Maintenance, entretiens, produits, techniques

Il n'y a pas vraiment de recette magique.
Il faut que tu règle le sag de ta fourche a environ 20% en étant en position de pilotage sur le vélo (rien que ca c'est déjà très approximatif vu que la position du pilote peut varier). Ensuite il faut affiner sur le terrain en jouant sur les réglages et en faisant des essais. Si tu baisser trop la pression tu va avoir du confort mais tu n'auras plus de maintien dans la pente la fourche va s'enfoncer.
Essaie de garder 0.5 cms de sécurité sur une 100 mm c'est déjà pas mal. Encore une fois cela va dépendre de ton pilotage si tu ne rentre pas trop dedans c'est pas forcément anormal d'avoir encore 2,3 cms de rab.
Longtemps je gardais un cm de débattement en rab ca me rassurait. Depuis j'ai vraiment tapé dans le fond et je me suis rendu compte que la meilleur sécurité c'est le gainage et la musculation ! ca rattrape nettement plus qu'une suspension
Pour améliorer la sensibilité il faut regraisser les joints racleurs et lubrifier à l'huile les joints en mousse situés juste en dessous.

Pour le coup, je déleste systématiquement l’avant en baissant le cul et en amortissant beaucoup sur les guiboles (l’avantage d’être lourd, c’est que du coup je commence à avoir de vrais jambes, du coup j’ai pas de soucis à amortir dessus).
Puis de manière générale j’essaye de bouger sur le vélo, de pas le laisser partir mais de toujours corriger la position et la répartition du poids en fonction du terrain.
Bon toujours dans le cadre de mes compétences derrière le guidon hein, m’enfin je travail là dessus.

D’ailleurs passer sur une potence plus courte je sent que ça va me permettre de reculer plus facilement.
La tds telesco j’ai laissé tombé, j’y passerais quand je changerais de vélo, mais une potence, t’as des neatt à 15€ sur AT donc c’est pas un investissement hors de prix.

Toujours est il que je vais essayer ça le prochain coup.

Pour la graisse, j’en remettrais un coup quand je ferais la vidange de lubrification de La Fourche, j’ai de la graisse rouge au Telflon à la maison, pas de soucis ?
Cote missibilite avec l’huile, échauffement et tout !?
(A priori j’aurais pas besoin de changer les joints, le racleur est encore bien souple, pas de fuites ni de déformation).

jycstd (26 janv.) disait:

Pour le coup, je déleste systématiquement l’avant en baissant le cul et en amortissant beaucoup sur les guiboles (l’avantage d’être lourd, c’est que du coup je commence à avoir de vrais jambes, du coup j’ai pas de soucis à amortir dessus).
Puis de manière générale j’essaye de bouger sur le vélo, de pas le laisser partir mais de toujours corriger la position et la répartition du poids en fonction du terrain.
Bon toujours dans le cadre de mes compétences derrière le guidon hein, m’enfin je travail là dessus.

D’ailleurs passer sur une potence plus courte je sent que ça va me permettre de reculer plus facilement.
La tds telesco j’ai laissé tombé, j’y passerais quand je changerais de vélo, mais une potence, t’as des neatt à 15€ sur AT donc c’est pas un investissement hors de prix.

Toujours est il que je vais essayer ça le prochain coup.

Pour la graisse, j’en remettrais un coup quand je ferais la vidange de lubrification de La Fourche, j’ai de la graisse rouge au Telflon à la maison, pas de soucis ?
Cote missibilite avec l’huile, échauffement et tout !?
(A priori j’aurais pas besoin de changer les joints, le racleur est encore bien souple, pas de fuites ni de déformation).

Perso j'utilise la graisse spécifique sram :
alltricks.fr

J'aurais tendance a penser que cela ira peut être un peu moins bien mais ca devrait aller. Mais je préférerais que les spécialistes comme massacre valide.

jycstd (26 janv.) disait:

Pour le coup, je déleste systématiquement l’avant en baissant le cul et en amortissant beaucoup sur les guiboles (l’avantage d’être lourd, c’est que du coup je commence à avoir de vrais jambes, du coup j’ai pas de soucis à amortir dessus).
Puis de manière générale j’essaye de bouger sur le vélo, de pas le laisser partir mais de toujours corriger la position et la répartition du poids en fonction du terrain.
Bon toujours dans le cadre de mes compétences derrière le guidon hein, m’enfin je travail là dessus.
....
La tds telesco j’ai laissé tombé, j’y passerais quand je changerais de vélo, mais une potence, t’as des neatt à 15€ sur AT donc c’est pas un investissement hors de prix.

