Maintenance, entretiens, produits, techniques

Je viens de regarder mon diamètre de tds et dans tous les cas ça n’ira pas.
M’enfin entre temps j’ai lu pas mal de choses et je suis dubitatif.
T’avais bien des red cycling à 80€ sur bikester mais au final quand je vois la fiabilité des réverb par exemple je me dis que c’est pas gagné pour des modèles pas cher.
Tout en sachant quand même que je fais plus de 100kg et que je sort beaucoup, si c’est pour me retrouver avec le machin mort en 3 mois c’est pas non plus la peine de se faire du mal...

Surtout que sur cette marque aucune info de poids Max, d’entretiens ni rien donc...

jycstd ( 7 nov.) disait:

Je viens de regarder mon diamètre de tds et dans tous les cas ça n’ira pas.
M’enfin entre temps j’ai lu pas mal de choses et je suis dubitatif.
T’avais bien des red cycling à 80€ sur bikester mais au final quand je vois la fiabilité des réverb par exemple je me dis que c’est pas gagné pour des modèles pas cher.
Tout en sachant quand même que je fais plus de 100kg et que je sort beaucoup, si c’est pour me retrouver avec le machin mort en 3 mois c’est pas non plus la peine de se faire du mal...

Surtout que sur cette marque aucune info de poids Max, d’entretiens ni rien donc...

Ton diamètre doit être standard (29.2, 30.6 ou 31.6 enfin un truc comme cela).

Je fait 110 kgs et j'ai une reverb depuis 3 ans. A part une purge de la commande parce que j'ai arraché la durite je n'ai rien fait.

Oui il ne faut pas prendre des marques inconnu.
Ascend brandx !

Bah c'est pas une marque inconnue, elle est distribuée par bikester et probikeshop (alltricks pour la parité ? ) mais après de là a dire si ça fonctionne.
Bon, de toutes manière j'ai un peu le temps d'y penser encore, pour l'instant dans la boue de toutes manière ça avance a des vitesses raisonnables donc j'arrive à gérer en fixe.
Normalement c'est du 30,9 mon tube, donc exit la décathlon pas cher (qui soit dit en passant aurait pus se tenter, pour 60€...).
Bref, je vais déjà réfléchir a l'histoire de la potence, savoir si c'est pertinent ou non de raccourcir un peu ça pour trouver plus de maniabilité.

jycstd ( 7 nov.) disait:

Bah c'est pas une marque inconnue, elle est distribuée par bikester et probikeshop (alltricks pour la parité ? ) mais après de là a dire si ça fonctionne.
Bon, de toutes manière j'ai un peu le temps d'y penser encore, pour l'instant dans la boue de toutes manière ça avance a des vitesses raisonnables donc j'arrive à gérer en fixe.
Normalement c'est du 30,9 mon tube, donc exit la décathlon pas cher (qui soit dit en passant aurait pus se tenter, pour 60€...).
Bref, je vais déjà réfléchir a l'histoire de la potence, savoir si c'est pertinent ou non de raccourcir un peu ça pour trouver plus de maniabilité.

chainreactioncycles.com

C'est un peu plus cher, mais c'est vrais que la conception est déjà mieux foutue. La gaine du cable qui ne monte pas jusque sous la selle c'est quand même plus pratique ...

I will see ittttttt

Merci de ton aide en tous cas !

Brand X, TranzX et autre marque rebadgée, je l'ai eu sur un Radon slide, sous la marque Radon justement, elle fonctionne comme au premier jour après 3 ans et 5000 km, j'en ai montée une pour mo père et en ai fait un test matos au cas ou !

Pour le moment la TDS telesco je met en standby, mais merci pour les red ! (trop de dépenses en ce moment...)

J'ai repris le Scott du vieux, c'est bien, ça me fait apprécier le Canyon plus encore..
C'est un tank à manier, et la direction embarque.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on joue du guidon ça embarque d'un coup.
J'ai regardé, les roulements de direction sont à changer (il y a un petit jeu d'avant en arrière) mais je me demande si la fourche est pas en fin de vie aussi.
Pomper dessus pour alléger l'avant ou lever la roue pour passer une petite marche velo à plat c'est la guerre.
Alors c'est une suntour XC32 ressort basique, mais soit c'est VRAIMENT une grosse daube, soit elle en a marre la petite
Pareil, j'ai sur mon parcours un petit franchissement d'une "butte" de peu être 1 ou 2m mais avec un kick très batard, ça prends de l'angle tout de suite, et avec le Scott si je la prends de la même manière qu'avec mon canyon (solo air) je tape dans le fonds pour rester poli ...

