Profil du testeur :
m Spécificités du montage :
cadre : Atomz Akt II 26" 2008
fourche : UN CNC 26
amortisseur : Ø
jeu de direction : UN Light semi-intégré
potence : UN 120 mm x 20°
cintre : UN 740 mm plat OS
grips : SB3 Lock-o
freins av : Magura Louise Ø160 mm
freins ar : Magura HS 33
levier de frein av : Magura Louise BAT
levier de frein ar : Magura HS 33 levier long
dérailleur av : Ø
dérailleur ar : Ø
manette av : Ø
manette ar : Ø
cassette : pignon UN 15 dents à visse
chaine : Echo TR
pédalier : UN CNC 175 mm
boitier de pédalier : UN Isis
pédales : Wellgo Magnesium MG01
jante av : UN Trial Light grise 32T
jante ar : UN Trial 47 mm grise 32T
pneu av : Hutch' Bulldog Air Light 2.1
pneu ar : Maxxis Ignitor 2.35
moyeu av : UN Disc 32T
moyeu ar : UN singlespeed 32T
selle : Ø
tige de selle : Ø
poids : 9,85 kg
couleur : 9,85 kg
prix : 1890 Euros
Conditions du test :
Durée : Plus de un a
Géométrie / prise en main :
Pour la géométrie, j'ai choisi la version longue, avec un empattement de 1090mm, ce qui convient parfaitement à ma grande taille (187 cm). Au niveau des autres mesures, on a un boîtier à +35 (35 mm au-dessus de l'axe virtuel passant par les axes de roues), ce qui procure, conjugué aux bases en 380 mm, une prise en main immédiate, même pour qui n'a jamais connu de VTT trial. Et grâce à celà, on se retrouve à tenir des heures (j'éxagère à peine...) sur la roue arrière tellement c'en est facile. Pour l'angle de chasse, on atteint ici 71,5°, ce qui permet de passer très facilement sur la roue avant, après une période d'adaptation (quand on vient d'un VTT "classique"), qui consiste à plus se jeter sur l'avant pour y parvenir.
Pour faire simple, la géométrie est "parfaite" (à mon goût, en tenant compte que je n'aipas essayer beaucoup d'autre vélos). Je rajoute que les pattes sont verticales, pour permettre une longueur de bases constante
Suspensions / comportement :
Il n'y a rien à dire du côté des suspensions !
Comportement en montée :
En montée typée trial bien sur !
Et bien, la stabilité et la facilité du vélo fait que l'on peut très facilement tapé, sans se sentir comme éjecté. Au niveau des montées latérales, ça monte franchement tout seul (certes moins facilement qu'un Hydroxx), pour peu que l'on trouve le bon point de départ (assez flou il est vrai).
Et niveau statiques, il est tout simplement bluffant !
Au niveau du maintien et du déplacement en roue arrière une fois arrivé au sommet, et bien on n'éprouve aucune difficulté à placer le vélo (ou plutôt la roue arrière) où l'on veut.
Quant à la descente, il n'y rien à dire, sinon que malgré les pattes verticales, on n'entends absolument pas la chaîné taper sur le cadre, grâce au super tendeu
Freinage :
Passé la période de rodage du Louise, et malgré les 160 mm, ça bloque puissamment, mais assez progressivement pour bien "ressentir". Le réglage BAT d'attaque des plaquettes est un plus, car deux écoles s'affrontent en trial, ceux qui ont une longue course des leviers (comme moi), et ceux qui sont très courts. Grâce à ce réglage, Magura contente les deux types de freineurs.
Par contre, le jeu au niveau des plaquettes est assez hypertrophié, ce qui peut devenir gênant quand on est en équilibre sur la roue avant.
Pour ce qui est du frein arrière, le très classique HS 33 est toujours aussi puissant ! Il bloque très facilement ! Par contre, au niveau des patins, c'est pas le top... Quant au levier rallongé, et bien c'est une merveille ! Beaucoup plus de puissance pour la même force appliquée, mais le "mou" en fin de course est accentué... Mais ce n'est pas du tout dérangeant, le frein bloque dès qu'on lui demande, et c'est le plus important. De plus, et c'est bon à savoir pour tous les possesseurs de HS 33, il faut protéger les patins quand on à le vélo sur un porte-vélo, le tout monté sur une Diesel. Avec le gras contenu dans les fumées du Diesel, et bien ça ne freine plus...
