Blah blah

ratm54 (29 août) disait:

davelepec (29 août) disait:

Sur un petit long lors de ma dernière sortie en Andorre au cours de la journée je n'ai pas prêté attention juste un rayon cassé et un gros crack mais j'ai mis sur le compte du rayon.

J'ouvre le moyeux arrière car j'ai roulé 2 semaines en mode gitano avec de la graisse rajoutée sur les roulements car pas dispo pendant mon séjour :

Quelle marque le moyeu ?

Spank race DH(150/157) moyeu 108 engagement l'axe coute 45 euros frais de port inclus j'en ai pris 2.

C'est un truc classique sur les moyeux à cônes/cuvettes.
Quand c'est bien réglé, l'axe ne prends aucune contrainte: il sert juste de vis, tout passe du moyeux aux billes aux cônes puis au cadre, par frictions.
Mais quand il y a du jeu dans les roulements, l'axe se met à travailler en flexion/cisaillement, il est pas fait pour, et ça pète.

J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici, plus ou moins. En temps normal là où ça a pété, c'est pas censé voir de contraintes, ça a probablement été usiné fin et/ou avec un état de surface "balec la fatigue", puisque totu est censé passer dans les extrémités de l'axe puis dans les capuchons puis le cadre.
Si ma théorie est bonne, les roulements sont décédés et il y a un peu de jeu dedans.

Massacre (29 août) disait:

C'est un truc classique sur les moyeux à cônes/cuvettes.
Quand c'est bien réglé, l'axe ne prends aucune contrainte: il sert juste de vis, tout passe du moyeux aux billes aux cônes puis au cadre, par frictions.
Mais quand il y a du jeu dans les roulements, l'axe se met à travailler en flexion/cisaillement, il est pas fait pour, et ça pète.

J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici, plus ou moins. En temps normal là où ça a pété, c'est pas censé voir de contraintes, ça a probablement été usiné fin et/ou avec un état de surface "balec la fatigue", puisque totu est censé passer dans les extrémités de l'axe puis dans les capuchons puis le cadre.
Si ma théorie est bonne, les roulements sont décédés et il y a un peu de jeu dedans.

Pas de jeu en gros en avril j'ai monté du roulement "lambda"(Elvedes je crois à pas cher) et comme un con j'ai lavé le vélo donc ils ont rouillé et grippé j'ai nettoyé remonté à la graisse pour me dépanner 2 jours le temps de recevoir les roulements et voilà le résultat en gros économie d'un coté qui me coute un axe de l'autre.

Après sur cette roue j'ai déjà remplacé le cercle qui fissurait autour des trous supérieurs ou tu fait passer les écrous de rayons, tout les rayons j'ai monté des 2.3mm de diamètres (en place de 2.0/1.8 ) et les cliquets de la roue libre.

davelepec (29 août) disait:

Massacre (29 août) disait:

C'est un truc classique sur les moyeux à cônes/cuvettes.
Quand c'est bien réglé, l'axe ne prends aucune contrainte: il sert juste de vis, tout passe du moyeux aux billes aux cônes puis au cadre, par frictions.
Mais quand il y a du jeu dans les roulements, l'axe se met à travailler en flexion/cisaillement, il est pas fait pour, et ça pète.
J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici, plus ou moins. En temps normal là où ça a pété, c'est pas censé voir de contraintes, ça a probablement été usiné fin et/ou avec un état de surface "balec la fatigue", puisque totu est censé passer dans les extrémités de l'axe puis dans les capuchons puis le cadre.
Si ma théorie est bonne, les roulements sont décédés et il y a un peu de jeu dedans.

Pas de jeu en gros en avril j'ai monté du roulement "lambda"(Elvedes je crois à pas cher) et comme un con j'ai lavé le vélo donc ils ont rouillé et grippé j'ai nettoyé remonté à la graisse pour me dépanner 2 jours le temps de recevoir les roulements et voilà le résultat en gros économie d'un coté qui me coute un axe de l'autre.
Après sur cette roue j'ai déjà remplacé le cercle qui fissurait autour des trous supérieurs ou tu fait passer les écrous de rayons, tout les rayons j'ai monté des 2.3mm de diamètres (en place de 2.0/1.8 ) et les cliquets de la roue libre.

