Topic des Fourches

c'est totalement subjectif comme question .... c'est au bon ressenti de chacun

rider du 03, au passage, explique ta définition de la sensibilité... parce que rajouter de la raideur mécanique, ca ne sera jamais bon pour la sensibilité, tu confonds avec le rendement global trop de sensibilité, c est comme trop de raideur, ca va gréver le rendement general de la suspension et donc du bike trop de sensibilité, tu vas accrocher a mort , mais tu n'auras aucune vivacité, avec la raideur c est le contraire...comme dit tony l'arsouille, c est une question de point de vue et de ressenti personnel,mais jamais rendre une suspension plus dur la rendra plus sensible, pour autant ca pourra la rendre meilleure dans son fonctionnement general tu fais un amalgame de plusieurs paramètres....

Ferais tu de la race avec une totem ou une lyrik ? C'est comme donner un efferalgant pour guérir une fracture. C'est un non sens Comme je l'ai dit avant, je n'argumenterai pas pour éviter le hs (et se sera ma derniere reponse la dessus). ET comme dit au dessus, chacun a son style de ride, son ressentit donc je ne vois pas comment on pourrais faire une loi de ce que toi tu estimes bon pour toi. PS : mon but n'est pas d'arriver a une guerre. Mais le seul moment ou tu as donne un début d'argument et dans ton dernier post

"razgriz65" disait:

rider du 03, au passage, explique ta définition de la sensibilité... parce que rajouter de la raideur mécanique, ca ne sera jamais bon pour la sensibilité, tu confonds avec le rendement global trop de sensibilité, c est comme trop de raideur, ca va gréver le rendement general de la suspension et donc du bike trop de sensibilité, tu vas accrocher a mort , mais tu n'auras aucune vivacité, avec la raideur c est le contraire...comme dit tony l'arsouille, c est une question de point de vue et de ressenti personnel,mais jamais rendre une suspension plus dur la rendra plus sensible, pour autant ca pourra la rendre meilleure dans son fonctionnement general tu fais un amalgame de plusieurs paramètres....

Quand je dis "sensible" c'est pour moi libéré de toute lamination hydraulique et où la gestion se fait essentiellement sur le ressort et où toute considération au niveau du seuil de déclenchement du au friction est exclu. En clair je pense qu'une fourche avec un seuil de déclenchement très bas et une hydraulique très fermée est > à un seuil de déclenchement très élevé et à une hydraulique très ouverte. En clair il ne faut pas toucher à l'hydraulique mais à la rugosité des différentes pièces entre elles (ce que je ne considère pas comme de la sensibilité mais comme un abaissement du seuil de déclenchement donc tout à fait profitable). "parce que rajouter de la raideur mécanique, ca ne sera jamais bon pour la sensibilité, tu confonds avec le rendement global" Justement ce que MOI (non je ne suis ps Stirner ... ) je considère comme de la sensibilité je cherche à tout prix à l'éliminer. Par exemple sur la 40 je compensais le début de course trop libéré par une précontrainte du ressort pour avoir un résultat correcte c'est à dire du toucher et du ressenti et non un floutage du terrain. "trop de sensibilité, c est comme trop de raideur, ca va gréver le rendement general de la suspension et donc du bike" +10000 je plussoie totalement, et j'irais jusqu'à éliminer le "trop". L'exemple parfait c'est marzo. "trop de sensibilité, tu vas accrocher a mort , mais tu n'auras aucune vivacité, avec la raideur c est le contraire.." D'où l'importance de bonnes suspates qui permettent d'avoir une hydraulique bien fermée pour la vivacité tout en ayant une suspate qui fonctionne dans le défoncé pour ne pas avoir un rigide. "mais jamais rendre une suspension plus dur la rendra plus sensible, pour autant ca pourra la rendre meilleure dans son fonctionnement general tu fais un amalgame de plusieurs paramètres...." Plus dur cad ? Ajouter de la raideur ou fermer l'hydraulique ? Je pense que tu n'as pas compris ce que je disais à propos du ressort. Sur la 40 fourche "sensible" au début de course je compensais celle-ci par une précontrainte du ressort. Après c'est sur que c'est moins bien que de l'hydraulique mais bon ça marchait pas mal.

