila, il est la mon point de discorde avec davelepec!

en gros vas lire cet article surtout la partie sur le rattrapage d'usure.

lubrifier les pistons avant de les remonter, c est archi sur que le rattrapage d'usure peut plus fonctionner correctement

razgriz65 (22 juil.) disait:

lubrifier les pistons avant de les remonter, c est archi sur que le rattrapage d'usure peut plus fonctionner correctement

si la lubrification devait gêner le ""rattrapage d'usure"", alors les plaquettes seraient en continu contre le disque, et non trop éloignées.

Sortie asymétrique= nettoyer, faire fonctionner le frein pour dégripper, et inspecter l'état du disque et plaquettes (creux, cote minimale, parallélisme de l'étrier...) y'a pas de miracle, si un piston a du mal c'est qu'il est crade ou qu'il fonctionne de travers.
Et si la garde est trop grande... Faut des nouveaux freins. Ou une fraiseuse et quelques connaissances.

si il y en a certains encore gras, et plus d'autres, d'autant plus qu ils ont pris la crasse et le chaud, il se peut bien que ce soit ca qui fait qu ils sortent en vrac et pas tous pareil.

Massacre (22 juil.) disait:

Et si la garde est trop grande... Faut des nouveaux freins. Ou une fraiseuse et quelques connaissances.

pareil, quand j'ai plus d'essence dans ma voiture, je change ma voiture!

plus sérieusement, si la garde est trop grande je regarde que j'ai bien assez d'huile dans le circuit

si rapprocher les plaquettes "à la main" fonctionne... il y a assez d'huile.
C'est pas un problème de plus d'essence, c'est un problème de mettre le siège enfant dans une 2 places.
Dans un frein, la course morte est liée à la fermeture du circuit et à la course des joints d'étrier. Deux problèmes insolubles par le commun des riders. Faut usiner ou changer de frein, ou faire avec.

sauf que le commun des mortels quand il a pas assez d'huile dans le circuit, ca en injecte un peu par les events qui menent au reservoir, et que donc t as un toucher spongieux qui étire bien la garde, chose qui se solde souvent par une bonne purge.
puis les joints d'etrier ne se déplacent pas, donc ils ont toujours une course egale a zero
alors oui il y a des freins qui sont plus on/off que d'autres par conception, et d'autres qui ont le reglage de contact qui permet de jouer la dessus...maisun frein vraiment trop mou, c est un souci d'entretien, pas de conception.

bref,les basiques: une bonne purge faite avec un liquide récent, pas plein de flotte et dégazé, faite aussi avec des plaquettes neuves et des pistons normalement sortis (parce que sur bien des freins, la position idéale c est pas avec les pistons full renfoncés) et un disque de bonne epaisseur, ou tout simplement avec la cale officielle, et avec un etrier en bon etat, des pistons propres degraissés et secs, et une durite non cloquée...et à ce tarif la n'importe quel frein du marché freine bien et a une garde correcte.

alors ou des codes rsc sont mieux que des level, mais j'ai un pote qui fait des semaines station avec des level sans soucis, et sans avoir a purger en rentrant.
et j'en ai fait des semaines aussi avec des juicy 3, des elixir...sans soucis.


d'un autre coté tom25 quand on voit a quelle vitesse t'as fumé tes plaquettes, je me demande aussi si tu te sers pas un peu trop de ton frein arrière et que tu fais pas les mauvaises choses, du genre plein de freinages longs et legers...

parce que malgré mes 80kg, j ai deja fait des semaines completes sur une paire organique

razgriz65 (22 juil.) disait:

Tom25 (22 juil.) disait:

Lubrification au DOT.

voila, il est la mon point de discorde avec davelepec!

en gros vas lire cet article surtout la partie sur le rattrapage d'usure.

lubrifier les pistons avant de les remonter, c est archi sur que le rattrapage d'usure peut plus fonctionner correctement

Article très intéressant merci.

J'ai suivi la documentation SRAM (page 13) qui dit "Appliquez une petite quantité de liquide DOT 5.1 SRAM® High-Performance sur le pourtour de chaque piston. Installez les pistons dans leur guide."

razgriz65 (22 juil.) disait:

d'un autre coté tom25 quand on voit a quelle vitesse t'as fumé tes plaquettes, je me demande aussi si tu te sers pas un peu trop de ton frein arrière et que tu fais pas les mauvaises choses, du genre plein de freinages longs et légers...

J'ai eu mon Bike en 2017, jusqu'à présent j'ai changé 3 fois les plaquettes à l'arrière.
Les deux anciennes paires m'ont duré 1.5 an (activité rando / enduro / Bike Park).
Là 3 jours la dernière paire (au cumul 13519m de D-), mais comme je connaissais pas du tout les pistes, c'est vrai que j'ai fait quelques descentes de "reco" en utilisant (abusant) beaucoup les freins.



Je vais essayer de tout redémonter pour un nouvel entretien des pistons alors...

bon la du coup tu as accumulé le d- sur peu de tempsw et ca devait etre une garniture fragile.

pour ton souci de piston, en effet tu sauras surement jamais ce qui a merdé, mais dans le doute un redemontage complet des étriers...

Tom25 (22 juil.) disait:

J'ai eu mon Bike en 2017, jusqu'à présent j'ai changé 3 fois les plaquettes à l'arrière.
Les deux anciennes paires m'ont duré 1.5 an (activité rando / enduro / Bike Park).
Là 3 jours la dernière paire (au cumul 13519m de D-), mais comme je connaissais pas du tout les pistes, c'est vrai que j'ai fait quelques descentes de "reco" en utilisant (abusant) beaucoup les freins.

Rien de déconnant sur une paire de plaquette organique à l'arrière cette usure, car 13000m de dénivelé c'est environ 25 descentes de 500m de D- (dénivelé moyen d'une piste de bikepark ) c'est normal qu'elle soit morte, beaucoup disent beaucoup rouler mais n'enchaineront jamais ça en 3 jours.

Moi sur de la plaquette semi-métallique à l'arrière en DH pure je peux faire 5 journées en bikepark une 10aine et tout un hiver su mon spot...

Pendant la purge ce que je fais c'est que je ferme la vis de purge du bas je laisse la seringue sur le maitre cylindre et je fais ressortir(en freinant) et rentrer les pistons en repoussant à l'aide de vieille plaquette(avant de les jeter) et d'un tournevis(levier pour les écarter) avant de caler ce que je souhaite avec plaquettes neuves sur le disque.(la seringue sur le maitre cylindre est importante car lorsque tu repousses les pistons tu ne forces pas sur la membrane du réservoir il est important qu'elle soit légèrement rempli de DOT sans air pour ne pas faire rentrer de l'air dans le circuit.

C'est une des astuces que j'applique pour une bonne purge y'a aussi l'astuce de taper avec un manche mou sur l'étrier et la durite pour chasser les bulles récalcitrantes...

Pour la lubrification des pistons je reste sur ce qu'on m'a appris lors de formation professionnelle ou on nous faisait monter les pistons lubrifiés sur les Hayes et les Avid et nettoyer le surplus pour ne pas contaminer les plaquettes et ne pas accumuler la poussière.