Mais maintenant que j'ai pris un peu d'aisance et que je m'amuse sur le velo, commence a passer certains virage en faisant glisser le cul, je me rends compte de la différence abyssale entre les deux.

Bref, de bon conseil ce Canyon ...

Manque que je cogite sur la potence, l'intérêt d'une 60mm comparé a la 100 que j'ai actuellement, savoir si ça rendrait pas le truc encore mieux avec une potence courte en 35mm.
Enfaite, en descente, ça me permettrais de reculer plus mon cul vers l'arrière, vraiment plus, maintenant ça peu aussi être trop court pour pédaler.
Je suis super indécis sur ce coup la ...

jycstd (12 nov.) disait:

Pour le moment la TDS telesco je met en standby, mais merci pour les red ! (trop de dépenses en ce moment...)

J'ai repris le Scott du vieux, c'est bien, ça me fait apprécier le Canyon plus encore..
C'est un tank à manier, et la direction embarque.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on joue du guidon ça embarque d'un coup.
J'ai regardé, les roulements de direction sont à changer (il y a un petit jeu d'avant en arrière) mais je me demande si la fourche est pas en fin de vie aussi.
Pomper dessus pour alléger l'avant ou lever la roue pour passer une petite marche velo à plat c'est la guerre.
Alors c'est une suntour XC32 ressort basique, mais soit c'est VRAIMENT une grosse daube, soit elle en a marre la petite
Pareil, j'ai sur mon parcours un petit franchissement d'une "butte" de peu être 1 ou 2m mais avec un kick très batard, ça prends de l'angle tout de suite, et avec le Scott si je la prends de la même manière qu'avec mon canyon (solo air) je tape dans le fonds pour rester poli ...

Mais maintenant que j'ai pris un peu d'aisance et que je m'amuse sur le velo, commence a passer certains virage en faisant glisser le cul, je me rends compte de la différence abyssale entre les deux.

Bref, de bon conseil ce Canyon ...

Manque que je cogite sur la potence, l'intérêt d'une 60mm comparé a la 100 que j'ai actuellement, savoir si ça rendrait pas le truc encore mieux avec une potence courte en 35mm.
Enfaite, en descente, ça me permettrais de reculer plus mon cul vers l'arrière, vraiment plus, maintenant ça peu aussi être trop court pour pédaler.
Je suis super indécis sur ce coup la ...

Pour la fourche il faut que le ressort soit adapté au poids du pilote. Après s'il elle n'a jamais été entretenu et qu'elle a plusieurs années .... Sur des modèle comme cela tu peux essayer de l'entretenir toi même :
srsuntour.com

Au minimum sortir et changer l'huile des fourreau. Sortir les mousse les nettoyer et les tremper dans l'huile


Pour la potence a partir de 50 mm c'est des dimensions d'enduro je ne pense pas que cela soit ta pratique. De plus c'est adapté avec un reach assez long. Donc en gros si tu est en début plage pour la taille du vélo par rapport à ta taille tu peu descendre à 50. SInon 60 ou 70 tu sentiras déjà une gros différence et cela reste plus polyvalent pour la montée.

Je vais voir ça alors !

Merci de ta réponse.

c est un jeu gauche/droite, ou en rotation?
[edit] a priori gauche/droit vu que je viens de lire "latéralement", non c est pas trop normal du coup.
enfin si c est 1/2 mm ca va , mais il n'est pas censé y avoir de jeu à cet endroit

Ouais, c'est ce que je vois.
Je vais aller acheter un démonte cassette rapidos pour aller serrer ça.
Après avoir regardé pas mal de vidéo, faut que j'établisse si c'est juste la K7 qui est pas bien serrée ou si c'est le corps de roue libre. M'enfin a priori c'est la K7 qui a pris un peu de jeu.

