Endurigide : montage à la carte

sinon du coup, vu que j'y repense: voila comment j'avais monté mon bike, du moins dans quel ordre, et les quelques subtilités qui me reviennent.
c est loin d’être complet ou parfait, donc @ "les autres contributeurs" hésitez pas à apporter votre correction ou précision:

1// le cadre sur le pied d'atelier bien entendu
1.1// si tu as acheté des protections de cadre type clear protect à coller sur le cadre un peu partout, mets les gros patchs maintenant, tant que t'as le meilleur accès et le cadre bien propre (genre sur les bases, fin du downtube, etc)
2// si t'es en tds rigide monte la avec la selle, ça sera fait
3//montage du jdd sur le cadre: soit tu fais faire par un pro, soit comme on disait, si t'es pas manche, avec une presse bricolée ou au maillet ça se fait sans soucis.
pense à graisser les portées dans le cadre, juste à peine un peu hein, et à obturer le trou qui va vers les tubes diagonal et top tube avec du scotch ou de la mousse

4//montage de la rondelle du bas du jdd sur le pivot de fourche. rondelle qui doit bien être plaquée contre le T, personnellement pour l'enfoncer je prend un maillet et un jet (une rallonge) en bois pour taper dessus. sans faire le bourrin ça se fait bien, sachant que de toute façon même pas bien plaqué ça va se faire automatiquement quand tu vas serrer toute la colonne avec l'étoile.

4.1//enquille la fourche dans le jdd, pose les éléments supérieurs du jdd: la rondelle qui centre et tien le roulement, le cône supérieur, une entretoise au besoin, ta potence, et quelques entretoises de plus (perso je mets toujours 15mm de plus au dessus)

4.2/// ça te donnera la hauteur de pivot qu il te faut, tu peux noter sur le pivot ou ça tombe comme ça tu sais ou couper (et t'es serein car t'as 15mm de rab') si t'es stressé avant de couper, c est normal, ça coute cher une fourche!: mesure ton pivot, avec un jdd semi externe si t'as moins de 160 ou 170mm de pivot t'as du oublier des choses(ou ta potence est très fine, ou t'as pas mis d'entretoises,mais en gros revérifie ton montage), si t'as 170mm ou plus de pivot, t'es dans le bon à coup sûr! pour te donner un exemple mon bike en jdd intégré et capot supérieur assez haut, ça fait un pivot a 155mm, toi en semi intégré tu devais avoir un poil plus.

la ou t'as fait ton trait c'est juste au dessus de la dernière entretoise, or, pour pouvoir tout serrer avec l'étoile il faut que l'entretoise dépasse du pivot de quelques mm: donc coupe 3mm avant ton trait de repère: comprend que si t avais tracé un trait de repère à 177mm, coupe à 174.
allez c'est parti!, tu coupes , t'ébavure sur le bord externe et interne et c'est good!

4.3/// pour enfoncer l'étoile, rien de plus simple, tu mets sa vis dedans, serrée d'un bon 1cm dans le filet au moins et tu la rentre au maillet, tranquillement et en restant bien droit, tu peux aussi te servir du jet en bois qui a servi pour la rondelle inférieure du jdd si t'as des scrupules à taper sur la vis!
enfonce l'étoile de 1cm dans le pivot, pas plus, ça sert a rien.

4.4/// ben voila, t'as plus qu'à remonter fourche, jdd, entretoises potence, capot d'étoile, et serrer le tout!

5// le cintre=> enfantin tu t'en fout de sa position, tu le feras à la toute fin une fois le vélo complet
5.1// shifter et leviers de frein sur le cintre, puis grip et bar ends si besoin (

5.2: fais cheminer les durites de frein bien comme il faut, en prenant de la marge sur la longueur mais pas trop
fixe les étriers juste en place, sans les serrer.
pour tout ce qui est raccourcissement des durites et purge des freins (t'as des durites neuves me semble t'il? ) on en parle à part au besoin
passe un coup de papier de verre sur les plaquettes pour les remettre a neuf

6// les roues!
6.1// disques sur les roues => enfantin ! pareil pour la cassette à l'arrière. pense juste à passer du papier de verre sur les disques pour les dé-roder des plaquettes d'avant
6.2// fond de jante déjà en place il me semble, te reste juste les valves à mettre et serrer modérément (si ça fuit tu resserreras à ce moment la)
6.3// pour monter les pneus en tubeless t'as plein de tutos sur internet, je te laisse chercher. pour monter les pneus en pression soit t'as un compresseur avec un bon débit (compresseur cuve) soit t'as une bonne pompe a pied et de la chance, soit tu te fais un tyres booster maison: 26in.frtests target="_blank" rel="noopener nofollow">ici et ici

note que tu peux faire tout ce qui touche aux roues quelques jours avant, ça te fera ça de moins à faire le jour j.