Toujours est il que je vais essayer ça le prochain coup

Je pense qu'une bonne selle téléscopique est bien pratique en A/M. Cela te permet vraiment de passer partout sans soucis. Quand tu es en franchissement, en dévers, en saut, selle baissée c'est bien pratique. Après ce n'est que mon avis perso.

Je suis d'accord, je vais pas te dire le contraire, mais j'ai pas envie d'injecter 150 ou 200 balles dans une TDS là où j'ai pour projet de prendre un bike plus adapté au AM (géo, débattement, frein, roues) dans les mois à venir qui lui est équipé d'origine d'une TDS telesco.

Mon velo est un super petit vtt, mais ça reste du XC, avec 100mm de débattement, une géo de XC (notament avec un angle de chasse assez fermé ), un freinage léger... Enfin bref, actuellement ça match avec mon programme (je ne lâche juste pas autant les freins que ce que je voudrais et certains passages passent avec un peu d'appréhension) mais ça me permet en l'état de travailler la technique, de passer du temps sur le velo et de continuer à progresser physiquement.
D'ailleurs, si j'arrive à pas avoir besoin de le revendre pour passer sur le prochain, ce serait top, pouvoir mettre des bornes en XC et avoir un 2nd vélo pour aller rouler avec des potes quand ils n'en n'ont pas (m'enfin ça on verra financièrement où j'en serais au moment où j'aviserais à changer).
Pour le moment je viens d'acheter un appartement dans lequel je fais des travaux, donc j'ai pas les moyens raisonnablement de remettre 1500 balles dans un velo.

Donc je roule, j'entretiens (hors de question en revanche de rouler sur une épave, puis si je le revends, j'ai pas l'intention d'en tirer 100 balles) et on verra la suite plus tard.

Ah ok dans ce cas là je comprends mieux ton choix de ne pas investir dans une TDS.

Tu sais sur quoi tu vas t'orienter comme bike...
Pour l'instant je suis un Canyon Nerve AL 8.6 en 29" mais je n'en suis pas pleinement satisfait, je n'arrive pas à déterminer ce qui ne me convient pas malgré le fait que j'ai pas mal roulé avec avant ma fracture et que je reprenne depuis 15 jours plus régulièrement.
Je pense qu'il est très bien pour rouler en rando, après dans certains passages techniques, je le trouve lourd à déplacer...
Ou bien c'est moi qui ne suis pas à la hauteur de ce vélo qui a pourtant bonne réputation d'après ce que j'ai pu en lire

Oui, un petit « endurigide » style cragger ou orbea laufey.
J’ai faillit aller d’ailleurs sur une occasion de laufey l’autre jour, j’ai mis trop de temps à me décider car le vélo etait pas super bien équipé, puis finalement j’ai raté le coup...

Le ts c’est de toutes manières trop cher a l’achat et à l’entretiens pour moi.
Si c’est pour avoir un ts avec une geo qui était déjà pas dingue il y a 10 ans, avec une suntour coil devant et un amortisseur manitou à la mort moi le noeud derrière le tout sur un fond de frein tektro oem et de transmission foireuse façon 2x10 en altus/k7 inconnue, ça m’intéresse pas.

J’aime autant un tout dur derrière mais avec une fourche de 130 ou 140 valable, une géo avec un bel angle de chasse pour être bien stable, un freinage cool qui au final permettra de passer ou je veut en payant le seul prix de devoir être un peu plus précis sur le vélo et de se faire secouer le cul un peu plus.

jycstd (27 janv.) disait:

Oui, un petit « endurigide » style cragger ou orbea laufey.
J’ai faillit aller d’ailleurs sur une occasion de laufey l’autre jour, j’ai mis trop de temps à me décider car le vélo etait pas super bien équipé, puis finalement j’ai raté le coup...