"Cocktease" disait:

Ferais tu de la race avec une totem ou une lyrik ? C'est comme donner un efferalgant pour guérir une fracture. C'est un non sens Comme je l'ai dit avant, je n'argumenterai pas pour éviter le hs (et se sera ma derniere reponse la dessus). ET comme dit au dessus, chacun a son style de ride, son ressentit donc je ne vois pas comment on pourrais faire une loi de ce que toi tu estimes bon pour toi. PS : mon but n'est pas d'arriver a une guerre. Mais le seul moment ou tu as donne un début d'argument et dans ton dernier post

La lyrik n'était pas à moi mais oui quand j'avais la totem on peut considérer que j'avais une utilisation "dh race". A part le chassis la cartouche est quasiment pareil le gain de poids et de maniabilité en plus ... Ce qui est un non sens c'est le marketing "boxxer dh totem fr". Envoie les arguments en mp pour ne pas pourrir, l'argument du je n'argumente pas parce que j'ai pas d'argument euhhh ... parce que je ne veux pas partir en hs est un peu trop facile. Comme je l'ai dit plus haut, pour moi une bonne fourche est une fourche qui colle au sol. Je cherche donc à savoir ce qui permet de faire coller la roue au mieux.

mp rideur du 03 Faire entrer des notions marketing la dedans n'a rien a voir.. utiliserais tu une ferrari pour faire du 4*4 ?

"riderdu03" disait:

Quand je dis "sensible" c'est pour moi libéré de toute lamination hydraulique et où la gestion se fait essentiellement sur le ressort et où toute considération au niveau du seuil de déclenchement du au friction est exclu.

ben du coup c est pire que ce que je pensais, tous les principes qui régissent le fonctionnement d'une fourche partent du fait que le ressort n est pas la pour gerer la compression, il est juste la pour faire revenir la fourche a son point d équilibre(sag) apres une sollicitation(compression due a un choc) et a "tenir l équilibre" lors des appuis long(virage relevé, freinage long, etc)donc la t es pas défendable, la sensibilité se règle pour etre la plus adaptée a une pratique(c est le sag) sorti de la, tout le comportement de la fourche se fait via l'hydraulique, et non le ressort ainsi le "c est pour moi..." n est pas valable, la on parle pas de ressenti ou chacun est libre de penser et sentir ce qu il veut, la on est dans de la mécanique pure, sans place a l interpretation...

"riderdu03" disait:

En clair je pense qu'une fourche avec un seuil de déclenchement très bas et une hydraulique très fermée est > à un seuil de déclenchement très élevé et à une hydraulique très ouverte. En clair il ne faut pas toucher à l'hydraulique mais à la rugosité des différentes pièces entre elles (ce que je ne considère pas comme de la sensibilité mais comme un abaissement du seuil de déclenchement donc tout à fait profitable).

la aussi t'es pas clair, tu confonds le laminage, qui est un "freinage" par hydraulique, qui est voulu et réglable, avec les frottements, qui ne sont qu'un freinage a cause des frictions des différents éléments pour ce qui est du seuil de déclenchement t es pas clair non plus, soyons clair, il y a deux choses qui peuvent l influer -le ressort -le lock out(hydraulique ou pneumatique, peu importe) le seuil de déclenchement est en terme d'amortissement, une chose a éviter, il n est présent que sur certaines suspensions, pour influer sur le ratio amortissement/rendement, dont je parlais tout a l heure, quand tu augmentes ton seuil de déclenchement, tu perds forcément en adherence et souplesse, pour gagner en rendement et en nervosité...point a ne pas confondre non plus avec les seuils partiels de déclenchement des hv.....