Je vais voir demain, à priori mon paternel a des douilles démonte K7, reste à savoir si les standards ont pas changés ces dernières années car son équipement est pas forcement tout jeune.

jycstd (19 déc.) disait:

Bon j’ai démonté la k7, nettoyé le corps de roue libre et il a un jeu, très très léger moins de 1mm.
A peine perceptible quand on le prends tout seul.
Vous pensez que c’est d’origine ? C’est un corps de roue libre shimano sh55 si j’ai bonne mémoire, donc pas un truc de folie.

Parce qu’autant la k7 a démonter, bon, j’en profite pour foutre un bon coup de clean, autant le corps de roue libre j’ai pas trop envie de me lancer dans le remontage des billes ce soir...

Edit : Bon, j'en ai profité pour nettoyer intégralement la cassette pignon par pignon, le corps de roue libre et j'ai a peine moins de jeu.
Mais comme le jeux de base était vraiment tout petit...
Quand je bougeais le corps de roue libre il était quasi imperceptible.
Le jeu n'est pas circulaire, mais d'avant en arrière. Enfin on prends la cassette et elle bouge a peine (moins d'1mm a mon avis).

La bonne nouvelle c'est que le père avait la bonne douille et un fouet à chaine, donc j'ai pus tout faire ce soir !

moins de 1 mm d'avant en arrière c'est pas grave.

Ton crl n'est pas marqué ?

Très peu, et ça ne se sent pas au passage du doigt !

tant que cela n'impacte pas le passage des vitesses ne te prend pas la tête !

Yes !
Merci à toi, espérons ne pas avoir à redemonter d’éléments avant le nettoyage de printemps (histoire de sortir toute la boue du jdd et tout).

Ta fourche c'est quoi déjà ? Si c'est une fourche d'entrée de gamme de l'huile basique suffira pour peu que tu respecte le type (minéral ou autre).

Pour le CRL (corps de roue libre) c'est une quoi ta roue ?

Pédalier tu peux essaye de démonter le cache roulement avec un tournevis plat d'horloger de de dégraisser et de regraisser. Sinon tu change le bdp.

Pour les pneus Maxxis 3C Maxx terra High Roller 2 en 2.3 exo ou Maxxis minion dhf 3C Maxx terra en 2.3 exo. Tu perdra un peu en rendement mais tu gagneras en adhérence.

Pour le corps de roue libre, le boitier de pedalier et tout, pour le moment tout va bien, si je démonte c'est simplement pour cleaner de la merde hivernale qui a du rentrer dedans.
Le bdp quoi qu'il arrive lui je le touche pas le temps qu'il est fluide. Puis le jour où ça tourne plus net, ça se remplace bien, c'est un BSA, donc une simple clé et ça se visse/devisse sans besoin de presse.
Nan, les roulements je change que quand ils accrochent, ce n'est pour le moment pas le cas d'aucun.
Par contre le JDD, je me demande si j'ai pas tout intérêt à le déposer, le nettoyer/graisser et le remonter.

La fourche, c'est une petite ouais, une RS 30 tk 100mm (et accessoirement ça fait le job, c'est pas ditirembique, mais ça fonctionne déjà tellement mieux que toutes les merdes de chez suntour sur les XC -1000€ qu'on trouve un peu partout...Puis sur du 100mm ça me dérange moins d'avoir une fourche un peu plus basique que sur du 130 ou 140, cf la discussion qu'on avait eu sur la partie endurigide).
Dans tous les cas niveau viscosité je pars sur les recommandations RS, c'est pas le soucis, je parle simplement des endroits où elle se trouve dans le commerce, potentiellement plus intéressant que l'huile ciglé RS (ou des fois, une huile de qualité supérieur pour le même prix que la RS, ça peut m'aller aussi dans ce sens là..).

Pour le gommard, je connais les dhf/r, mais celà ne risque pas d'être justement un peu trop typé enduro pour un velo et une pratique qui se situe entre le XC et le AM ?
Disons qu'actuellement, les racing ralph bon, dans la boue ça va pas, dans le gras sec depuis 3-4 jours comme c'est le cas maintenant, je peut me permettre de lâcher un peu les freins, mais je perd l'avant quand même régulièrement.
Disons que sans sacrifier le rendement à 100%, je me dis que passer sur une section de 2,35 avec un cramponage plus balaise ça peu être un bon compromis, sans pour autant aller sur du pneu enduro enduro.
Et je pose la question des Nobby Nic, car accessoirement, c'est 25€ le pneu aussi et il a l'air d'être monté par pas mal de monde...
Parcequ'au même titre sinon il y avait les Magic Mary, mais pareil, ça risque d'être un peu too much, nan ?