6.4// roues sur le bike, ça commence à ressembler à quelque chose!
tu peux appliquer les freins et serrer les étriers, comme ça ils sont centrés et plus rien ne touche.

voila, tu es propriétaire d'une draisienne!
reste plus que la transmi

7// pose de ton BB, je connais pas le système hope, donc je te renvoie vers le manuel, garde juste à l'esprit que la cuvette coté transmi est en pas inversé. au niveau du nombre de rondelles entre ton cadre et le BB (ce qui sert à décaler le pédalier pour ne pas que les manivelles tapent le cadre et à centrer ton plateau sur la cassette) il y a des tableaux super bien faits.... qui sont rarement exacts
du coup au début ne serre pas tout, ou très peu, ça va être un montage "a blanc" pour voir si tout passe.
a titre d'exemple sur mon meta ht non boost j'ai deux rondelles coté gauche sinon les manivelles touchaient le cadre

7.1// une fois le bb posé, enquille le pédalier(AVEC le plateau monté dessus) en ayant très légèrement graissé les portées de contact axe/roulements de bb. serre le tout modérément et la t'es bon pour faire tourner le tout voir si t'es bon niveau centrage du pédalier, espace entre les manivelles et les bases du cadre. si c est bon tu serres tout, sinon tu joues sur les rondelles

7.2// si tu dois jouer sur les rondelles pour décaler ton pédalier: comprends que ton axe de pédalier est en 24mm de diamètre coté transmi et 22mm coté gauche du cadre: donc en gros en latéral (gauche/droite) ton axe et donc ton pédalier n'est tenu qu au niveau du roulement gauche du BB (serré entre l'épaulement a 24mm et la manivelle)
coté transmi le pédalier est libre en latéral.

ce qui implique que pour régler le décalage de ton pédalier si il en est besoin, ça se joue sur les rondelles du coté gauche!
si ton pédalier est trop sur la gauche (et donc touche ou se rapproche dangereusement des bases coté droit) => retire une rondelle entre ta cuvette de BB et le cadre
et inversement si t'es trop a droite, rajoute une rondelle

et du coup les rondelles du coté droit sont juste la pour combler l'espace et avoir la bonne largeur totale.
voila c’était le seul coté casse burnes du montage

7.3// les pédales: coté transmi en pas normal coté gauche en pas inversé (le contraire des cuvettes de BB)

8// fixe ton dérailleur sur sa patte, juste ca, laisse le en plan.

9//passe ton câble dans le shifter qui doit être détendu à fond (petite gâchette cliquée à fond) de mémoire faut enlever le petit capot avec un clé allen pour accéder.
9.1//fais cheminer la gaine comme tu veux, fixe la, coupe la à la bonne longueur pour que ce soit joli et raccord avec la gaine de frein arrière vers le cintre, et que ça s'enquille pile dans l'embout du dérailleur à l'arrière

9.2// enquille ton câble dans la gaine sans oublier les deux embouts de gaine ET de régler la mollette de réglage du shifter au milieu de sa course

10// coupe la chaine à la bonne longueur (tiens, t as un dérive chaine ?) le manuel sram est très bien fait pour ça, écoute le!
une fois coupée, mets la en place. normalement vu que ton dérailleur est fixé mais sans câble connecté, ça devrait pédaler sur le pignon de 10 (parfait),ou dérailler vers le cadre, ou stagner sur le 2ème pignon (vis de butée basse à régler), on s'en cogne, on règlera après.

11// le dérailleur:
il y a moult tutos sur internet, mais en gros:
11.1// réglage de la butée basse: câble toujours déconnecté du dérailleur fais tourner ta chaine: si ça reste sur le pignon de 10 parfaitement sans sauter et sans bruit de frottement sur le pignon de 12, touche à rien!
si ça a tendance à vouloir dérailler, revisse ta vis de butée basse jusqu'à que ça reste sur le pignon de 10.
inversement si ça a tendance à frotter le pignon de 12 voire à aller dessus, dévisses la vis de butée basse.

voila ta butée basse, point de repère de base, réglée.