Le ts c’est de toutes manières trop cher a l’achat et à l’entretiens pour moi.
Si c’est pour avoir un ts avec une geo qui était déjà pas dingue il y a 10 ans, avec une suntour coil devant et un amortisseur manitou à la mort moi le noeud derrière le tout sur un fond de frein tektro oem et de transmission foireuse façon 2x10 en altus/k7 inconnue, ça m’intéresse pas.

J’aime autant un tout dur derrière mais avec une fourche de 130 ou 140 valable, une géo avec un bel angle de chasse pour être bien stable, un freinage cool qui au final permettra de passer ou je veut en payant le seul prix de devoir être un peu plus précis sur le vélo et de se faire secouer le cul un peu plus.

Si tu restes en semi-rigide je te conseille si tu peux un jour d'essayer un cadre en acier cromo, c'est plus lourd moins esthétique et y'a possibilité de rouille mais niveau confort c'est autre chose ça tape moins sur les petits chocs y'a comme un filtre au vibration par rapport à l'alu.

J'avais pensé à un endurigide, mais en discutant avec pas mal de monde, ils me conseillaient tous majoritairement, que vu mon âge (56 ans), mon gabarit et ma pratique, un TS me conviendrait mieux.
Donc oui, ce que je perds en réactivité et en poids, je le gagne dans un certain confort, surtout les longues distances... à partir de 50 kms t'es bien content d'avoir un amortisseur
Tiens voilà la fiche technique de mon canyon. En sachant que je l'ai placé en mono-plateau 32, une cassette 11-48. Voilà principalement les modifs apportées.

Canyon Nerve AL 8.9 2016

Nan, bah après chacun voit midi à sa porte, en fonction de ses besoins, ses envies et son budget !
Ton nerve est un pur velo de Rando AM.
Après, si le problème c'est le poids mise à part aller sur des XC TS style Lux carbone, c'est pas en allant vers des choses plus typées enduro que tu trouvera ton bonheur.
Maintenant le problème de sensation de velo lourd c'est peu être pas qu'une histoire de poids mais aussi de roue, par exemple.

Davelpec disait:

Si tu restes en semi-rigide je te conseille si tu peux un jour d'essayer un cadre en acier cromo, c'est plus lourd moins esthétique et y'a possibilité de rouille mais niveau confort c'est autre chose ça tape moins sur les petits chocs y'a comme un filtre au vibration par rapport à l'alu.

Ouais j'ai vu aussi les cadres en cromo.
Après faut trouver le bike qui rentre dans mes moyens en cromo aussi, de ce que je vois c'est devenu un bon phénomène de mode et y'a rien sous 2000/2500€ (parlons du prix du neuf, le prix en occasion en découle).
Pour le côté rouille, je roule par tous temps, ça peu être problématique. Bien qu'avec une sous couche et une peinture adaptée normalement ça ne pose pas tant de problème que ça, suffit de protéger les impacts et théoriquement je vois pas pourquoi on serais plus embêtés que ça.
Encore faut-il que le cadre ait été bien préparé à la base !

jycstd (27 janv.) disait:

Nan, bah après chacun voit midi à sa porte, en fonction de ses besoins, ses envies et son budget !
Ton nerve est un pur velo de Rando AM.
Après, si le problème c'est le poids mise à part aller sur des XC TS style Lux carbone, c'est pas en allant vers des choses plus typées enduro que tu trouvera ton bonheur.
Maintenant le problème de sensation de velo lourd c'est peu être pas qu'une histoire de poids mais aussi de roue, par exemple.

Davelpec disait:

Si tu restes en semi-rigide je te conseille si tu peux un jour d'essayer un cadre en acier cromo, c'est plus lourd moins esthétique et y'a possibilité de rouille mais niveau confort c'est autre chose ça tape moins sur les petits chocs y'a comme un filtre au vibration par rapport à l'alu.

Ouais j'ai vu aussi les cadres en cromo.
Après faut trouver le bike qui rentre dans mes moyens en cromo aussi, de ce que je vois c'est devenu un bon phénomène de mode et y'a rien sous 2000/2500€ (parlons du prix du neuf, le prix en occasion en découle).
Pour le côté rouille, je roule par tous temps, ça peu être problématique. Bien qu'avec une sous couche et une peinture adaptée normalement ça ne pose pas tant de problème que ça, suffit de protéger les impacts et théoriquement je vois pas pourquoi on serais plus embêtés que ça.
Encore faut-il que le cadre ait été bien préparé à la base !