"riderdu03" disait:

"parce que rajouter de la raideur mécanique, ca ne sera jamais bon pour la sensibilité, tu confonds avec le rendement global" Justement ce que MOI (non je ne suis ps Stirner ... ) je considère comme de la sensibilité je cherche à tout prix à l'éliminer. Par exemple sur la 40 je compensais le début de course trop libéré par une précontrainte du ressort pour avoir un résultat correcte c'est à dire du toucher et du ressenti et non un floutage du terrain.

comme dit plus haut, c est une connerie pure et simple, un ressort trop fortement taré pour te redonner un semblant de ressenti en début de course, va faire que ta fourche sera plus merdique qu elle ne le devrait en fin de course, pour éviter ton floutage de terrain comme tu dis(a raison) il faudrait fermer les bv, ou le système qui tient lieu de bv, rien d'autre toucher au ressort autrement que pour le sag, c est de' la co*nerie

"riderdu03" disait:

"trop de sensibilité, c est comme trop de raideur, ca va gréver le rendement general de la suspension et donc du bike" +10000 je plussoie totalement, et j'irais jusqu'à éliminer le "trop". L'exemple parfait c'est marzo. "trop de sensibilité, tu vas accrocher a mort , mais tu n'auras aucune vivacité, avec la raideur c est le contraire.." D'où l'importance de bonnes suspates qui permettent d'avoir une hydraulique bien fermée pour la vivacité tout en ayant une suspate qui fonctionne dans le défoncé pour ne pas avoir un rigide.

c est ce qu on dit tout les deux, sauf que ca ne se règle pas avec le ressort, mais avec l hydraulique, si ce n est pas possible, il faut une "préparation" pour que la plage de réglage de la suspension couvre ta plage d'utilisation, ce qui n est pas forcément le cas d origine

"riderdu03" disait:

"mais jamais rendre une suspension plus dur la rendra plus sensible, pour autant ca pourra la rendre meilleure dans son fonctionnement general tu fais un amalgame de plusieurs paramètres...." Plus dur cad ? Ajouter de la raideur ou fermer l'hydraulique ? Je pense que tu n'as pas compris ce que je disais à propos du ressort. Sur la 40 fourche "sensible" au début de course je compensais celle-ci par une précontrainte du ressort. Après c'est sur que c'est moins bien que de l'hydraulique mais bon ça marchait pas mal.

plus dur c est plus dur, ou rigide, c est la même chose, ca caractérise le fait de la résistance a l enfoncement, que ce soit avec un ressort plus ou moins taré, ou un laminage plus ou moins fort, sauf que le ressort n est pas la pour ca, pour info, un ressort métal, ca a une résistance(théoriquement) linéaire, comme l'hydraulique, alors que le ressort pneumatique, a une résistance exponentielle... de ce fait, le ressort métal est vraiment un "mal nécessaire" il est la pour le sag et pour la détente, si il pouvait disparaitre pendant la compression pour laisser la gestion seulement a l hydraulique, ce serait une pure félicité c est pour ca que, plus le ressort est adapté, moins il interfère dans le travail de suspension hydraulique, et que le tarer au delà du sag voulu pour récuperer un peu de soit disant sensibilité en début de course, c est juste ruiner le travail hydraulique, a ce compte la autant rouler en 888 rv et en fox van r....

"razgriz65" disait:

laissez tomber les mp, ca parle de fourche, on est pas hs, et ca aidera un plus grand nombre de personnes a se meler a la conversation et a comprendre...

En gros, j'ai dit (ou voulu dire) la meme chose que toi. Mais tu l'as dit plus clairement que moi.

trop de personnes surestiment la fonction du ressort,c est plus un element contraignant qu'autre chose....

"razgriz65" disait:

trop de personnes surestiment la fonction du ressort,c est plus un element contraignant qu'autre chose....

oui et non, Surestimer il ne faut pas Sous estimer non plus Il est quand meme la base d'un bon reglage de la suspension ps : au passage, je suis tres content de ma 36 van r !

ah je dis pas, mon van r(amortos) remplissait son role, mais il y a tout de même mieux la seule chose a faire pour le ressort,c est en choisir un qui apportera le bon sag, du reste on ne peut rien gerer de plus comme ti dis c est la base saine, mais juste la base, un mauvais ressort et la meilleure fourche sera un tromblon

