Parlons suspensions

Ceci étant, régler un ressort qu'il soit air ou coil qu'il s'agisse d'un amortisseur ou d'une fourche ça se fait pas non plus que en fonction du tallonage.
Avec ma Revelation (Pike) et son kit air grande chambre négative, j'ai beaucoup de sensibilité, un maintien parfait mais pour aller au fond attention le brushing !
Si je la réglait pour prendre son débattement, c'est injouable.

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Si tu talonnes pas, c'est quoi l'intérêt?
Surtout sur un vélo pour faire de l'enduro et pas de bikepark.

Ça dépend le velo peut aussi être trop pataud, j’ai un enduro en 180/170 parce que je voulais un vélo unique pour les stations ça me dérange pas de ne pas talonner quand je roule chez moi et le vélo est plus joueur et prend plus de speed en étant un peu ferme

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Si tu talonnes pas, c'est quoi l'intérêt?
Surtout sur un vélo pour faire de l'enduro et pas de bikepark.

Valider le fait que le 550 lbs est bien le meilleur tarage pour moi.
Éventuellement voir si en travaillant un peu plus haut ca ne me convient pas mieux.

Au final le plaisir de tester et de pinailler mais dans l'absolu ca risque de ne pas servir à grand chose

Blancoco (24 avril) disait:

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Si tu talonnes pas, c'est quoi l'intérêt?
Surtout sur un vélo pour faire de l'enduro et pas de bikepark.

Ça dépend le velo peut aussi être trop pataud, j’ai un enduro en 180/170 parce que je voulais un vélo unique pour les stations ça me dérange pas de ne pas talonner quand je roule chez moi et le vélo est plus joueur et prend plus de speed en étant un peu ferme

Oui, fin, là, t'auras forcément moins de sensibilité, c'est juste une façon détournée de réduire le débattement.
Au final, tu degrades le fonctionnement de tes suspension pour palier au comportement pas adapté du vélo.

Et comme dit, ça a du sens si tu fais 80% de bikepark et 20% d'enduro/allmountain avec ton vélo.
C'est plus discutable pour l'inverse.


Et pour reprendre le coup du talonnage pour régler son vélo, effectivement, c'est pas un critère absolu, mais c'est quand-même dommage de régler sa suspension pour en utiliser que 70-80% du débattement, avec des performances pas forcément homogène et un critère qui prend le pas sur le reste.
Et pis, ça fait penser à une erreur de casting qu'on essaye de compenser, même si en effet, on peut pas changer de fourche ou l'amortisseur si facilement pour trouver celui qui va bien.

En plus j'ai une butée hydraulique réglé au min donc pas trop de soucis de ce coté la !

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Blancoco (24 avril) disait:

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Si tu talonnes pas, c'est quoi l'intérêt?
Surtout sur un vélo pour faire de l'enduro et pas de bikepark.

Ça dépend le velo peut aussi être trop pataud, j’ai un enduro en 180/170 parce que je voulais un vélo unique pour les stations ça me dérange pas de ne pas talonner quand je roule chez moi et le vélo est plus joueur et prend plus de speed en étant un peu ferme

Oui, fin, là, t'auras forcément moins de sensibilité, c'est juste une façon détournée de réduire le débattement.
Au final, tu degrades le fonctionnement de tes suspension pour palier au comportement pas adapté du vélo.

Et comme dit, ça a du sens si tu fais 80% de bikepark et 20% d'enduro/allmountain avec ton vélo.
C'est plus discutable pour l'inverse.


Et pour reprendre le coup du talonnage pour régler son vélo, effectivement, c'est pas un critère absolu, mais c'est quand-même dommage de régler sa suspension pour en utiliser que 70-80% du débattement, avec des performances pas forcément homogène et un critère qui prend le pas sur le reste.
Et pis, ça fait penser à une erreur de casting qu'on essaye de compenser, même si en effet, on peut pas changer de fourche ou l'amortisseur si facilement pour trouver celui qui va bien.

Je pense qu’on se comprend pas.
Consommer tout le debattement faut le terrain pour, quand t’as un gros enduro ne pas talonner sur des sessions enduro à la pedale ou tu roules des pistes pas très engages ne veut pas forcément dire que tu es règle trop dur. Rouler plus mou pour tout utiliser c’est contre productif tu te retrouves avec un tank mollasson

Parce que finalement, c'est peut être que 180, c'est trop pour un enduro.
Clairement, je conçoit qu'un enduro de 180mm, ça doit être hypermollasson.

Et qu'avoir un vélo qui fait tout bien, c'est surement un peu illusoire, vu que tu te retrouves avec un tank trop mollasson en enduro si les suspensions travaillent à leur pleins potentiel.
On arrives surement au limite du concept d'enduro/freeride.

Après je parlais plutôt pour un 150 comme le vélo de jy, clairement ne pas utiliser les 150 (plutôt 140) sur un enduro, là, c'est un peu dommage quand même.