Pour la rouille c'est un argument bidon à l'époque que me sortaient les pro-alu en semi-rigide.

J'ai un dirt en cromo de 2009 qui avec beaucoup d'éclat de peinture et un peu de rouille mais rien de perforant donc aucune altération de ces propriétés mécaniques, à l'époque je suis passé d'un cadre alu à un cromo ça donne l'impression d'une mini suspension sans pour autant manquer de rigidité c'est difficile à expliquer.


Si je devais rouler en plaine sans gros sauts je me monterai un SHAN, avec une révélation modifiée à l'avant une très belle paire de roue et du matos light.

Un PP Shan c'est cool !
Mais le problème c'est qu'outre le fait de savoir se monter un bike de A à Z (y'a quelques petits points comme la recoupe du pivot de fourche qui sans outils spécifiques me semble touchy), à la limite en prenant mon temps ça me ferais pas plus peur que ça, le prix c'est hors propos.

Un montage à la carte, ça veut dire acheter les composant plein pot, même en VPC, un groupe 1x11 ou 1x12 style NX ou SLX c'est déjà 300 balles, mettons une paire de freins SLX (qui suffiraient) ça te rajoute 200 balles avec les disques, 600 balles pour La Fourche, 150 balles pour une TDS et 200 balles pour une selle, des pédales, une potence, des pédales, le BDP et le JDD.
Bref, tu t'en sort pas avec le cadre (500&euro pour moins de 2000€, et t'as encore pas mis les roues et les pneus ...
Donc ça fait un montage a 2500€ pour rester sur de l'équipement "classique".
Hors propos pour mon budget

jycstd (27 janv.) disait:

Un PP Shan c'est cool !
Mais le problème c'est qu'outre le fait de savoir se monter un bike de A à Z (y'a quelques petits points comme la recoupe du pivot de fourche qui sans outils spécifiques me semble touchy), à la limite en prenant mon temps ça me ferais pas plus peur que ça, le prix c'est hors propos.

Un montage à la carte, ça veut dire acheter les composant plein pot, même en VPC, un groupe 1x11 ou 1x12 style NX ou SLX c'est déjà 300 balles, mettons une paire de freins SLX (qui suffiraient) ça te rajoute 200 balles avec les disques, 600 balles pour La Fourche, 150 balles pour une TDS et 200 balles pour une selle, des pédales, une potence, des pédales, le BDP et le JDD.
Bref, tu t'en sort pas avec le cadre (500&euro pour moins de 2000€, et t'as encore pas mis les roues et les pneus ...
Donc ça fait un montage a 2500€ pour rester sur de l'équipement "classique".
Hors propos pour mon budget

Pour le pivot de fourche rien de plus simple il faut un guide de découpe scie à métaux pour pivot ça se trouve pour 30 euros, moi j'ai fait un guide avec une vieille potence de bmx plate...


Pour le montage faut tomber sur une occasion sinon c'est trop cher on est d'accord.

Ok, cool !

Je pense, que j'irais voir soit en neuf du côté de chez Radon, soit en occasion en fonction de ce qu'il y'a au moment T du côté de PP, Laufey, un cragger (m'enfin j'en ai jamais vu sauf un en ce moment taille s sur le bon coin), des honzo pourquoi pas aussi.

Là déjà je me suis tâté sur un Laufey 2020 de démo vendu par un bouclard sur troc velo a 800 balles (le H30), j'ai hésité car l'équipement était entrée de gamme (Recon RL, transmi slx avec K7 sunrace et chaine KMC, freins MT201, roues et pedalier "oc", marque maison je suppose)... A ce prix j'aurais p-ê du y aller, ne serait-ce que pour avoir la géometrie dont je rêve, mais tant pis, c'est fait, c'est fait.
Au passage il me le sortait a 1000€ neuf livré, remise cool compte tenu du PPC (1299&euro, le truc c'est que 1300€ de base c'est vraiment cher pour l'équipement.