Voila, une suspension (à l’avant ou à l’arrière) est constituée de deux parties bien distinctes, qui ont des fonctions différentes et complémentaires : La partie « ressort ». Un ressort se caractérise par sa raideur, et il sera réglé en précharge (ou précontrainte). La partie « hydraulique » qui a la fonction amortisseur. Une huile, de viscosité adaptée et en quantité bien précise, assure l’amortissement en « compression » et en « détente » Pour ce qui nous intéresse, un ressort se caractérise principalement par sa raideur et sa longueur à vide. Ces deux données sont propres au ressort, elles ne sont pas modifiables ou réglables. Si ces valeurs ne sont pas bonnes il faut donc changer le (ou les) ressort(s). La seule chose que l’on peut régler sur les ressorts (à l’avant ou à l’arrière), c’est la valeur de précharge (ou précontrainte). La longueur à vide : une fois désassemblé de la fourche ou de l’amortisseur arrière, la longueur à vide d’un ressort doit être contrôlée. Elle doit rester dans les tolérances du constructeur. La raideur : La raideur d’un ressort est en quelque sorte la résistance qu’il offre à un déplacement. Pour comprimer un ressort de 1 cm, l’effort à appliquer sera directement lié (proportionnel) à la raideur. C’est cette grandeur qui fait qu’un ressort est « dur » ou « mou ». Si on applique une masse de "x" Kg sur le ressort, il se comprime de "Y" Un ressort de raideur plus faible se comprimera d’une valeur supérieur a Y Et inversement, si la raideur augmente, la valeur de Y diminue. Le rôle du ressort est d’absorber les irrégularités de la route. Il offre une résistance progressive dans le mouvement de la suspension, tout en permettant que celle-ci travaille sur toute la longueur. Exemple de la fourche au passage d’une bosse : La fourche se comprime et « absorbe » le choc. Si le ressort a une grande raideur, la fourche se comprime très peu et le choc est retransmis dans les bras du rider. Inversement si le ressort est très « souple » (faible raideur), il serait déjà très comprimé avant la bosse (à cause du poids du velo et du rider) et au moment de la bosse la suspension peut venir en butée si l’effort de résistance du ressort est trop faible. L’effort transmis par un ressort est proportionnel au déplacement, donc dans notre cas à l’enfoncement de la suspension. C’est le ressort qui équilibre les charges sur la suspension. Donc quels que soient les réglages que vous pouvez faire sur votre fourche, sa valeur maxi d’enfoncement (au freinage par exemple), ne dépend que des ressorts. Pour modifier une valeur d’enfoncement de suspension, il n’y a donc qu’une seule solution techniquement valable : remplacer les ressorts s’ils ne correspondent pas à votre poids, et seulement après : régler correctement la précharge. jouer sur les réglages hydrauliques pour modifier les enfoncements d’une suspension et la « durcir » est une mauvaise solution. L’hydraulique a un rôle différent. Plus précisément, il s’agit ici de ce qui caractérise la partie « amortissement », c'est-à-dire de façon simplifiée : De l’huile qui circule dans l’amortisseur Des clapets qui contrôlent la façon dont cette huile circule. L’huile est caractérisée par sa « viscosité ». C’est cette valeur qui fait que l’huile est plus ou moins « épaisse ». S’il est possible de faire varier la viscosité pour modifier le comportement d’une suspension, il n’est pas cohérent de modifier de façon importante cette viscosité. En effet les clapets sont adaptés à la viscosité d’origine. Une vraie préparation passe donc par une adaptation des clapets. Dans le cas de la fourche, respecter le niveau d’huile préconisé par le constructeur est important aussi. Pour la suite on supposera que ce niveau est respecté, sans rentrer dans les détails de l’influence de ce paramètre A quoi sert l’hydraulique (la fonction amortisseur) L’hydraulique agit comme un frein. S’il n’y avait pas d’hydraulique, le ressort oscillerait de haut en bas sans s’arrêter. Après une bosse le vélo continuerait de rebondir sur plusieurs 10aines de mètre Si les trous sont ouverts en grand (réglage de détente ouvert à fond), l’amortisseur va se détendre rapidement, Si les trous sont réduits au minimum (réglage de détente fermé à fond), l’amortisseur va se détendre tout doucement, le temps que l’huile passe par les trous… Pour régler ses suspensions, on commence par s’assurer qu’elles sont en bon état. La vidange de l’huile est extrêmement importante. Un reconditionnement à neuf est souhaitable. Les ressorts de fourche et de l’amortisseur arrière doivent être adaptés à votre poids. Si ce n’est pas le cas, il faut les remplacer La première étape du réglage consistera à ajuster la précharge des ressorts, de façon à ce que l’amortisseur travaille bien sur toute la longueur, et que les efforts qu’il retransmettra correspondent bien aux charges qui lui sont appliqué ; poids du pilote, etc. Ce réglage des précharges se fera en statique. Les réglages d’amortissement hydraulique en compression et en détente seront dégrossis à une valeur moyenne en statique, mais affinés pas la suite en dynamique (suivant les impressions en roulage) Les 3 réglages de base, à savoir : La précharge (ressort) La compression (hydraulique) La détente (hydraulique) reglage du ressort En préalable, il faudra connaitre le débattement des suspensions (avant et arrière), c'est-à-dire la longueur possible entre les positions "comprimé à fond" et "détendu à fond". Ces valeurs sont à trouver dans la documentation constructeur, ou la revue technique. Ensuite, pour l’avant comme pour l’arrière, on mesurera les valeurs suivantes La course morte : c’est la valeur d'enfoncement de l'amortisseur sous le poids propre du vélo seul, par rapport à sa détente maxi La course de précharge statique : correspond à la valeur d'enfoncement de l'amortisseur sous la charge du vélo et du pilote, par rapport à sa détente maxi La valeur déterminante est la course de précharge statique. C’est elle que l’on va régler, en vérifiant que la course morte est cohérente. De façon générale, la course de précharge statique doit correspondre à 1/3 de la course totale. La course morte est négligable ici. etc etc j'suis au boulot en plus..