11.2// connecte ton câble au dérailleur, en respectant bien le cheminement, tend le juste modérément et serre son attache.
11.3// avec un peu de bol, toutes les vitesses vont bien passer direct, si c'est le cas, c'est cool!
sinon cas 1=>ça a du mal à monter: câble pas assez tendu=> dévisses la mollette du réglage du shifter jusqu'à que ça monte parfaitement
cas 2 => ça monte trop, limite à frotter le pignon supérieur ou à sauter une vitesse: visses la mollette de réglage du shifter.
normalement ça devrait passer sans à-coup dans les deux sens maintenant.

11.4//sur le pignon de 50, tu dois régler la vis d'enroulement du dérailleur (b-screw) en respectant ce que dit sram, de mémoire tu dois régler pour que les dents du galet du dérailleur soit à 10mm et quelques des dents du pignon de 50.
revérifie que ça shifte bien dans les deux sens, au pire micro-ajuste avec la mollette du shifter

11.5// profites en pour régler la butée haute: quand tu passes sur le pignon de 50, en appuyant à fond sur la palette du shifter, ça doit monter facilement et fermement sur le 50, si ça a du mal, dévisses la vis de butée haute pour laisser le dérailleur monter un poil plus.
inversement si en appuyant à fond sur la palette t'arrive à dérailler, pas bon, revisse la vis de réglage de butée haute jusqu'au moment ou t'arrive plus à dérailler.

11.6// ben voila, normalement t'as tout de nickel! enfin: revérifie tous tes serrages, alignement de la potence, position du cintre, inclinaison des commandes, etc

pense à lubrifier la chaine, je ne peux que te conseille squirt lube qui marche au top et laisse la transmi 100% propre.

et après le premier ride tu peux (et DOIT) revérifier tous les serrages, reprendre la tension du câble de dérailleur si ça ratatouille! et voilou!

du reste SUCCESS=> BEER !

Merci Raz pour tous ces conseils. Je vais les imprimer, les décortiquer, les analyser... paniquer puis me calmer

Grosso-modo le point délicat pour ma part est tout ce qui concerne le poste direction/fourche. Bon monter le cintre/potence/grips ne devrait pas me donner de sueurs froides (c'est déjà fait en réalité )

C'est essentiellement à cause de l'outillage spécifique. Quand on travaille sur nos vieilles voitures avec mes amis, on déteste jouer au "garage Mendes" (y'a pas de Mendes au fond de la salle?...), du genre atelier crasseux d'arrière cour un peu louche. On s'abstient si on a pas le bon matos. Faut dire qu'une connerie peut vitre coûter très très cher... Pour vous dire, un de mes amis à craqué et s'est acheté un pont deux colonnes pour lever sa caisse...

Mais c'est vrai qu'a +/-150 balles l'outil à JDD, va falloir que j'en enquille pour sentir le truc devenir rentable, du coup me fabriquer quelque chose avec une tige filetée a du sens, bien qu'il faut reconnaitre que c'est loin d'être idéal.

Au final je vais peut-être me renseigner auprès des bons shop locaux, je sais qu'il y en a un particulièrement pro, un vieux de la vieille comme on dit.

Pour tout le reste, il y a Eurocard-Masterc... euh non, je prendrai mon temps, comme je fais habituellement quand je dois bricoler.

Concernant la cassette, aucun soucis pour le montage avec la douille qui va bien, en revanche il n'y a pas de rondelle pour "finir" le montage, c'est étanche comme cela?

Désolé pour la mauvaise qualité de l'image (iPhone 4, le soir), mais j'ai effectué un montage à blanc avec ce que j'ai déjà reçu, histoire de patienter.



Je viens donc de recevoir un pied d'atelier : ne sachant quels seraient mes besoins dans le futur, j'ai pris un Neatt basique, quitte à en racheter un plus "pro" si jamais. Pas entièrement convaincu de sa solidité, mais j'attends de vraiment m'en servir pour me faire une opinion.

Ce ne serait pas un cône de fourche sur ma Pike?

En revanche je me demande si je ne me suis pas gaufré dans le choix du JDD, je m'explique : le roulement de la cuvette supérieure a du jeu par rapport au pivot, est-ce normal? Il ne doit pas s'insérer "juste" comme une bague à la bonne taille?

Ou alors, peut-être est-ce normal et que c'est la bague conique + capot, qui par contre fit parfaitement, qui assure la rotation sur le roulement.