Un cragger te sort une RS gold 35, des freins Magura MT trail (enfin un oem, mais globalement ça a l'air d'être des MTtrail, donc ça fonctionne et tu as un levier a 1 doigts, chose qui actuellement me ferait changer mes BR M315, outre leur performance limitée de freinage. Mais les leviers sont pas très pratique pour freiner à 1 doigt, et y mettre plus de doigts on tiens plus le velo...), des roues sunringlé en 35mm chaussé en DHR/DHF avec les périphériques raceface, une transmi SX (du NX oem de ce que j'ai compris) et par dessus le marché un guide chaine et une TDS telesco pour 1200€...

Tiens jytcstd
J'ai trouvé ça pour toi, serait ce le type endurigide que tu recherches
SHAN 29"

PP SHAN

Oui.
Alors pas tout de suite par contrainte financièrement , le premier est hors propos niveau budget et je pense partir sur du 29 » donc ça disqualifie le shan, mais oui, dans l’idée oui.

jycstd (27 janv.) disait:

Oui.
Alors pas tout de suite par contrainte financièrement , le premier est hors propos niveau budget et je pense partir sur du 29 » donc ça disqualifie le shan, mais oui, dans l’idée oui.

J'ai reçu via mon club de VTT pour une selle TDS:
Pour ceux qui recherche une tige de selle telescopique pas chère du tout et fiable, RCZ Bike propose un destock sur les tiges TransX (idem Brand X Ascend)...mais avec petit débattement de 8cm, idéal pour ceux qui ne sont pas trop grands...juste vérifier 2 choses:
- le diamètre de la tige doit ëtre de 30,9 mm
- Passage en interne obligatoire: vérifiez que vous avez des trous sur votre cadre.

Une très bonne affaire car la tige coûte normalement 180€ !!! Pas de piège, il faut seulement être patient pour l'expédition.

TRANZX Tige de Selle Télescopique JD-YSP12L 30.9x328mm Travel 80mm Internal Black

C’est gentil à toi de partager les bons plans !

Malheureusement je ne rentre dans aucune case puisque je fais 1m86 avec un vélo taille L (canyon) qui n’a pas de passage interne pour le cable

jycstd ( 5 févr.) disait:

Bon, je vais passer commande de tout ce qu'il me faut pour faire la vidange fourche.
Un petit flacon de 15WT RS et roule.
A priori pas besoin de kit joint, mes racleurs sont visuellement nickel, j'ai pas spécialement de suintement donc ... Par contre ils sont chiant sur Alltricks à pas vendre de petits joints témoin pour régler le sag. J'en ai pas d'origine et j'aurais bien aimé m'en mettre un pour me rendre compte précisément du débattement que je mange. Même si ça se vois au légères marques que laissent les fourreaux sur l'acier (pas de revêtement noir sur la mienne).

Tout ça ok pour faire le témoin de débattement tu peux prendre un joint torique de diamètre inférieur à celui de tes plongeurs cela coute moins d'1 euros chez ton revendeur du coin.

jycstd ( 5 févr.) disait:

Je confirme avec vous quand même cette histoire de graisse pour les joints racleurs, de la teflon rouge, ça le fait !? (Rockshox 30 silver TK)

Jamais aucune graisse pour moi je lubrifie les joints avec l'huile de lub au montage et je sèche par la suite sinon ça fait de la pate à ponçage sous les joints caches poussières.

jycstd ( 5 févr.) disait:

J'en profite de passer commande pour me reprendre des plaquettes, à priori je reste sur de l'organique, des Shimano B01s. J'imagine que ça le fait.

Suivant ton disque Shimano si c'est un entrée de gamme il est préférable de rester en organique (regardes dessus y'a surement marqué résin only ).

jycstd ( 5 févr.) disait:

Pareil, je me prends une chaine, la mienne étant encore bonne, mais ce sera a faire dans les mois à venir et en shop les SLX 11v ils vendent ça 2x le prix du web alors …

Regardes le bon nombre de maillon pour ne pas recevoir une chaine trop courte sinon tu as raison.

jycstd ( 5 févr.) disait:

Je vais tenter la potence en 60mm, j'ai essayé de me rendre compte en matérialisant un peu le cintre, j'espère que ça sera pas trop court.
Pour reprendre la discussion quelques pages en amont, 35mm ça l'aurait pas fait du tout, j'ai pas un reach assez long.
Maintenant 60mm, je me dis que ça va bien me redresser et ça devrais devenir un peu plus précis niveau pilotage.