Et le CRL, c'est réglé, depuis que j'ai démonté la K7 et nettoyé j'ai plus de soucis.
Parcequ'avant j'avais de la terre qui avait comblé les interstices entre les 3 derniers pignons, et sur le pignon de 11 j'avais la chaine qui sautais dessus de temps en temps, alors que je roule jamais dessus, que la chaine était encore loin de l'allongement d'usure.
Et en nettoyant la K7, et remontant, plus aucuns soucis, donc ça, c'est réglé.
Comme je l'avais pas fait avant le passage au squirt, j'imagine qu'il devait rester de la merde de l'ancienne lubrification, depuis elle se crade quasiment plus.

pour la fourche n'importe ou ca fera l'affaire (norauto, feu vert, amazon, alltricks ou probikeshop sur une autre huile). Si c'est une ressort prévoit de la graisse coté ressort. Si elle a plus de 2 saison essaie de voir pour changer les joints racleur du haut.
Récupère la doc de maintenance chez sram pour voir ce qu'il y a a faire.

Pour les pneu 2.3 c'est de l'am. Le minion je le roule en 2.5. Maxxis taille petit. Le Magic mary oublie il pompe trop. Le nobby nic pourquoi pas. J'avais l'ancien je trouvais l'adhérence latérale précaire. Mais il a progressé depuis. Un michelin am aussi.

Nan nan, c'est une solo air !

Et non, elle n'a que 4 mois (je roule pas mal), par contre niveau timming au printemps il sera temps de faire la vidange de l'huile de laminage.
Pour le moment, comme la saison humide n'est pas terminée, j'attends encore avant de le faire.
Mais au printemps ça lui fera du bien avant de prendre la saison plus sèche Avril-Octobre.

La vidange de la cartouche je verrais l'année prochaine ! (niveau temps d'utilisation on en sera a peu près là ).
Même si je trouve peu d'infos sur la cartouche TurnKey, j'espère qu'elle n'est pas scellée comme chez suntour sinon...

Et cool, merci pour ton avis sur les pneus.

jycstd (20 janv.) disait:

- Pour le pneu arrière, au moment de changer, le pneu avant a pas trop morflé. Enfin pour le moment les crampons sont nickels à l'avant, donc vu que c'est un pneu développé à la base pour la roue arrière, je pensais au moment de changer l'arrière passer le pneu avant, derrière, et monter un pneu avant plus typé AM.
J'ai vu le Nobby Nic chez Shawlbe qui fait 25€ en VPC pour la version 2,35 (les racing ralph sont en 2,25).
Est-ce une bonne idée de monter un peu plus large à l'avant pour chercher un peu plus de grip ? (car le Nobby Nic existe aussi en 2,25, faut que je vérifie, mais normalement 2,35 ça passe)
D'autres pneu dans ce genre, donc plus typés AM à conseiller ?

Salut @jycstd
J'avais à peu près le même questionnement que toi il y a quelque temps et pour remplacer mon pneu avant (Continental Moutain King Race Sport 29x2.4) et mon choix s'est arrêté sur un Schwalbe NOBBY NIC 29x2.35 HS463 ADDIX Speedgrip - SnakeSkin - TL Easy - ETRTO 60-622.

Tu peux trouver tous les éléments concernant ce pneu ici : Schwalbe Nobby-Nic 29x2.35

Suis plus porté sur du AM/rando moyennes et longues distances et suis basé en Bretagne. Je l'ai pris Snakeskin pour des flancs bien protégés, parce que même si ce n'est pas la montagne, ça tranche bien par ici.
Pour l'heure, je ne l'ai pas trop testé car je me suis planté il y a un bon mois et demi et je ré-attaque ce week-end. Donc chez nous c'est bien boueux, je pourrais t'en dire un peu plus dans quelque temps. Mais Léa me l'avait conseillé aussi et autour de moi pas mal d'avis positif. Derrière je suis en Toro 29x2.25