Dt Swiss

ratm54 (29 août) disait:

Dt Swiss

Je vais y songer à me monter 1 roue et garder la Spank en secours, et avoir un montage DT350 sur une jante FR541 ou FR560 (32 rayons et des rayons sapim 2.3mm et écrou laiton bien long genre 16mm.

davelepec (29 août) disait:

Après sur cette roue j'ai déjà remplacé le cercle qui fissurait autour des trous supérieurs ou tu fait passer les écrous de rayons, tout les rayons j'ai monté des 2.3mm de diamètres (en place de 2.0/1.8 ) et les cliquets de la roue libre.

Attention, les rayons plus gros, c'est pas forcément plus solide!
Il vaut mieux des bons rayons fins, que des rayons épais, même bons.
Les 2.0mm ronds DT seront plus fiables que les mêmes en 2.3.

La raison c'est que les rayons fins se distribuent mieux à plusieurs les efforts par leur souplesse (vu que la jante est pas infiniment rigide ça joue pas mal), alors que les rayons épais se prennent toute la contrainte un par un.
Les roues en 32 rayons ne devraient pas avoir de problème quand elles sont bien montées, même en 2.0 ou en 2-1.8-2. Si les rayons pètent c'est qu'il y a un problème de montage ou de jante/moyeu, et changer les rayons ne change pas le problème.

Les cercles qui fissurent c'est parce qu'on ne met plus d'œillets. La moindre tension de trop les fait péter. Ou un manque de tension au montage. On peut gagner du temps avec des rondelles sous les écrous de rayons. Mettre des rayons épais, plus rigide, n'aide pas ce point là.

Massacre (29 août) disait:

davelepec (29 août) disait:

Après sur cette roue j'ai déjà remplacé le cercle qui fissurait autour des trous supérieurs ou tu fait passer les écrous de rayons, tout les rayons j'ai monté des 2.3mm de diamètres (en place de 2.0/1.8 ) et les cliquets de la roue libre.

Attention, les rayons plus gros, c'est pas forcément plus solide!
Il vaut mieux des bons rayons fins, que des rayons épais, même bons.
Les 2.0mm ronds DT seront plus fiables que les mêmes en 2.3.

La raison c'est que les rayons fins se distribuent mieux à plusieurs les efforts par leur souplesse (vu que la jante est pas infiniment rigide ça joue pas mal), alors que les rayons épais se prennent toute la contrainte un par un.
Les roues en 32 rayons ne devraient pas avoir de problème quand elles sont bien montées, même en 2.0 ou en 2-1.8-2. Si les rayons pètent c'est qu'il y a un problème de montage ou de jante/moyeu, et changer les rayons ne change pas le problème.

Les cercles qui fissurent c'est parce qu'on ne met plus d'œillets. La moindre tension de trop les fait péter. Ou un manque de tension au montage. On peut gagner du temps avec des rondelles sous les écrous de rayons. Mettre des rayons épais, plus rigide, n'aide pas ce point là.

Les rayons je préfère les SAPIM(les DT cassé plus à diamètre égal) mais c'est à force d'en casser je suis partie sur les rayons "force" 2.0/2.3mm , je suis d'accord que plus fin ils montent mieux en tension mais je constate aussi que je casse moins depuis que j'ai mis du plus gros.

Pour le cercle qui fissurent ce n'est pas au niveau de fixation des rayons c'est pour ça que je ne met pas en cause les œillets mais sur l'étage au dessus sur lequel je fixe le scotch tubeless je pense que ma jante a fait fusible comme mon axe actuellement sur les réceptions avec mon poids.

Là j'était content j'ai cassé 1 rayon sur 7 sorties ce qui est un exploit donc merci le rayonnage neuf avec des rayons plus gros mais au final c'est l'axe qui a pris la charge....

Massacre (29 août) disait:

davelepec (29 août) disait:

Après sur cette roue j'ai déjà remplacé le cercle qui fissurait autour des trous supérieurs ou tu fait passer les écrous de rayons, tout les rayons j'ai monté des 2.3mm de diamètres (en place de 2.0/1.8 ) et les cliquets de la roue libre.

Attention, les rayons plus gros, c'est pas forcément plus solide!
Il vaut mieux des bons rayons fins, que des rayons épais, même bons.
Les 2.0mm ronds DT seront plus fiables que les mêmes en 2.3.

La raison c'est que les rayons fins se distribuent mieux à plusieurs les efforts par leur souplesse (vu que la jante est pas infiniment rigide ça joue pas mal), alors que les rayons épais se prennent toute la contrainte un par un.
Les roues en 32 rayons ne devraient pas avoir de problème quand elles sont bien montées, même en 2.0 ou en 2-1.8-2. Si les rayons pètent c'est qu'il y a un problème de montage ou de jante/moyeu, et changer les rayons ne change pas le problème.