Pour finir, la durite qui relie les deux parties du HS 33 est trop exposée... Au moindre coup de pied (oui, ça paraît bourrin, mais en zone, si l'on est à l'agonie, le pied passe un peu n'importe où avant de le poser), la durite est coupée. Et c'est une remarque très générale, concernant tous les VTT et vélos trial (sauf le nouveau Vario Styx, sur lequel le HS 33 est fixé sous les haubans, une évolution pour le Atomz en 2009 ?)
Transmission :
Une transmission en 18/15, à mon avis l'idéal en trial, que ce soit en street/trial, en artificiel ou en naturel. Des pédales hyper-light et très accrocheuses, montée sur des manivelles magnifiques. Malheureusement, la beauté ne fait pas tout, et le filetage de fixation des pédales n'est pas coaxial au boîtier de pédalier... Ca tourne ovale... De plus, les arrêts de rondelles ne sont pas parfaitement perpendiculaire à l'axe des pédales, ce qui conduit à devoir revisser les pédales très (trop) souvent (rectification : après 6 mois de ride, plus besoin de revisser).
La chaîne KMC est hyper solide, et le tendeur est tout à fait génial ! Il tend fort, à un point que l'on croirait rouler en pattes horizontales
Autres périphériques :
Quant aux autres périphériques, et bien les roues ont tendances à se voiler, surement du aux axes traversants (une première en trial), en 9 mm à l'avant et 12 mm à l'arrière, qui rendent le cadre hyper rigide, ce qui conduit les roues à encaisser directement les chocs.
Pour la fourche, certains pilotes l'ont cassée sur des gros tapés... Mais personnellement, je la trouve super rigide, mais il lui manque un peu de dégageme
Points forts :
sa rigidité
son équilibre
sa vivacité
son poids
son équipement haut de gamme
son accessibilité
Points faibles :
sa rigidité (!), pour les roues
les manivelles magnifiques, mais perfectibles
le pneu avant, mais il n'est pas proposé d'origine
son poids (!), au niveau du tube oblique, bien penser à le protéger car il est très facilement pocable...
Avis perso :
Ce vélo convient donc aux débutants grâce à sa grande facilité, comme aux élites, qui y trouveront un vélo équilibré, nerveux, vif, hyper rigide.
Bien sur, comme tout trial, il ne faut pas compter faire autre chose que du trial avec (bien que certains s'aventurent parfois avec succès sur les champs de bosses) !
Informations complémentaires :
Le pneu avant va bientôt être changé par un Maxxis Larsen TT 2.35. En effet, le Barracuda passe très près de la fourche, et à cause d'un mauvais moulage de la part de Hutchinson, j'ai du recouper tous les crampons latéraux (2h...). Pour l'instant, j'ai remplacé le Barracuda par un Bulldog en 2.10 (148g de gagné en prime, et plus de frottement !). Bientôt également seront changés les patins d'origine (UN) par des Coustellier (20 Euros la paire), pour avoir un super freinage (pour les purs trialistes, vous pouvez voir que je n'ai pas meulé. Néanmoins, avec mon niveau qui augmente, je me suis rendu compte qu'il devient nécessaire.).
De plus, la durite du HS33 d'origine a été changé (un coup de pied mal placé, et elle s'est coupée...), et rallongée.
Et pour finir, allez donc jeter un oeil dans les commentaires pour l'explication de la protection du tube diagonal (que l'on peut voir sur certaines photos).
Je tiens également à préciser que j'ai depuis les dernières photos repoussé le cintre en avant (je suis grand (1m87), et maintenant, je tiens beaucoup mieux sur la roue arrière), et relevé le levier de frein arrière pour une meilleure préhension au sommet de marches).
Et enfin, une preuve que ce vélo est un monstre, je suis passé de marches de 45 cm de face en mars, à des latéraux de 90 cm fin octobre !