Ca dépend.
Je regarde pas ce que je prends en débattement hors talonnage, car c'est du débat dispo si je cartouche vraiment à un moment.
Par contre, je regarde que si j'ai pas assez d'air, que La Fourche ne se maintient pas suffisamment, ben c'est délicat à rouler, le vélo dès qu'il y'a un poil de pente fais le cheval à bascule, en recep de marche tu te fais éjecter chelou (pas comme un amortisseur qui pousse) car t'as aucun maintiens sur la prise d'appuie à l'appel, tu manques de grip partout, etc.

C'est juste que la Pike (Revelation en l'occurence, c'est la même fourche, je parle des ancienne générations pas des nouvelles) a un ressort qu'est petit pour sortir 150 ou 160 de débattement. Donc ben dès qu'on a le maintien qu'il faut pour que ça fonctionne (en gros dans les 20% de SAG en position "descente" ça monte en pression assez fort la dedans et la fin de course est plus compliquée à aller chercher (0 token, évidement).
Du coup les gens la sous-gonfle et c'est pour ça qu'on entend dire qu'une pike c'est parfois mou et pas assez rigide. Le chassis est bien rigide (aussi rigide qu'une f36), c'est juste que le ressort est trop petit pour sortir 160 correctement.

Et c'est pour ça que sur le nouveau vélo en 160 de prime abord puis que je passerais p-e en 170 en seconde intention (160/150 de base, qui se passe en 170/160 sans problèmes), je pars sur une Yari, qui a des volumes de ressort plus importants (et toujours avec mon kit air pour virer le vilain C1 et une cartouche perso).

Blancoco (25 avril) disait:

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Blancoco (24 avril) disait:

NBF-Ronron (24 avril) disait:

Si tu talonnes pas, c'est quoi l'intérêt?
Surtout sur un vélo pour faire de l'enduro et pas de bikepark.

Ça dépend le velo peut aussi être trop pataud, j’ai un enduro en 180/170 parce que je voulais un vélo unique pour les stations ça me dérange pas de ne pas talonner quand je roule chez moi et le vélo est plus joueur et prend plus de speed en étant un peu ferme

Oui, fin, là, t'auras forcément moins de sensibilité, c'est juste une façon détournée de réduire le débattement.
Au final, tu degrades le fonctionnement de tes suspension pour palier au comportement pas adapté du vélo.

Et comme dit, ça a du sens si tu fais 80% de bikepark et 20% d'enduro/allmountain avec ton vélo.
C'est plus discutable pour l'inverse.


Et pour reprendre le coup du talonnage pour régler son vélo, effectivement, c'est pas un critère absolu, mais c'est quand-même dommage de régler sa suspension pour en utiliser que 70-80% du débattement, avec des performances pas forcément homogène et un critère qui prend le pas sur le reste.
Et pis, ça fait penser à une erreur de casting qu'on essaye de compenser, même si en effet, on peut pas changer de fourche ou l'amortisseur si facilement pour trouver celui qui va bien.

Je pense qu’on se comprend pas.
Consommer tout le debattement faut le terrain pour, quand t’as un gros enduro ne pas talonner sur des sessions enduro à la pedale ou tu roules des pistes pas très engages ne veut pas forcément dire que tu es règle trop dur. Rouler plus mou pour tout utiliser c’est contre productif tu te retrouves avec un tank mollasson

C'est d'ailleurs un peu la même logique en ce qui me concerne. Je ne suis pas sur que ce que j'ai fais justifie de consommer les 170 mm de débattement à l'arrière. Après je n'ai pas talonné mais entre le tampon caoutchouc et la butée hydraulique difficile de dire si je suis vraiment dans le fond ou s'il reste l'épaisseur du tampon en débattement.
Et niveau sensation au pédalage j'ai un peu l'impression par moment que l'arrière est un peu trop affaissé mais comme c'est un nouveau vélo avec des cotes différentes difficile de dire si c'est normal ou pas. Bref un petit test avec un ressort en 600 lbs me permettra d'éclairer ce point.

NBF-Ronron (25 avril) disait:

Parce que finalement, c'est peut être que 180, c'est trop pour un enduro.
Clairement, je conçoit qu'un enduro de 180mm, ça doit être hypermollasson.

Et qu'avoir un vélo qui fait tout bien, c'est surement un peu illusoire, vu que tu te retrouves avec un tank trop mollasson en enduro si les suspensions travaillent à leur pleins potentiel.
On arrives surement au limite du concept d'enduro/freeride.

Après je parlais plutôt pour un 150 comme le vélo de jy, clairement ne pas utiliser les 150 (plutôt 140) sur un enduro, là, c'est un peu dommage quand même.

