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En compression j'avais pas trop de soucis, par contre j'étais un poil juste en détente.
Là normalement je devrais pouvoir avoir une détente un poil plus lente.
Après finalement je ne fais que revenir aux préconisation de Max avec le splug, avec un CST40 à 34,5 (motorex 7,5w) ce qui correspond à la visco de la RS 10w (RS mettent de la 5w de base avec le MoCo).

Par contre, j'ai mis plus d'huile que ce que j'ai enlevé, ça m'a un peu étonné, mais pareil j'ai suivi les recommandations de Max (65mm du bord du té.

jycstd (17 janv.) disait:

Bon, le porte bidon en 3D impec l'idée !
Il a pété en mettant un bidon et avant ça il aura eu le temps de toucher le triangle arrière et de me faire un éclat de peinture ! Impec

On va prendre un bon vieux indus en plastique, ça va aller vite c't'histoire

Les fidlock avec les bidons qui se clipsent sont pas mal niveau esthétique du vélo, et ça tient bien

Ui.

Ouais mais ça coute une couille et demi.
Et ça m'oblige à utiliser un bidon en particulier, hors j'alterne souvent la contenance en fonction des sorties (je prends pas 1l pour faire des rota sur le spot de DH où j'ai la bagnole en bas, un petit de 500 c'est largement suffisant et moins encombrant, par contre 750 ou 1l en sortie à la pédale c'est bien).
Donc là un porte bidon ouverture latérale c'est moins de 10 balles ça va bien aller !

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Les joies de l'impression de 3D, j'ai une pelleté d'exemples autours de moi similaires à toi au taf ou dans le perso
Ca imprime à tour de bras plein de trucs plus ou moins utile, et ca finit souvent en miette.

Je n'y connais rien dans le domaine mais ce que je constate c'est que toutes les pièces faites avec des imprimantes "standards" pour lesquelles on attend un minimum de tenu mécanique finissent toutes par péter.

Il y a surement plusieurs facteurs comme la conception de la pièce, le matériau d'impression, les paramètres d'impression, ... mais en l'état tout ce qui est imprimé avec des machines "grand public" c'est pas la folie en qualité.
Ton porte bidon pour lequel on attend une certaines flexibilité en est un bon exemple, le matériau "standard" des pièces imprimées 3D est plutôt très rigide et cassant souvent.

Bricabrac (18 janv.) disait:

Les joies de l'impression de 3D, j'ai une pelleté d'exemples autours de moi similaires à toi au taf ou dans le perso
Ca imprime à tour de bras plein de trucs plus ou moins utile, et ca finit souvent en miette.

Je n'y connais rien dans le domaine mais ce que je constate c'est que toutes les pièces faites avec des imprimantes "standards" pour lesquelles on attend un minimum de tenu mécanique finissent toutes par péter.

Il y a surement plusieurs facteurs comme la conception de la pièce, le matériau d'impression, les paramètres d'impression, ... mais en l'état tout ce qui est imprimé avec des machines "grand public" c'est pas la folie en qualité.
Ton porte bidon pour lequel on attend une certaines flexibilité en est un bon exemple, le matériau "standard" des pièces imprimées 3D est plutôt très rigide et cassant souvent.

Je n'y connais rien non plus n'y en mécanique d'ailleurs mais peut être que le produit utilisé est plutôt conçu pour du prototypage rapide ?

jycstd (17 janv.) disait:

Ouais mais ça coute une couille et demi.
Et ça m'oblige à utiliser un bidon en particulier, hors j'alterne souvent la contenance en fonction des sorties (je prends pas 1l pour faire des rota sur le spot de DH où j'ai la bagnole en bas, un petit de 500 c'est largement suffisant et moins encombrant, par contre 750 ou 1l en sortie à la pédale c'est bien).
Donc là un porte bidon ouverture latérale c'est moins de 10 balles ça va bien aller !

Personnellement j'ai ce porte bidon là, vraiment très pratique et surtout ouverture à gauche, droite ou centrale, réglable selon la taille de son bidon également

alltricks.fr

Bricabrac (18 janv.) disait:

Les joies de l'impression de 3D, j'ai une pelleté d'exemples autours de moi similaires à toi au taf ou dans le perso
Ca imprime à tour de bras plein de trucs plus ou moins utile, et ca finit souvent en miette.

Je n'y connais rien dans le domaine mais ce que je constate c'est que toutes les pièces faites avec des imprimantes "standards" pour lesquelles on attend un minimum de tenu mécanique finissent toutes par péter.

