Dilemme : alléger ou changer ?

Oui ça va dépendre du type de sortie, si c'est du long pédalage ou du squattage de spot. Bref si le débattement est justifié ou pas. En tous cas, le range n'a pas de mauvais chiffre pour pédaler (anti-squat, tube de selle, etc..) peut-être un reach un peu court, que tu peux compenser avec une potence un peu plus longue. Mais oui, il y a pas mal à gagner en dynamique si tu arrives à l'alléger un peu.

Awesome (28 avril) disait:

Oui ça va dépendre du type de sortie, si c'est du long pédalage ou du squattage de spot. Bref si le débattement est justifié ou pas. En tous cas, le range n'a pas de mauvais chiffre pour pédaler (anti-squat, tube de selle, etc..) peut-être un reach un peu court, que tu peux compenser avec une potence un peu plus longue. Mais oui, il y a pas mal à gagner en dynamique si tu arrives à l'alléger un peu.

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Oui comme tu dis la cinématique et géométrie est bonne mais 170mm ça reste beaucoup de débattement si c'est pour faire du "all-mountain".

Mais un trail/all mountain de 130/140mm de débattement ne va pas apprécier de se faire taper sur la gueule en saut.

davelepec (28 avril) disait:

Les questions c'est " vas tu sauter avec?" et "Quel engagements?"

Car plus efficace en montée oui tu vas trouver et plus joueur sur des zones plates.

Pour l'amortisseur à air c'est pas déconnant tu vas perdre en grip mais gagné facile 300/400 grammes, mais pas sur que ça aide beaucoup sur le pédalage après un bos Void rare 3 avec blocage y'a moyen de transformer ce vélo et surtout d'avoir une butée hydraulique donc de ne pas mettre une valeur de ressort pneumatique exagérée.

Pour les roues suivant ton choix oui tu peux gagner en dynamisme je te conseille un montage artisanal alu plutôt que des roues montées à la machine car le poids c'est un mais une tension homogène et haute franchement ça dynamise un vélo.

Pour les pneus c'est la carcasse et le profil qui vont jouer sur le rendement surtout derrière donc là aussi faut faire des compromis solidité/grip/poids/rendement mais tu devras faire le même choix sur un vélo plus faible en débattement.

Les inserts c'est cool mais tu vois j'ai laisser tomber en enduro et je me porte pas plus mal je laisse de la jante pas cher et je rerayonne si ça casse.

J'ai effectivement oublié de préciser tout ça, je suis un rider de 1M82 pour 95kg (kedumuscle) et mes sorties enduro ressemble en ce moment à des bons 20/25km avec entre 1000 et 1500 de d+ donc globalement par chez moi c'est des traces bien pentue, avec pas mal de flow, des sauts qui restent vraiment naturel (avec quelques drops, double et autre belles marches).
Actuellement je fais de tout avec mon enduro, en bike park j'ai roulé sur plusieurs noires à Morgins, Morzine, Chatel, le Lioran ... etc. En gros j'ai un niveau correct sur une bicyclette, je saute pas toujours tout (j'ai encore un peu d'appréhension j'avoue).

En gros je veux que mon enduro soit capable de me suivre plus facilement sur mes sorties "types", mais j'ai pas envie de me poser trop de question quand je vois une belle double haha !

Pour ce qui est de l'amortisseur je sais que le gain est minime surtout que la masse est centrée au niveau du boitier de pédalier, mais je trouve que les amortisseur à air ont des climb switch plus marqué que les amortisseurs à ressort (surtout que le mien en à pas ...). Et effectivement j'avais pensé à un BOS Void Rare, ou un Ohlins TTX2M (que j'ai pu testé et que je trouve vraiment sympa).

En ce qui concerne les roues j'ai pas trop d'idées de quoi monter, mais mes hope à plus de 2kg la paire sont clairement des enclumes, j'avais pensé à des Hunt Trail Wide (roue montée à la machine, mais rechecker par un humain) ou sinon je garde mes moyeux et je me rerayonne un truc à base de jante DT Swiss XM, et de mes moyeux hope.

Pour les pneus je sais déjà ce que je vais y mettre, une paire de michelin Wild AM2, ou un Wild AM2 derrière, et un Enduro Front devant les pneus sont autour du kilo donc 400g de moins que mes Schwalbe à 1kg4

Indé-Si (28 avril) disait:

J'ai effectivement oublié de préciser tout ça, je suis un rider de 1M82 pour 95kg (kedumuscle) et mes sorties enduro ressemble en ce moment à des bons 20/25km avec entre 1000 et 1500 de d+ donc globalement par chez moi c'est des traces bien pentue, avec pas mal de flow, des sauts qui restent vraiment naturel (avec quelques drops, double et autre belles marches).
Actuellement je fais de tout avec mon enduro, en bike park j'ai roulé sur plusieurs noires à Morgins, Morzine, Chatel, le Lioran ... etc. En gros j'ai un niveau correct sur une bicyclette, je saute pas toujours tout (j'ai encore un peu d'appréhension j'avoue).