« ben du coup c est pire que ce que je pensais, tous les principes qui régissent le fonctionnement d'une fourche partent du fait que le ressort n est pas la pour gerer la compression, il est juste la pour faire revenir la fourche a son point d équilibre(sag) apres une sollicitation(compression due a un choc) et a "tenir l équilibre" lors des appuis long(virage relevé, freinage long, etc) » Je suis tout à fait d’accord « donc la t es pas défendable, la sensibilité se règle pour etre la plus adaptée a une pratique(c est le sag) sorti de la, tout le comportement de la fourche se fait via l'hydraulique, et non le ressort ainsi le "c est pour moi..." n est pas valable, la on parle pas de ressenti ou chacun est libre de penser et sentir ce qu il veut, la on est dans de la mécanique pure, sans place a l interpretation... » Je suis 100% d’accord avec toi dans la théorie. Sauf que la 40, comme toute fourche « commerciale » je roulais avec la compression quasiment fermée à bloc pour avoir quelque chose de correcte. Et malgré cela les centimètres libres en début de course était toujours présents quelque soit le réglage bv, d’où ma technique (gitano-roms je te l’accorde) de précontraindre le ressort. Au final le résultat était très convaincant ! Comme quoi moi aussi je roule, sans me toucher sur les suspates. Pour la petite anecdote, pendant mon séjour aux gets j’ai doublé un de ceux qui me disait cela, ça m’a bien fait rire. « la aussi t'es pas clair, tu confonds le laminage, qui est un "freinage" par hydraulique, qui est voulu et réglable, avec les frottements, qui ne sont qu'un freinage a cause des frictions des différents éléments » A non là ! Justement j’ai bien répété 3 fois afin de bien faire la démarcation « où toute considération au niveau du seuil de déclenchement du au friction est exclue » « our ce qui est du seuil de déclenchement t es pas clair non plus, soyons clair, il y a deux choses qui peuvent l influer -le ressort -le lock out(hydraulique ou pneumatique, peu importe) le seuil de déclenchement est en terme d'amortissement, une chose a éviter, il n est présent que sur certaines suspensions, pour influer sur le ratio amortissement/rendement, dont je parlais tout a l heure, quand tu augmentes ton seuil de déclenchement, tu perds forcément en adherence et souplesse, pour gagner en rendement et en nervosité...point a ne pas confondre non plus avec les seuils partiels de déclenchement des hv..... » Le seuil de déclenchement se mesure sans le ressort en banc d’essai donc il ne peut dépendre du ressort mais de la raideur. Qu’appelle tu lock out ? La butée ? La lamination ne revient qu’à créer des frictions volontaires pour absorber le choc. Donc l’amortisseur doit être dépourvu au maximum et donc la qualité de fabrication a un rôle primordiale (pourquoi un stoy marche mieux qu’un rc4 alors qu’ils ont la même construction). Sinon le reste je suis tout à fait d’accord (une fois de plus sur ce poste). J’ajouterais juste que lorsque tu dis « quand tu augmentes ton seuil de déclenchement » le seuil peut très bien être plus poussé que le setting et tout à fait correcte et donc rouler très fermer ne veut pas dire trop fermer. Tout est relatif et tout dépend du setting. Pour le reste je suis tout à fait d’accord ou alors ça rejoint mon premier message où j’explique que quelque soit le réglage de la bv ces centimètres libres en hydraulique existent toujours. Je précise que le niveau d’huile était correcte c’est intrinsèque aux 40 quelque soit l’année. Si t'as une solution je suis preneur même si je vais de vendre la 40 il y a 2 jours. Sinon cocktease "Le rôle du ressort est d’absorber les irrégularités de la route. Il offre une résistance progressive dans le mouvement de la suspension, tout en permettant que celle-ci travaille sur toute la longueur. " Comme ce que razgriz a dit et moi même (en mp) le ressort ne sert qu'à faire revenir le piston à sa position initiale.