Il y a surement plusieurs facteurs comme la conception de la pièce, le matériau d'impression, les paramètres d'impression, ... mais en l'état tout ce qui est imprimé avec des machines "grand public" c'est pas la folie en qualité.
Ton porte bidon pour lequel on attend une certaines flexibilité en est un bon exemple, le matériau "standard" des pièces imprimées 3D est plutôt très rigide et cassant souvent.

Atteindre les mêmes caractéristiques mécaniques en impression 3D n'est pas encore si évident même sur des processus industrialisés.
On s'en rapproche en fonction des technologies mais on est pas encore à 100%, notamment en ce qui concerne isotropie des matériaux.

Forcément, en bricolant dans ton garage avec une imprimante Wish, sans aucune étude sur la matière et optimisation des paramètres d'impression, on en est surement très loin, surtout sur des pièces fines et assez longues en rapport à leur épaisseur.

Donc oui, c'est bien pour s'amuser dans le garage et avoir l'impression que tu peux tout faire et que tu peux te passer d'acheter des pièces, mais de là à pouvoir utiliser en situation réel les pièces, on en est encore loin.

Disons que le problème majeur c'est que c'est solide dans la longueur de la fibre mais pas dans le sens du collage.
Et sur des formes complexes difficile à faire.
Après, clairement j'ai fait ça en PLA, c'est pas le matériaux le plus resistant.

Quoi qu'il arrive c'était un test donc il y'avait pas d'urgence à réussir. Nan, le seul truc imprévu c'est que ça m'ait niqué la peinture du cadre en touchant en bas, je pensais pas que ça pose soucis, tant pis pour moi, les risques du métier (pis maintenant que c'est fait, le cadre en verra d'autre...).

NBF-Ronron (18 janv.) disait:

Bricabrac (18 janv.) disait:

Les joies de l'impression de 3D, j'ai une pelleté d'exemples autours de moi similaires à toi au taf ou dans le perso
Ca imprime à tour de bras plein de trucs plus ou moins utile, et ca finit souvent en miette.

Je n'y connais rien dans le domaine mais ce que je constate c'est que toutes les pièces faites avec des imprimantes "standards" pour lesquelles on attend un minimum de tenu mécanique finissent toutes par péter.

Il y a surement plusieurs facteurs comme la conception de la pièce, le matériau d'impression, les paramètres d'impression, ... mais en l'état tout ce qui est imprimé avec des machines "grand public" c'est pas la folie en qualité.
Ton porte bidon pour lequel on attend une certaines flexibilité en est un bon exemple, le matériau "standard" des pièces imprimées 3D est plutôt très rigide et cassant souvent.

Atteindre les mêmes caractéristiques mécaniques en impression 3D n'est pas encore si évident même sur des processus industrialisés.
On s'en rapproche en fonction des technologies mais on est pas encore à 100%, notamment en ce qui concerne isotropie des matériaux.

Forcément, en bricolant dans ton garage avec une imprimante Wish, sans aucune étude sur la matière et optimisation des paramètres d'impression, on en est surement très loin, surtout sur des pièces fines et assez longues en rapport à leur épaisseur.

Donc oui, c'est bien pour s'amuser dans le garage et avoir l'impression que tu peux tout faire et que tu peux te passer d'acheter des pièces, mais de là à pouvoir utiliser en situation réel les pièces, on en est encore loin.

Dépend des pièces par exemple des Fixation de Go pro j'en ai qui ont 2saisons et ça tient bien mais c'est des pièces de faibles volumes imprimés en bonne qualité pas le truc que tu lances à l'économie de temps ou de matière, et sur lesquelles les contraintes sont faibles.

Mais sinon on est encore loin d'une pièce plastique moulée industriellement.

Là en l'occurence ni en éco de temps ni de matière, sur une ender 3, mais en PLA.
Là où les supports de Massacre eux ont l'air bien solides, là comme ça je dirais que le seul truc qui peux poser soucis ça va surtout être la chaleur (dans leur rôle de support bien entendu).

Le facteur #1 c'est la conception.
Et pas tant la pièce isolée, mais de mettre en relation le besoin et la méthode de fabrication.
En essayant de pas me lancer des fleurs, si mes supports paraissent solides, c'est parce que leur forme a été dès le départ prévue par rapport à l'impression 3D, avec un sens d'impression décidé dès les premiers croquis sur papier libre. ça permet de mettre des "parois" (dans la terminologie des slicers) directement entre les éléments fonctionnels (ici entre l'axe et les vis). J'ai aussi prévu une quantité libérale de matière car le PLA c'est max 60MPa (et c'est loin d'être dégueu en crai), même si dans ce cas je n'ai pas calculé de contraintes, j'ai copié l'idée d'autres designs que j'ai validé avec le temps. (notamment des équerres d'étagères). J'ai également pas mal de place pour bosser et des formes faciles à combiner, par pure chance.