En gros je veux que mon enduro soit capable de me suivre plus facilement sur mes sorties "types", mais j'ai pas envie de me poser trop de question quand je vois une belle double haha !

Pour ce qui est de l'amortisseur je sais que le gain est minime surtout que la masse est centrée au niveau du boitier de pédalier, mais je trouve que les amortisseur à air ont des climb switch plus marqué que les amortisseurs à ressort (surtout que le mien en à pas ...). Et effectivement j'avais pensé à un BOS Void Rare, ou un Ohlins TTX2M (que j'ai pu testé et que je trouve vraiment sympa).

En ce qui concerne les roues j'ai pas trop d'idées de quoi monter, mais mes hope à plus de 2kg la paire sont clairement des enclumes, j'avais pensé à des Hunt Trail Wide (roue montée à la machine, mais rechecker par un humain) ou sinon je garde mes moyeux et je me rerayonne un truc à base de jante DT Swiss XM, et de mes moyeux hope.

Pour les pneus je sais déjà ce que je vais y mettre, une paire de michelin Wild AM2, ou un Wild AM2 derrière, et un Enduro Front devant les pneus sont autour du kilo donc 400g de moins que mes Schwalbe à 1kg4

Pour l'amortisseur pour avoir eu les 2 je préfère le BOS à un Ohlins car même avec un ressort de barbare(gonflé à bloc) le Bos restait sensible et offrait du grip et pas besoin de le remplir de token.

Pour le re rayonnage de tes jantes c'est dommage si tes cercles sont propres autant vendre et racheter ça sera peux etre plus avantageux économiquement.

Mais oui il te faut un bon vélo à la rigeuxrun high tower en fourche 160mm (36 ou Lyrik) pourrait encaisser mais pas sur que tu gagnes tant que ça en rendement une fois le Norco alléger

Après pour ce qui est le gain de poids, bien sur qu'il faut focaliser les moyens sur le plus couteux, mais faut pas négliger le moindre gain, je dirais que dès que tu peux gagner 100gr, faut y réfléchir, parce que accumuler, on peut gagner facilement 1kg.
Donc effectivement, 300gr sur l'amortisseur, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas du tout négligeable surtout sur un amortisseur dont le poids n'est pas que concentré sur le pédalier.

davelepec (28 avril) disait:

Indé-Si (28 avril) disait:

J'ai effectivement oublié de préciser tout ça, je suis un rider de 1M82 pour 95kg (kedumuscle) et mes sorties enduro ressemble en ce moment à des bons 20/25km avec entre 1000 et 1500 de d+ donc globalement par chez moi c'est des traces bien pentue, avec pas mal de flow, des sauts qui restent vraiment naturel (avec quelques drops, double et autre belles marches).
Actuellement je fais de tout avec mon enduro, en bike park j'ai roulé sur plusieurs noires à Morgins, Morzine, Chatel, le Lioran ... etc. En gros j'ai un niveau correct sur une bicyclette, je saute pas toujours tout (j'ai encore un peu d'appréhension j'avoue).

En gros je veux que mon enduro soit capable de me suivre plus facilement sur mes sorties "types", mais j'ai pas envie de me poser trop de question quand je vois une belle double haha !

Pour ce qui est de l'amortisseur je sais que le gain est minime surtout que la masse est centrée au niveau du boitier de pédalier, mais je trouve que les amortisseur à air ont des climb switch plus marqué que les amortisseurs à ressort (surtout que le mien en à pas ...). Et effectivement j'avais pensé à un BOS Void Rare, ou un Ohlins TTX2M (que j'ai pu testé et que je trouve vraiment sympa).

En ce qui concerne les roues j'ai pas trop d'idées de quoi monter, mais mes hope à plus de 2kg la paire sont clairement des enclumes, j'avais pensé à des Hunt Trail Wide (roue montée à la machine, mais rechecker par un humain) ou sinon je garde mes moyeux et je me rerayonne un truc à base de jante DT Swiss XM, et de mes moyeux hope.

Pour les pneus je sais déjà ce que je vais y mettre, une paire de michelin Wild AM2, ou un Wild AM2 derrière, et un Enduro Front devant les pneus sont autour du kilo donc 400g de moins que mes Schwalbe à 1kg4

Pour l'amortisseur pour avoir eu les 2 je préfère le BOS à un Ohlins car même avec un ressort de barbare(gonflé à bloc) le Bos restait sensible et offrait du grip et pas besoin de le remplir de token.