Donc le ressort a pour role de gerer le detente ?

la detente dans le sens faire revenir la fourche en position haute mais pas le reglage de celle la pour ça ça marche comme la compression mais dans l'autre sens

"tony_larsouille" disait:

la detente dans le sens faire revenir la fourche en position haute mais pas le reglage de celle la pour ça ça marche comme la compression mais dans l'autre sens

kamoulox.....ca veut rien dire ta phrase... @ rider du 03, t as bien dit que ta technique etait gitan, partant de la , c est acquis qu elle est pas bonne de plus si tu trouves ta fourche trop molle en début de course, comme déja dit, il y la préparation qui peut y remedier pour ce qui est de "doubler je sais pas qui" il ne faut pas meler le niveau du rider avec le reste et pour finir un seuil de déclenchement peut tres bien etre géneré par le ressort, si celui ci est mal choisi et/ou trop taré, ce qui semble etre ton cas je reviens même pas sur la tirade de la fin du message sur les laminages et friction, ca en vaut pas la peine donc en définitive, et sans enjoliver, c est une connerie de ta part de toucher au ressort dans le but de recuperer quoi que ce soit sur le début de course....

"razgriz65" disait:

@ rider du 03, t as bien dit que ta technique etait gitan, partant de la , c est acquis qu elle est pas bonne de plus si tu trouves ta fourche trop molle en début de course, comme déja dit, il y la préparation qui peut y remedier

C’est bien pour ça que je vais me prendre une rare même si la 40 2011 était très loin d’être dégueulasse et qu’elle fonctionnait parfaitement une fois le ressort précontraint. Et puis pourquoi se faire chier à l'envoyer en prépa alors qu'on en est content toi qui toi même critique les prépas inutiles ... Ce qui me fait encore plus rire c'est que sur un autre poste sur les amortos, tu disais toi même que précontraindre un ressort avait un intérêt sur le début de course ... comme quoi il n'y a que les abrutis qui ne changent pas.