Les cercles qui fissurent c'est parce qu'on ne met plus d'œillets. La moindre tension de trop les fait péter. Ou un manque de tension au montage. On peut gagner du temps avec des rondelles sous les écrous de rayons. Mettre des rayons épais, plus rigide, n'aide pas ce point là.

+1

Ah oui j'ai vu passage d'écrou de rayons et fissure et j'ai mal interprété.
J'ai bien l'impression que ce sont les jantes de merde en fait, le problème.
C'est quoi la réf, que je les achète pas?

Massacre (30 août) disait:

Ah oui j'ai vu passage d'écrou de rayons et fissure et j'ai mal interprété.
J'ai bien l'impression que ce sont les jantes de merde en fait, le problème.
C'est quoi la réf, que je les achète pas?

Spank race DH 32 trous 27.5.

Mais ces mêmes jantes ont connu la destruction de mon Furious avec un poids moyen de 110/115kg et sur la roue arrière j'ai du casser 40 rayons en 3 saisons, et la roue avant est en parfait état(1 changement de roulement).

davelepec (30 août) disait:

Massacre (30 août) disait:

Ah oui j'ai vu passage d'écrou de rayons et fissure et j'ai mal interprété.
J'ai bien l'impression que ce sont les jantes de merde en fait, le problème.
C'est quoi la réf, que je les achète pas?

Spank race DH 32 trous 27.5.
Mais ces mêmes jantes ont connu la destruction de mon Furious avec un poids moyen de 110/115kg et sur la roue arrière j'ai du casser 40 rayons en 3 saisons, et la roue avant est en parfait état(1 changement de roulement).

Sur les dt swiss fr 2020 avec lequel je me suis écrasé à la bresse je n'ai changé que 2-3 rayons en 6 ans.
A mon avis c'est pas normal.

ratm54 (30 août) disait:

davelepec (30 août) disait:

Massacre (30 août) disait:

Ah oui j'ai vu passage d'écrou de rayons et fissure et j'ai mal interprété.
J'ai bien l'impression que ce sont les jantes de merde en fait, le problème.
C'est quoi la réf, que je les achète pas?

Spank race DH 32 trous 27.5.
Mais ces mêmes jantes ont connu la destruction de mon Furious avec un poids moyen de 110/115kg et sur la roue arrière j'ai du casser 40 rayons en 3 saisons, et la roue avant est en parfait état(1 changement de roulement).

Sur les dt swiss fr 2020 avec lequel je me suis écrasé à la bresse je n'ai changé que 2-3 rayons en 6 ans.
A mon avis c'est pas normal.

Pour les rayon j'ai élucidé un de mes problèmes c'est que quand je resserre mes rayons je les faisait vriller depuis j'ai investi dans une pince qui les bloque, ensuite je n'avais pas de tensiomètre donc j'ai du faire de jolie resserrage non homogène.

Mais j'ai conscience que l'argent de la vente du Sender va passer dans une paire de roue(en conservant ces roues comme remplaçantes) et un amortisseur.

De toutes façons, sortis des discussions à rallonge sur VV au sujet des roues, je me rends compte d'un truc : si tu veux des roues qui t'emmerdent pas pour faire des trucs typés gravity que ce soit AM, Enduro, Fr, Slope, DH, etc. achète du DT et t'aura la paix.

Oui, il doit exister moins lourd, oui il doit exister moins ceci plus cela, mais on voit quand même peu de monde revenir mécontent, que ce soit des modèles 1900 aux montages à la carte.
Les CRL sont mega fiable et faciles à entretenir, bref nan pour moi si tu sélectionne le modèle adapté à ce que t'en fais c'est ride and Forget.

Et ce constat, je le partage avec les potes qui roulent fort. Genre des roues Syncros pour donner un ordre d'idée ils en broient une par mois minimum (et broyée, cassée net ou fissurée de partout), là ils ont remontés du EX511 terminé ça tiens les courses ça dit pas un mot.
D'ailleurs pour eux (enduro), pour avoir roulés un peu toute la gamme DT (et pas avoir été emmerdé du temps où ils roulaient en DT même en E1700 de base), le must en indus toute prête ça aura été les EX1501 qu'ils regrettent (enfin regrettaient avant de se faire monter les Ex511).