Potence de 60mm rien de déconnant pour ta pratique, une potence plus courte change la vie mais gardes une certaine longueur pour être à l'aise comme tu dis et ne pas bloquer ton pédalage.

jycstd ( 5 févr.) disait:

EDIT : D'ailleurs, je regardais pour éventuellement faire la vindage de lubrification de La Fourche du scott du père, ben je suis bien content de pas avoir pris de velo un peu moins cher avec une fourche Suntour de merde
Tout est sellé niveau cartouche, on trouve aucune doc de rien, je suis même pas sur que la simple vidange de l'huile de laminage soit faisable dessus (XCT-HLO 29" ). C'est du jetable le machin... Déjà que même si j'ai une fourche d'entrée de gamme de chez RS, ça n'a strictement rien à voir, mais niveau entretiens c'est le même combat...

Tu résumes bien ces fourches à usage unique qui se détruisent au bout de 2/3 saisons ça ne sert à rien de les entretenir vu que l'entretien coute le prix de la fourche donc un changement par la même référence et ça repart.

Davelpec disait:

Tout ça ok pour faire le témoin de débattement tu peux prendre un joint torique de diamètre inférieur à celui de tes plongeurs cela coute moins d'1 euros chez ton revendeur du coin.

Ouais, faut que je regarde si j'ai pas ça qui traine. Disons que ça vaut queudale et c'était au cas où ils en avait direct de la bonne taille, histoire de pas me farcir le kit a 15 balles de 1500 joints torique de 24 tailles différentes, comme on trouve souvent en magasin de bricolage (comme quand on cherche deux pauvre joint de plomberie, t'es toujours quitte de devoir acheter le kit où y'en a 15 fois trop).

davelepec disait:

Jamais aucune graisse pour moi je lubrifie les joints avec l'huile de lub au montage et je sèche par la suite sinon ça fait de la pate à ponçage sous les joints caches poussières.

Ah !? Ca m'intéresse. Sur les vidéos 50h service, Rockshox préconisent de foutre de la graisse sur les racleurs pour le remontage. Alors j'imagine que c'est pour faciliter l'insertion des fourreaux dans le jambage au départ, maintenant c'est censé permettre un passage du fourreau plus fluide dans le joint nan ?
Je comprends ton raisonnement sur l'attrape merde qui finit par emmagasiner la merde et devenir abrasive, ça se défend bien.
Du coup, comment on garde une lubrification a cet endroit pour pas que les fourreaux frottent à sec sur le joint ?

davelepec disait:

Suivant ton disque Shimano si c'est un entrée de gamme il est préférable de rester en organique (regardes dessus y'a surement marqué résin only ).

Ouais nan mais c'était surtout pour le modèle.
Mais oui, je reste en organique, ça descend pas sur des portions très longues chez moi donc j'ai pas de problème de chauffe, j'aurais plus un problème de puissance de freinage dans un premier temps, donc l'organique me permet d'avoir un certain mordant tout de suite.

davelepec disait:

Regardes le bon nombre de maillon pour ne pas recevoir une chaine trop courte sinon tu as raison.

116 maillons là, je suis passé par un calculateur, normalement avec mes bases en 450mm et mon 11-42/26-36 ça passe.

davelepec disait:

Potence de 60mm rien de déconnant pour ta pratique, une potence plus courte change la vie mais gardes une certaine longueur pour être à l'aise comme tu dis et ne pas bloquer ton pédalage.

Bah on verra. Y'a pas vraiment d'outils qui puisse se permettre de se rendre compte, donc on verra bien in situ.
De toutes manières si ça va pas ça retournera chez le vendeur, c'est tout.
En soit pour un problème de pratique c'était pas tellement ça, car si je prends le Cragger, qui m'intéresse et correspondrais plus à ma pratique que le velo que j'ai maintenant, on est sur une potence de 35mm. Mais le reach est plus long, donc c'est pas un problème.