Pour le re rayonnage de tes jantes c'est dommage si tes cercles sont propres autant vendre et racheter ça sera peux etre plus avantageux économiquement.

Mais oui il te faut un bon vélo à la rigeuxrun high tower en fourche 160mm (36 ou Lyrik) pourrait encaisser mais pas sur que tu gagnes tant que ça en rendement une fois le Norco alléger

Oké merci bien pour les conseils !

Pour ce qui est du cas d'un changement de vélo j'avais une petite liste de cadre qui me plaisait pas trop mal :
- Marin Rift Zone XR
- Orbea Occam LT
- Raaw Jibb
- Norco Optic
- Cannondale Habit
- Scott Genius (sans twinlock)
- Yeti SB130

Voilà et repartir sur un montage carte avec des objectifs différents de mon Range.

Je dis pas le contraire, je dis juste qu'au dessus de 100gr de gain pour un cout raisonnable, c'est une option à ne pas négliger.

Perso, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait un excel des poids et des couts pour voir combien cela me couterait en fonction du poids de gagner.
Cela permet de voir aussi en fonction du budget, ce qui est le plus intéressant à faire entre l'upgrade et la revente.

Premier truc à virer: les pneus.
C'est surtout là que tu vas pouvoir gagner le plus à moindre frais.
Second truc: fourche plus petite, 20mm de moins en débattement, plus légère, avec une potence un poil plus longue si nécessaire, et surtout plus haute d'1cm.
En faisant ces deux trucs là tu transforme le vélo.
Pour l'amortisseur l'important ça va être d'avoir un setting qui puisse te permettre du pédalage, ou au minimum un levier de "blocage". Genre un deluxe préparé ça donne un bon rapport Q/P. Un deluxe à bonbonne ça peut se bidouiller dans le garage mais c'est possiblement overkill si t'as mis une fourche plus light devant comme à mon premier point.

Gagner du poids c'est pas la priorité, il faut surtout gagner en effort transmissible à la roue. Ça passe par le rendement des pneus, la gestion du pompage, et surtout la position de conduite qui te permet et de pousser les pédales et de respirer. En changeant la fourche et les pneus tu peux, à moindre investissement, gagner sur tous les tableaux. C'est pour ça que je ferais ça en premier.

Un blocage d'amortisseur, c'est en effet bien appréciable pour monter, perso, je bloque dès que je monte, ça fait vraiment un bonne différence.

Après, le truc, c'est quand changement de fourche, c'est souvent ce qu'il y a de plus cher, donc le rapport investissement/gain est pas forcément très favorable.

Dans ce cas une pike ou une mattoc ça coûte pas grand chose surtout s'il y a revente de la suntour. Par rapport à un amortisseur on s'y retrouve.

Massacre (28 avril) disait:

Premier truc à virer: les pneus.
C'est surtout là que tu vas pouvoir gagner le plus à moindre frais.
Second truc: fourche plus petite, 20mm de moins en débattement, plus légère, avec une potence un poil plus longue si nécessaire, et surtout plus haute d'1cm.
En faisant ces deux trucs là tu transforme le vélo.
Pour l'amortisseur l'important ça va être d'avoir un setting qui puisse te permettre du pédalage, ou au minimum un levier de "blocage". Genre un deluxe préparé ça donne un bon rapport Q/P. Un deluxe à bonbonne ça peut se bidouiller dans le garage mais c'est possiblement overkill si t'as mis une fourche plus light devant comme à mon premier point.

Gagner du poids c'est pas la priorité, il faut surtout gagner en effort transmissible à la roue. Ça passe par le rendement des pneus, la gestion du pompage, et surtout la position de conduite qui te permet et de pousser les pédales et de respirer. En changeant la fourche et les pneus tu peux, à moindre investissement, gagner sur tous les tableaux. C'est pour ça que je ferais ça en premier.

La fourche plus petite je suis pas certains de l'idée, j'ai pas envie de trop modifier la géométrie du vélo ...

Après je suis sur qu'une fourche plus courte donnera un comportement un peu plus sain en montée mais j'ai peur de ne plus avoir une géométrie aussi cohérente qu'avant. Pour la fourche j'avais pensé à une pike ou une Auron si jamais je faisais le changement.

Pour l'amortisseur j'me vois mal rouler un truc sans piggyback vu mon poids et mon style de roulage par contre ...