Finalement ça me va très bien pour la ou je roule, j’ai pas pris le vélo au hasard non plus j’ai justement cherché quelque chose de très vif et dynamique pour compenser le gros debattement.
Je tape tous mes records Strava sur les traces vraiment typées enduro, et même en montée… Ça vaut ce que ça vaut mais c’est toujours ça et je roule dans les 30% de sag.
En station je roule aussi vite qu’avec les DH en 27,5 que j’avais y’a 3/4 ans.
Donc finalement le vélo unique ça peut exister, les enduro dernière génération c’est quand même un truc de malade comme ça marche

Blancoco (25 avril) disait:

NBF-Ronron (25 avril) disait:

Parce que finalement, c'est peut être que 180, c'est trop pour un enduro.
Clairement, je conçoit qu'un enduro de 180mm, ça doit être hypermollasson.

Et qu'avoir un vélo qui fait tout bien, c'est surement un peu illusoire, vu que tu te retrouves avec un tank trop mollasson en enduro si les suspensions travaillent à leur pleins potentiel.
On arrives surement au limite du concept d'enduro/freeride.

Après je parlais plutôt pour un 150 comme le vélo de jy, clairement ne pas utiliser les 150 (plutôt 140) sur un enduro, là, c'est un peu dommage quand même.

Finalement ça me va très bien pour la ou je roule, j’ai pas pris le vélo au hasard non plus j’ai justement cherché quelque chose de très vif et dynamique pour compenser le gros debattement.
Je tape tous mes records Strava sur les traces vraiment typées enduro, et même en montée… Ça vaut ce que ça vaut mais c’est toujours ça et je roule dans les 30% de sag.
En station je roule aussi vite qu’avec les DH en 27,5 que j’avais y’a 3/4 ans.
Donc finalement le vélo unique ça peut exister, les enduro dernière génération c’est quand même un truc de malade comme ça marche

En station tu passes la roue arrière en 27.5 ?

Au fait pour le short qui a raccroché la roue arrière de 29" en enduro (et jamais en 27.5) j'ai noté un autre changement cette après midi. J'ai accroché mon pantalon sur la selle du vae avec la tds en 170 mm. J'ai remarqué un truc c'est que je roule depuis un an avec une sacoche banane et cette dernière a tendance à me faire baisser les short (et lee pantalon au max), du coup le short (et le pantalon) flotte un peu sous les fesses et se raccroche un peu partout en 29" et sur les selles. Bref penser à remonter le short

Oui chez Fox le plongeur est plus long d'un cm par rapport au débattement. Comparé à RS ou ça monte en butée, sur fox même si tu talonnes tu auras toujours ce cm en haut

Pour moi même chez RS tu viens pas taper dans le té, tu as toujours un demi ou un cm avec le haut du té.

je confirme ca va pas au fond (enfin pas chez moi en tout cas )

Merci !

Est-ce que quelqu’un a des retours de fiabilité des fox dpx2 en trunion?
On parle tellement du float x2 que du coup les autres je sais pas ce que ça donne

Emulsion rapide mais pas les soucis de fiabilité du X2.
Le truc de commun à toute la gamme Fox à bonbonne (car les simple corps sont très pressurisés et sauf le Fox Van) c'est que les joints sont un peu lâches et la pression d'IFP très basse.
Et c'est aussi ce qui fait que les amortisseurs Fox fonctionnent bien malheureusement (ça donne un hydraulique plus souple).

Tu ajoutes les ressorts avec de grandes chambres négative (l'autre chose qui fait que leurs amortisseur sont plus plush et avec un meilleur maintiens), qui nécessitent donc plus de pression et t'as le tiercé dans l'ordre pour les emmerdes sur l'étanchéité de l'huile.

Donc en gros ton DPX2 si t'es léger, que t'as un cadre au ratio bas (donc que tu mettras peu de pression dedans) globalement t'auras pas plus d'emmerdes qu'avec un autre amortisseur, si t'es lourd et/ou que tu as un gros ratio et que donc tu vas monter un peu en pression ben ... tu feras le service plus rapidement qu'avec un SD.

D'ailleurs il me semble que les DPX2 ce soit émulsion plus que cavitation (donc l'air viendrait de l'aircan), là où les X2 c'est cavitation à gogo l'ifp se vide dans l'huile donc elle est plus pressurisée... Enfin bref, dans tous les cas c'est changement de joints/purge.

Ca fait 3 ans que j'ai le mien, RAS de particulier, un entretien annuel complet sur la cartouche et ressort.
Changement des joints de la partie hydraulique l'an passé, il commençait à faire de l'émulsion... en gros ca faisait des "spouiitch" mais pas d'impact sur le fonctionnement.

Dans l'entourage pas connaissance de problème particulier (sur X2 oui mais le SAV Fox fait le job à chaque fois, c'est à souligner).

Merci
J’en vois à des prix vraiment bas d’ocaz j’hésite à en prendre un pour faire un montage light pour les sorties enduro pépère en gardant le ressort pour les shuttle et station…

C'est quoi la différence entre le fox float x et le dpx2 ?

Pour le prix ca va dépendre du niveau d'entretien aussi, si les joints sont à changer entre l'hydraulique et l'air t'en as déjà bien pour 100€ juste de joint