J'espère juste que je vais pas trop être éloigné de la hauteur de ma potence actuelle, car j'ai quelques petites entretoises en spare, mais pas des masses.
Et j'ai pas vraiment l'intention de recouper le pivot pour passer une potence.
Mais comme ils ne communiquent pas l'info en avance

davelepec disait:

Tu résumes bien ces fourches à usage unique qui se détruisent au bout de 2/3 saisons ça ne sert à rien de les entretenir vu que l'entretien coute le prix de la fourche donc un changement par la même référence et ça repart

Ouais enfin c'est quand même ouf de trouver ça sur des vélos a 850€ (quand on en vois parfois équipés de la sorte).
Mais même les modèles ressort pneumatique, les cartouches hydro sont scéllées. A priori pas de vidange possible sans changer la cartouche, qui en plus semble être rempli d'une huile végétale qui fige au froid.
C'est quand même conceptuel...
Dire que quand tu vas chez Canyon, jusqu'a l'al 6 ou 7 (donc des vélos qui valent quand même 1000 balles) ils ont remplacés les Rs par ces merdes.
Alors je dis pas, la RS30 elle est basico basique, t'as une détente, une cartouche TK qu'est on/off, un ressort pneumatique sans token.
Mais en attendant elle fonctionne (pour des petites suspensions de 100mm ça le fait même bien, théoriquement elle n'est pas là pour ramasser autant qu'une 150 ou 160mm sur un enduro) correctement, tu peux l'entretenir facilement ect ect...

jycstd ( 6 févr.) disait:

Davelpec disait:

Tout ça ok pour faire le témoin de débattement tu peux prendre un joint torique de diamètre inférieur à celui de tes plongeurs cela coute moins d'1 euros chez ton revendeur du coin.

Ouais, faut que je regarde si j'ai pas ça qui traine. Disons que ça vaut queudale et c'était au cas où ils en avait direct de la bonne taille, histoire de pas me farcir le kit a 15 balles de 1500 joints torique de 24 tailles différentes, comme on trouve souvent en magasin de bricolage (comme quand on cherche deux pauvre joint de plomberie, t'es toujours quitte de devoir acheter le kit où y'en a 15 fois trop).

Tu dois avoir un revendeur pro qui vend le joint à l'unité sinon 123 roulements si ton plongeurs fais 35mm tu prends du 30 ou 32mm interne.

jycstd ( 6 févr.) disait:

davelepec disait:

Jamais aucune graisse pour moi je lubrifie les joints avec l'huile de lub au montage et je sèche par la suite sinon ça fait de la pate à ponçage sous les joints caches poussières.

Ah !? Ca m'intéresse. Sur les vidéos 50h service, Rockshox préconisent de foutre de la graisse sur les racleurs pour le remontage. Alors j'imagine que c'est pour faciliter l'insertion des fourreaux dans le jambage au départ, maintenant c'est censé permettre un passage du fourreau plus fluide dans le joint nan ?
Je comprends ton raisonnement sur l'attrape merde qui finit par emmagasiner la merde et devenir abrasive, ça se défend bien.
Du coup, comment on garde une lubrification a cet endroit pour pas que les fourreaux frottent à sec sur le joint ?

Cela dépend des fourches mais sous les joint caches poussières tu as des mousses à imbibés de lubrifiant il faut les nettoyer et les relubrifier, par contre la graisse par expérience colle les poussières et oui ça devient abrasif donc je remonte les pièces lubrifiées avec l'huile et je nettoie derrière plus jamais eu de problème de revêtement poncé depuis ma première fox40 ou les bagues de guidage étaient morte.

jycstd ( 6 févr.) disait:

davelepec disait:

Suivant ton disque Shimano si c'est un entrée de gamme il est préférable de rester en organique (regardes dessus y'a surement marqué résin only ).

Ouais nan mais c'était surtout pour le modèle.
Mais oui, je reste en organique, ça descend pas sur des portions très longues chez moi donc j'ai pas de problème de chauffe, j'aurais plus un problème de puissance de freinage dans un premier temps, donc l'organique me permet d'avoir un certain mordant tout de suite.

Oui si je ne dépassais pas les 200m de dénivelé je roulerais qu'en organique aussi.

La graisse au niveau des joints sert à protéger les joints (ils doivent être dans du gras en permanence). L'huile de lub va rapidement chasser le surplus et la graisse en contact avec le plongeur (qui ne lubrifie pas grand chose), ne laissant qu'une pellicule sur les joints.
Pas la peine d'en mettre des caisses, mais il en faut quand même.