A chaque fois que je vois une discussion sur les roues, je regarde mes M1900 et je demande toujours si ça vaut le coup de changer simplement le cercle (pour du Ex511) ou s'il vaut mieux tout changer direct...

Tant que ça tourne rond tu touches à rien, j'ai envie de dire.

C'est hyper rassurant ce que vous dites là,
Avec mon montage d'orig' en E1900 - 30mm avec les inserts pour éviter les pocs et mon poids ça part sur du matos fiable de ce coté quoi !

Perso c'est ce que je fais.
Je roule pas du tout aussi gros que Dave, mais j'en avais marre de me prendre la tête avec un poids de corps a 105kg (110 à l'époque).
Donc H1900, 2 saisons pour l'instant RAS j'ai pas touché.
Cet hiver je vais nettoyer le ratchet et contrôler les roulements pour la forme mais à priori jusqu'a présent c'est Bueno.

Tit_Ben (30 août) disait:

davelepec (30 août) disait:

Mais ces mêmes jantes ont connu la destruction de mon Furious avec un poids moyen de 110/115kg et sur la roue arrière j'ai du casser 40 rayons en 3 saisons, et la roue avant est en parfait état(1 changement de roulement).

Waow les chiffres !
C'est l'enfer pour les roues, elles en peuvent plus de toi ! Quand tu dis 40 fois stop c'est que tu veux pas, faut pas forcer ! #metooroues
Genre à chaque sortie tu fais un rayon quoi ?

En regardant la gamme DT, ils indiquent sur les roues de base 130kg le poids "du système" donc j'imagine rider + vélo, pour le coup le jour où tu as bien mangé et que tu as pris de l'eau tu es dedans large quoi ! Donc effectivement sur ces poids les roues arrières, pour peu que tu ride un peu bourrin et fort, elles sont plus qu'en limite de capacité.

Sinon sur les roues vélo électrique ils indiquent 150, une possibilité pour fiabiliser ?
Sinon les FR1500 à 140kg faites pour la DH.

Actuellement équipé c'est 120kg donc oui je dépasse les 135kg avec le vélo, sur 3 saisons maintenant j'ai du cassé 40 rayons sur la roue arrière et 2 ou 3 devant donc oui sur certains station je sais qu'1 rayon va casser dans la journée(celà me prend environ 10min à le remplacer).

D'ailleurs actuellement le ratio est d'environ 1 rayons pour 4 ou 5 sorties à 0.5euros le rayons ce n'est pas la ruine et ce qui me prend le plus de temps sur le vélo.

Pour la solidité vu le poids des Spank je n'ai aucune certitude et puis un cercle arrière et 40 rayons et un axe sur 3 saisons en gros (150 euros) sur une paire à 400 euros sur plus de 50 sorties, peux être que la fiabilité est moindre mais niveau cout ça se calcule vis à vis d'une paire de DT DH qui dépassent les 600 euros.

Mais je vais réfléchir à des nouvelles roues quand même et passer celle là sur l'enduro en faisant un montage avec la Boxxer (boxxer 27.5 200mm (2500grammes) contre Zeb 29 170mm (2350grammes) même hauteur sous JDD).

J'approuve pour DT.
Mes XMC1501 ont bougé au tout début (1 rayon cassé devant et derrière sur les premières sorties) puis plus rien, je n'ai pas retouché ni resserré un rayon depuis... (3 saisons).
Ratchet : Modèle parfait d'une mécanique simple, efficace et maintenable.

Pour des roues d'AM à 1.6kg c'est donc plutôt robuste.
Au pédalage vous vous en doutez c'est TRES dynamique également
Seul hic le prix, si n'avait pas été livré avec les vélos je n'aurais pas osé mettre 1000 balles là dedans... maintenant que je connais le produit la réflexion se poserait quand même.

Après bon, tant mieux qu'on ai pas besoin de trop les reprendre.
Parceque par contre, leurs écrous en alu avec leur frein filet "ProLock" pour moi c'est la seule ombre au tableau, c'est aussi mou qu'un loukoum et avec la tenue du frein filet, attention la boucherie si on a pas une belle clé 3 ou 4 faces...

justement, mon problème est que je n'arrive plus à reprendre certains rayons "bloqués" et abimés par ma clé. J'arrive à avoir une tension +/- homogène mais j'ai plusieurs petits zigzags sur la roue (elle a pris quelques pets en plus de 2 ans quand même...). Bref, faudrait que je me motive à changer les écrous et le cercle mais, au regard du temps passé et de l'argent, je me demande si ce n'est pas plus simple de tout changer.