Mon avis sur la question :
Vu que tu as déjà un DH tu n’as pas besoin d’une polyvalence extrême de ton enduro pour aller tâter des grosses sorties enduro jusqu’au BP.
Tu as donc principalement besoin d’un vélo léger, pédaleur et un peu fun. Tu pourrais certainement transformer ton vélo actuel pour atteindre cet objectif mais avec deux inconvénients :
-les modifs en aftermarket c’est cher et ça se récupère pas à la revente. Le prix du gain au gr coûte super cher.
-ton vélo restera plus lourd et moins pédaleur qu’un vélo plus petit. Il sera capable de faire du plus engagé mais en as tu besoin avec ton DH ?

Bref, tu peux revendre celui là et en acheter un d’occasion adapté à ta pratique, ça fera le job et le coût sera d’a peu près 0 si tu prends du matos équivalent. Ou alors tu peux dépenser 1500€ et gagner 2kg, c’est cher mais tu auras un truc super polyvalent capable de tout.

Modifier la géométrie c'est pas déconnant au contraire Et c'est l'idée de la fourche plus courte. Tu vas redresser l'angle devant d'un peu moins d'1° en statique et à peine plus d'un demi degré une fois au sag, baisser le BB d'environ 1cm ce qui rend le vélo plus facile, un peu avancer la selle, etc. Tu auras un vélo beaucoup plus pédaleur assis mais quasiment aussi bon en descente une fois debout, aux pneus près.

Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé du changement de vélo, et je rejoins Matrak30 sur ce point. Un vélo plus petit, plus éloigné du DH ça fait sens. Mais pas certain que ça soit pire au total en budget global.

Massacre, pour le budget, si tu vends le vélo d'occaz et que tu rachètes un d'occaz de même gamme et même année normalement ça devrait être iso. Vendre un d'occaz et en racheter un neuf oui là c'est plus le même budget. On ne reste cependant pas très loin de la dépense d'investir dans fourche + amorto + jantes + pneus.

Pour les pièces, gagner sur roues et pneus c'est ce qui apportera le plus de dynamisme et de loin (à gr gagné égal). Cependant gagner du poids sur ces pièces ça peut se faire au détriment de la fiabilité (roues) ou du comportement (pneus), ou alors c'est très cher (jantes carbones).

Salut j'ai longtemps été dans le même cas que toi : un gros enduro pour tous faire ( j'ai eu un capra al , torque al , soulfire puis patrol ) j'ai comme toi pris un dh pour l'été et je pensais garder le patrol ( alu ) en montage plus Light mais finalement cela n'avait pas grand intérêt et le vélo était trop proche du dh . J'ai finalement pris un scout carbon 2020 et depuis je revis littéralement ! J'ai un qui permet d'envoyer sévère ( ext storia en 205x62.5 qui équivaut à 150mm , une 36 grip 2 en 160mm, roue alu montage perso pro4 ex511 sapim x_ray et cintre alu ) le tous pèse environ 14kg .ça donne un vélo très fun pour sauter de partout, explosif à la relance , et à de bonne capacité à pédaler même si ce n'est pas le meilleur. Je fait 85kg équipé . Le vélos reste plus exigant en descente que ceux que j'ai cité plus haut mais franchement c'est que du kiff je vais peu être changer cette année pour un pivot mach6 toujours full 27.5 qui a l'air d'être dans la même veine que le scout

MatraK30 (28 avril) disait:

Perso je prendrais un vélo vraiment light pour pas avoir les deux vélos qui se marchent dessus. Sinon tu vas utiliser que ton enduro pendant l’année et jamais sortir le dh, alors qu’avec un trail les pratiques seront mieux différenciées.

Et surtout c’est plus rentable

Hello merci pour ton point de vue !

Je tiens à préciser que dans le cas ou je me prendrai un vélo plus petit et plus adapté à une pratique enduro/trail je repartirai quand même sur un montage neuf en partant d'un kit cadre. D'occasion comme en montage neuf y'a pas mal de composant qui me conviendrons pas forcément et j'aime bien avoir plus ou moins le même poste de pilotage sur tout mes vélos (donc freins, commande de tige de selle, cintre, potence, grips) et y'a pas mal de petits autres trucs sur lesquels je suis un peu maniaque.

En calculant rapidement avec un Excel pas trop poussé en terme de tarif pour le changement de vélo on est sur un truc équivalent à une upgrade du miens.

Indé-Si (28 avril) disait:

Genre avec une 36 ou avec une Lyrik pour garder un peu l'esprit enduro du bike et ne pas trop le "bridé" non plus.

Une fois en 150mm de débattement, la lyrik n'a aucun intérêt vs une pike, la 36 bridera autant que la pike (elle est moins rigide) en étant plus lourde.
La mattoc paie pas de mine mais elle a un chassis qui est assez costaud et une butée hydraulique...
Faut vraiment pas regarder la taille des plongeurs et l'étiquette, ça sert à vendre n'importe quoi aux naïfs.