"razgriz65" disait:

pour ce qui est de "doubler je sais pas qui" il ne faut pas meler le niveau du rider avec le reste

Oui enfin quand on dit à quelqu’un d’arrêter de se toucher et de rouler, et que par conséquent on se positionne supérieurement on se doit au moins de savoir rouler un minimum car pour que moi je le double le mec (c'était un gamin plutôt ) doit finir dernier à chaque coupe.

"razgriz65" disait:

et pour finir un seuil de déclenchement peut tres bien etre géneré par le ressort, si celui ci est mal choisi et/ou trop taré, ce qui semble etre ton cas je reviens même pas sur la tirade de la fin du message sur les laminages et friction, ca en vaut pas la peine donc en définitive, et sans enjoliver, c est une connerie de ta part de toucher au ressort dans le but de recuperer quoi que ce soit sur le début de course....

Une connerie qui me faisait rouler plus vite, c’est tout ce que je demande.

tu confonds tout, les prépas sont inutiles dans certains cas, dans le tien, ca l etait clairement, quand les reglages de la fourche ne couvrent pas la plage de réglage correspondant aux attente du rider, il y a besoin d une prépa, et c etait ton cas... ton "ca me fait aller plus vite" c est pas du testé sur banc et a le tester, avec un ressort trop taré, tu aurais predu sur le milieu et fin de course, ce que tu cris avoir gagné en début de course, cela dit ca laisse l effet placebo intact... bref, comme d'hab', on est d'accord sur le fonctionnement, pas sur le résultat, tout va bien... je file me mettre u film, bonne soirée a tous

"razgriz65" disait:

tu confonds tout, les prépas sont inutiles dans certains cas, dans le tien, ca l etait clairement, quand les reglages de la fourche ne couvrent pas la plage de réglage correspondant aux attente du rider, il y a besoin d une prépa, et c etait ton cas... ton "ca me fait aller plus vite" c est pas du testé sur banc et a le tester, avec un ressort trop taré, tu aurais predu sur le milieu et fin de course, ce que tu cris avoir gagné en début de course, cela dit ca laisse l effet placebo intact... bref, comme d'hab', on est d'accord sur le fonctionnement, pas sur le résultat, tout va bien... je file me mettre u film, bonne soirée a tous

Une prépa aurait changer la plage de réglage or le réglage n'avait aucune influence sur les fameux centimètres donc aucun intérêt si ce n'est dépenser 130 € rourou. Je me chronométrais sur chaque descente et j'ai gagnais 10 secondes sur un peu plus d'1.50 min et ça ne jouait absolument en rien sur le reste du débattement (ressort donc rappelle toi ce que tu disais à fr613). Bon film.

Bonjour à tous, Je cherche des avis sur les Domain 318. Niveau réglages (pour quelqu'un qui n'est pas super pointu) qu'est-ce que ça vaut ? Et sur la longueur, est-elle fiable ? Encaisse-t-elle bien du assez bon freeride (pas non plus des truc de 10m de haut hein ^^) ? Merci d'avance !

"Loris_Foxy69" disait:

Bonjour à tous, Je cherche des avis sur les Domain 318. Niveau réglages (pour quelqu'un qui n'est pas super pointu) qu'est-ce que ça vaut ? Et sur la longueur, est-elle fiable ? Encaisse-t-elle bien du assez bon freeride (pas non plus des truc de 10m de haut hein ^^) ? Merci d'avance !

Domain niveau chassis j'aime pas du tout c'est vraiment pas rigide. Autant prendre une bonne vieille marzo.

"riderdu03" disait:

C’est bien pour ça que je vais me prendre une rare même si la 40 2011 était très loin d’être dégueulasse et qu’elle fonctionnait parfaitement une fois le ressort précontraint.

T'as des sous pour acheter une RaRe toi ?

"pingouinnuclaire" disait:

"riderdu03" disait:

C’est bien pour ça que je vais me prendre une rare même si la 40 2011 était très loin d’être dégueulasse et qu’elle fonctionnait parfaitement une fois le ressort précontraint.

T'as des sous pour acheter une RaRe toi ?

Je tape un peu dans le livret A mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Tu n'auras plus le monopole du Flatline avec une rare.