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Commentaires
9 Commentaires
snk_pere_noel
bon test a part peut etre que tu met le poid en point faible et en point fort
(ne connaissant pas grand chose au trial)je me suis di que ton test en diré surment plus ou du moin expliqueré ceci
peut etre un truk de façon de roulé
en trial (bourin debutant propre)
mais rien peut etre c'est juste une ereur dite dinatention de ta par allor
vweb26
Merci. Pour ce qui est du poids, du côté des points faibles, j'ai écrit : "au niveau du tube oblique, bien penser à le protéger car il est très facilement pocable...", je pensais que ce serait clair.
Puisque ça ne l'est pas, je vais le réexpliquer.
En fait, il est très léger (c'est un bon point), mais pour atteindre la légèreté, il faut grapiller sur l'épaisseur des tubes, et notamment du tube oblique (le plus bas). Or, quand on tente de nouveaux obstacles en roue arrière, il n'est pas rare de taper à ce niveau, et si l'on ne protège pas le cadre à cet endroit, on se retrouve avec des gros pocs...
Je n'ai pas mis la photo de ma protection faite maison, mais pour ceux que ça interesse, j'ai découpé un Michelin Hot S en 2.2" (version noire quand même !) en une bande d'une trentaine de centimètres de long, puis découpé au-dessus des tringles pour permettre au pneu de prendre la forme du cadre. Ensuite j'ai poussé le vice jusqu'à découper une chambre à air. Ce qui a donné deux bandes de 30 cm. Je les ai mise entre le pneu et le cadre, et ça donne à peu près 5 mm de caoutchouc pour une protection super efficace, le tout pour seulement 121 grammes, colliers Rilsan inclus.
Sur ce, @ bientôt tout le monde !
snk_pere_noel
ok excuse moi javais compri mais je ne penssé pas a sa dsl
Nenex110
super test! c'est pas idiot du tout ta protection artisanale. Faudra que j'essaye d'adopter le même système sur mon trial!
victorrr_du_92
voila un test complet!!! yen a ...
sinon, d'après ce que tu dis, la longueur des bases influe sur la capacité à se tenir en équilibre sur la roue arr!! (on appelle ça le " back stand control" nan ?)
victoorrr_du_92 : la longueur influe bien sur cette facilité. Plus c'est court, plus c'est facile de rester en équilibre sur la roue arrière, et plus les jetés sont vifs. Et si tu veux employer un terme anglais, ne te gène surtout pas :p
9 Commentaires
(ne connaissant pas grand chose au trial)je me suis di que ton test en diré surment plus ou du moin expliqueré ceci
peut etre un truk de façon de roulé
en trial (bourin debutant propre)
mais rien peut etre c'est juste une ereur dite dinatention de ta par allor
Puisque ça ne l'est pas, je vais le réexpliquer.
En fait, il est très léger (c'est un bon point), mais pour atteindre la légèreté, il faut grapiller sur l'épaisseur des tubes, et notamment du tube oblique (le plus bas). Or, quand on tente de nouveaux obstacles en roue arrière, il n'est pas rare de taper à ce niveau, et si l'on ne protège pas le cadre à cet endroit, on se retrouve avec des gros pocs...
Je n'ai pas mis la photo de ma protection faite maison, mais pour ceux que ça interesse, j'ai découpé un Michelin Hot S en 2.2" (version noire quand même !) en une bande d'une trentaine de centimètres de long, puis découpé au-dessus des tringles pour permettre au pneu de prendre la forme du cadre. Ensuite j'ai poussé le vice jusqu'à découper une chambre à air. Ce qui a donné deux bandes de 30 cm. Je les ai mise entre le pneu et le cadre, et ça donne à peu près 5 mm de caoutchouc pour une protection super efficace, le tout pour seulement 121 grammes, colliers Rilsan inclus.
Sur ce, @ bientôt tout le monde !
sinon, d'après ce que tu dis, la longueur des bases influe sur la capacité à se tenir en équilibre sur la roue arr!! (on appelle ça le " back stand control" nan ?)
victoorrr_du_92 : la longueur influe bien sur cette facilité. Plus c'est court, plus c'est facile de rester en équilibre sur la roue arrière, et plus les jetés sont vifs. Et si tu veux employer un terme anglais, ne te gène surtout pas :p
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