Dans le cas du porte gourde, c'est assez compliqué. si je devais en faire un je partirai sur une "boucle" qui part d'une vis, voire des deux, et mettre des formes à partir de là. Le poste gourde ci semble pas très éloigné, juste la boucle inférieure est "coupée" ce qui limite la résistance. Idem que mes supports, le sens idéal c'est vertical. Autre astuce ça serait de séparer des formes solides et rigides ("boucles" autour des vis), de forme de maintien de la gourde (sortes de "jupes", afin d'éviter les pics de contraintes sur le matériau.
Dans tous les cas il y aurait une analyse de contraintes dans ce cas et des essais de filaments techniques (PLA chargés ou ABS).
Ça pourrait être un défi rigolo.
Bon là je bosse sur un support d'écran pour ordi, c'est beaucoup plus simple même si j'ai 10kg à maintenir par 4 vis m4.

Bonsoir,
Il y a une graisse spécifique pour monter une cuvette de jdd alu directement sur une portée en carbone ? il n'y a pas de risque de corrosion galvanique ?

Le risque de corrosion dépend de la finition de la cuvette et du cadre. Epoxy contre alumine c'est safe, alu contre carbone c'est une pile.

Il existe effectivement des pâtes de montage "anti seize" spéciales carbone. Il est possible que des graisses chargées au titane ou cuivre puisse convenir mais je ne suis pas sûr.

Merci massacre. C'est du cane creek 40. C'est pour monter sur un canyon lux trail et il n'est pas manchonné les portées sont en carbone....
Je n'ai encore jamais rencontré ce type de situation mais avec les exemples de corrosion galvanique au niveau des jantes carbone je préfère anticiper les problèmes...

ratm54 (23 janv.) disait:

Merci massacre. C'est du cane creek 40. C'est pour monter sur un canyon lux trail et il n'est pas manchonné les portées sont en carbone....
Je n'ai encore jamais rencontré ce type de situation mais avec les exemples de corrosion galvanique au niveau des jantes carbone je préfère anticiper les problèmes...

J'ai déjà lu des trucs sur le fait qu'il faut surtout éviter les graisses spéciales carbones pour le montage de cintre et de tige de selle, car elles contiennent des agents pour renforcer la friction et que ce n'est pas fait pour monter des roulements comme les JDD ou les BDP.

Perso je pense comme toi qu'une graisse soit utile mais laquelle je n'en sais rien...

davelepec (23 janv.) disait:

ratm54 (23 janv.) disait:

Merci massacre. C'est du cane creek 40. C'est pour monter sur un canyon lux trail et il n'est pas manchonné les portées sont en carbone....
Je n'ai encore jamais rencontré ce type de situation mais avec les exemples de corrosion galvanique au niveau des jantes carbone je préfère anticiper les problèmes...

J'ai déjà lu des trucs sur le fait qu'il faut surtout éviter les graisses spéciales carbones pour le montage de cintre et de tige de selle, car elles contiennent des agents pour renforcer la friction et que ce n'est pas fait pour monter des roulements comme les JDD ou les BDP.

Perso je pense comme toi qu'une graisse soit utile mais laquelle je n'en sais rien...

Mettre quelque chose oui c’est sur, j’avais une tds qui avait été montée sans rien c’est complètement collé j’ai galéré comme pas possible pour la sortir
Les pâtes de montage anti friction comme son nom l’indique c’est plus pour serrer un truc qui ne devra pas bouger, ça remplace pas vraiment de la graisse

Petit mail au service client Canyon sinon ils répondent assez vite

Blancoco (23 janv.) disait:

Petit mail au service client Canyon sinon ils répondent assez vite

Oui c'est la bonne démarche mais pas sur qu'ils te répondent de suite à la question.

Au détour d'un tour chez D4 j'en ai profité pour prendre un adaptateur de frein +23mm (pour 180-203mm) Tektro A12.
Bon, en le montant, l'étrier touche l'adaptateur au milieu et donc pas possible de le monter correctement.

D'après vous, ça craint si je fou un petit coup de lime/dremel là où ça touche pour manger 1mm histoire que ça passe ? Ou je met en danger structurellement le truc et c'est débile ?
En sachant que c'est vraiment au milieu, je touche pas les plots.

si tu fais sur l'adaptateur, plus un chanfrein qu'un trou, et qu'il reste une dose de matière, ça peut le faire pour un frein arrière.

C'est à l'avant et oui ce serait juste bouffer un peu de matière, si j'utilise une Dremel ce serait avec une meule ou un truc du genre.
Sinon à la lime à main, et ce serait 1mm largement suffisant.